Isellex.ru

Агро журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Размножение хвойных растений черенкованием

Размножение хвойных растений черенкованием

Современную усадьбу невозможно представить без хвойных растений. Если раньше далеко не на каждой даче можно было увидеть одинокую "новогоднюю елочку", то сегодня, благодаря широчайшему ассортименту, предлагаемому садовыми центрами, хвойные стали обязательным компонентом садового миксбордера и неизменным украшением любого участка. Правда, многие столкнулись с тем, что цена посадочного материала хвойных, по сравнению с листопадными кустарниками и деревьями, немного выше и не всегда доступна рядовым дачникам. Освоив несложные приемы размножения хвойных растений, каждый может пополнить свою коллекцию новыми сортами и украсить ими свой участок.

Таким способом можно получить большое количество растений для создания живых изгородей, хвойных массивов или укрепления склонов.

Кроме семенного (генеративного) размножения, которое, как известно, для сортовых растений не применяется, поскольку не сохраняет в полном объеме родительские свойства, хвойные размножают с помощью черенков и прививки (размножение прививкой практикуют, если черенкование затруднено и для получения штамбовых форм). Самый простой способ, дающий быстрый результат — черенкование полуодревесневшими и одревесневшими черенками.

Какие виды хвойных поддаются размножению черенками?

Полезно знать, что разные виды и даже сорта одного вида могут черенковаться с большим или меньшим успехом. Легче всего черенкуются представители семейств Кипарисовых (Cupressaceae) — туя, микробиота, кипарисовик, можжевельник, туевик и Тисовых (Тахасеае). Очень трудно черенкуются представители сосновых (Pináceae): ели, тсуги, псевдотсуги. Практически невозможно размножить черенками сосны, пихты и лиственницы, для них как раз применяют семенное размножение и прививку.

Как выбрать маточник?

Для хорошего результата также необходимо учесть ряд факторов, поскольку нарушение только одного из них может свести на нет всю предшествующую работу.

Для начала нужно правильно выбрать маточник — взрослое растение, с которого вы собираетесь нарезать черенки. Лучше всего укореняются побеги, взятые от молодых, активнорастущих экземпляров 4-8 лет. У растений старше 10 лет способность к укоренению снижается.

Полезно знать, что имеет значение место расположения на кроне маточного растения побегов, предназначенных для срезки на черенки. У стелющихся и кустовых хвойных место взятия черенка роли не играет, можно выбирать наиболее развитую часть, хорошо освещаемую солнцем (особенно у пестро окрашенных сортов). У колонновидных и пирамидальных растений для черенкования берут побеги первого-третьего порядка в центре кроны. Саженцы из таких черенков будут гарантировано сохранять форму кроны родительского сорта. С другой стороны, зная это свойство, можно получить раскидистые либо почти стелющиеся экземпляры ели или тиса, используя для черенкования боковые, растущие горизонтально ветки.

Время черенкования

Важно также правильно выбрать время для нарезки черенков. Начало весны считается наиболее удачным. После зимнего охлаждения и относительного покоя в самом начале сокодвижения, лучше в пасмурную погоду и рано утром, когда еще не жарко и нет иссушающих ветров. Заготовленные ранней весной черенки укоренятся в этом году. При летнем черенковании в начале одревеснения и затвердения молодых в первый год образуется только каллюс, а корни — в следующем году. Также можно проводить черенкование после окончания активного роста и начала одревеснения побегов в августе или одревесневшими побегами в сентябре-ноябре, тогда укоренение их произойдет только на следующий год.

Технология нарезки черенков

Не всякие черенки годятся для укоренения. Поскольку образование каллюса и корней хвойных продолжается от нескольких месяцев до года и более, слишком тонкие и слабые черенки истощатся и погибнут задолго до укоренения. В зависимости от вида растения, для черенков берут однолетние боковые побеги около 5-15 см в длину. У сильнорослых форм туй и кипарисовиков черенки могут быть 20-30 см, а у можжевельников и немного больше. Хорошо укореняются побеги с «пяточкой» (частью древесины предыдущего года), которые не срезают с материнской вкетки, а отрывают резким движением вниз, захватывая часть прошлогодней древесины (слишком длинный «хвостик» коры можно потом отрезать ножом).

Чаще черенки нарезают ножом или острым секатором, делая срез на 0.5-1 см ниже начала места одревеснения, которое видно по переходу зеленого цвета в коричневый. С нижней части черенка (2,5-4 см от основания или приблизительно на 2/3) удаляют все хвоинки и боковые мелкие веточки. Образующиеся на побеге при их обрывании ранки также стимулируют корнеобразование. Постарайтесь не повредить верхушечную точку роста у черенка, иначе в дальнейшем саженец будет сильно куститься, особенно у золотистых форм.

У распростертых и стелющихся можжевельников для размножения можно использовать 2-3 летние побеги, прикапывая их в песке или рыхлой воздухопроницаемой почве на 2/3 длины. Они достаточно быстро укореняются (1,5-2 месяца) и уже к концу сезона можно получить небольшой кустик.

Предпосадочная подготовка

Нарезанные черенки хвойных нужно высадить в грунт как можно быстрее. В воду их обычно не ставят, чтобы не произошла закупорка сосудов выделяющейся смолой. Если нужно хранить черенки некоторое время, лучше их сбрызнуть водой, обернуть влажной тканью и поместить в пакете в прохладное место.

Заготовленные черенки можно опустить на несколько часов в раствор стимулятора корнеобразования, еще лучше порошком стимулятора припудрить срез перед посадкой в грунт. В качестве стимуляторов корнеобразования используют различные препараты, содержащие соли бета-индолилуксусной кислоты (ИУК), гетероауксин, Корневин (соли бета-индолил-масляной кислоты), соли янтарной кислоты (ЯК), Укоренит , Рибав + микрасса и т.д. Есть сведения, что длительное выдерживание хвойных в водных растворах провоцирует отслоение коры, поэтому рекомендуют применение порошков для припудривания.

Также есть один интересный прием: на конце черенка делают острым концом ножа продольные надрезы или раскол основания на глубину до1 см, чтобы обнажилась большая поверхность камбия , клетки которого легче образуют корни.

Где и как происходит укоренение?

Укоренение черенков может происходить от нескольких месяцев до года, поэтому важно выбрать и тщательно подготовить место для высадки заготовленных черенков. Лучших результатов можно достичь, высадив черенки в ящики с рыхлой, воздухоемкой почвой, например в смесь песка, хвойной почвы и верхового раскисленного торфа в пропорции 1:1:1, которые помещают в теплицу или парник. Лучшими условиями считаются температура воздуха и субстрата 21-24°С и относительная влажность воздуха 95-100 %. Температура почвы для средне- и трудноукореняемых пород (туя, кипарисовик, тис, ели, тсуги, псевдотсуги) должна быть на 3-5 °С выше, чем температура воздуха. Низкая температура и высокая влажность может привести к загниванию черенков. В теплых стеллажных парниках с электроподогревом и туманообразующими установками укореняемость и качество посадматериала на 15-25% выше, чем в холодных парниках.

В теплице или парнике поддерживают идеальную чистоту, не допуская образования мха, проветривают, убирают растительные остатки и погибшие черенки. Периодически посадки обрабатывают раствором фунгицида для предотвращения загнивания.

Если черенков немного, в домашних условиях можно воспользоваться мини-тепличкой или накрыть контейнеры стеклянными банками, пленкой или пластиковыми бутылками, перерезанными пополам. Также черенки высаживают в подготовленные грядки в защищенном, полутенистом месте.

Для успешного укоренения черенкам необходим рассеянный свет, достаточно интенсивный для фотосинтеза и образования в хвое особого фитогормона, необходимого для корнеобразования.

Высадка черенков хвойных

Сначала нужно сделать лунку деревянным колышком, а затем вставить черенок вертикально или под углом 45-50° в зависимости от вида материнского растения, морфологически верхней стороной побега кверху, плотно обжимая грунт вокруг черенка. Глубина посадки зависит от размера черенка и породы. Чаще сажают на глубину от 1-1,5 см до 2,5-5 см. Расстояние между черенками в рядах 4-7 см, между рядами 5-10 см. После посадки грядку аккуратно поливают через мелкое сито, стараясь промочить все слои грунта, накрывают рамой и притеняют.

Уход за черенками

За высаженными черенками до укоренения необходим постоянный уход. Посадки регулярно поливают, не допуская однако перелива и застоя влаги. Почва должна быть умеренно влажной и воздухоемкой. Теплицу или парник нужно проветривать, а в теплую погоду посадки опрыскивают водой, не допуская перегрева выше 30°С. Периодически грядку поливают растворами фунгицида и эпина.

Через некоторое время после посадки в нижней части черенка начинает появляться каллюс (от лат. callus — мозоль) — тканевое новообразование на раневых поверхностях (трещинах, надрезах, в основании черенков и пр.), способствующее заживлению ран, состоящиее из паренхимных клеток, имеющее форму наплыва (иногда в виде тонкого слоя или «творожка»). Затем появляются корни. Однако, даже с мощным каллюсом черенки могут не развить корней и в конце концов погибнуть. Укоренение начинается через 3-4 месяца, но сроки у разных пород разные. После укоренения черенков и образования приростов, парники начинают понемногу приоткрывать для закалки молодых растений. Летом образование корней может затормозиться, а в сентябре снова продолжиться.

У можжевельников корни образуются раньше побегов, у сосны- одновременно и побеги, и корни, а у ели и лиственницы сначала побеги, а затем только корни. Каллюс у елей и сосен появляется в первый год, а корни только на второй.

Высадка на постоянное место

Понятно, что условия укоренения отличаются от требований взрослых растений. Поэтому укореняют черенки и доращивают молодые растения в специальном защищенном месте, затем по желанию их можно пересадить в контейнеры и только на следующий год высадить на постоянное место согласно требованиям и габитусу вида и сорта. Также молодые растения можно оставить на доращивание еще на 2-3 года, поскольку именно после пересадок зачастую происходит наибольшее количество выпадов.

Надеемся наши советы пригодятся всем начинающим садоводам и помогут сделать ваши усадьбы еще красивее и уютнее.

Виктория Рой
ландшафтный дизайнер
специально для интернет-портала
садового центра «Ваш Сад»

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Комментарии:

Вы можете добавить свой комментарий.
Для этого вам необходимо зарегистрироваться либо авторизироваться.

Лиственница из семян — выращивание в домашних условиях

Выращивание лиственницы из семян

Лиственница — хвойное листопадное дерево обладающее множеством полезных свойств. Хвоя, ветви и смола обладают лечебными свойствами. Их используют для лечения бронхита, ангины, геморроя.

Читать еще:  Как вырастить тмин на даче

Дерево в высоту достигает 50 метров

Дерево в высоту достигает 50 метров и имеет широкую крону (исключение составляют карликовые сорта). Лиственница хорошо уживается с деревьями других пород, кроме вяза и березы.

Шишки лиственницы

Выращивание из семян

Для выращивания данного растения в конце октября необходимо собрать шишки, чешуйки которых плотно прижаты друг к другу. Собранные шишки помещают в тряпичный мешочек и размещают вблизи батарей на несколько дней.

Подготовка семян

После раскрытия шишки извлекают семена, очищают от оболочки и отбирают пригодные для посева. Для этого необходимо замочить семена в стакане воды на 48 часов. Воду в течение этого времени меняют каждые 12 часов. Пустые семена, всплывшие на поверхность удалить, так как всходов они не дадут. Осевшие на дно семена выдерживают 20 минут в 1% растворе марганцовки.

Затем семена проходят стратификацию. Их помещают во влажный песок и определяют в холодильную камеру с температурой +2 градуса на месяц.

Высадку семян осуществляют в конце апреля — начале мая

Посадка семян

  • торф—10 кг;
  • песок—3кг;
  • мел толченый—40 гр.

Перед посадкой грунт обильно увлажняют, делают в нем бороздки глубиной 1,5 см, заглубляют в них семена и заделывают торфом и опилками. Расстояние между семенами не менее 5 см. Между рядами 10—12 см. Для создания парникового эффекта ящики накрывают полиэтиленом и помещают в теплой комнате. Через две недели появятся первые всходы. Полиэтилен убирают и устанавливают ящички с сеянцами на хорошо освещенное место.

Полив осуществлять лучше через поддон по мере высыхания грунта. Так как хвойные породы растений подвержены грибковым заболеваниям рекомендуется почву и саженцы периодически обрабатывать фунгицидами.

Первые иголочки лиственныцы

При появлении у саженцев первой пары иголочек необходимо начинать закаливание, чтобы саженцы постепенно привыкали к окружающей среде. В теплый период времени их размещают на открытом воздухе. За летний период саженцы достигают 35 см. Если есть маленькие плохо развитые растения отчаиваться не стоит. При пересадке их в отдельные емкости они быстро пойдут в рост.

С наступлением холодов растения заносят в дом. В этот период иголочки начнут желтеть и опадать. Хвоя может остаться только на макушке в небольшом количестве. Пугаться этого не стоит, ведь лиственница относится к листопадным сортам. Весной растение вновь пробуждается к жизни, зеленая хвоя вновь появляется на ветвях.

Уход в домашних условиях

Уход в домашних условиях

  • Освещение первые 90 дней должно быть рассеянным, на растение не должны попадать прямые солнечные лучи. Наиболее подходящим местом для размещения емкостей с рассадой является подоконник на восточной или западной стороне.
  • Температура в помещении, где произрастает лиственница, должна быть 19—20 градусов. Летом растение защищают от палящих солнечных лучей, а на зимовку размещают растение на застекленную лоджию.
  • Полив выполняют при высыхании верхнего слоя грунта. Заливать растение нельзя, чрезмерная влага в почве приведет к гибели саженцев. Лиственница благоприятно отзывается на опрыскивание кроны.
  • Рыхление выполняют после каждого полива, чтобы предотвратить застой влаги в почве.
  • Подкормка вносится, как только на растении начнет появляться молодая хвоя. Для этих целей используют азотсодержащие подкормки. Они будут способствовать активному наращиванию зеленой массы. В летний период растение подкармливают комплексными минеральными удобрениями для хвойных растений.

Посадка саженцами

Посадка саженцами

Саженцы лиственницы лучше приобретать в специализированных питомниках. Возраст их должен составлять два — четыре года. Лучше приобретать саженцы, высаженные в контейнер. При покупке необходимо обратить внимание, чтобы хвоинки на кончиках не были сухими и ветви гнулись.

При выборе места для посадки следует учесть, что участок должен быть хорошо освещен, так как в тени лиственница расти не будет. Грунт должен быть нейтральной кислотности. Если почва на участке кислая в нее необходимо добавить известь.

Посадку осуществляют осенью, после сбрасывания листьев или ранней весной. Для высадки саженцев выкапывают посадочную яму размером 50х50 и заглубляют в нее саженец, оставив на поверхности корневую шейку. Если саженец пересаживают из контейнера, то размер ямы должен вдвое превышать размер контейнера. Саженец перемещают с комом земли, чтобы не повредить корни. Засыпают смесью торфа и дерновой земли в одинаковых пропорциях. При посадке важно не зацепить верхушечные побеги, что может привести к искривлению дерева.

Самостоятельно размножить лиственницу можно при помощи ветвей, наклоненных к земле и присыпанных почвой. Они хорошо укореняются в течение трех месяцев. Как только на укоренившемся побеге появляются корешки, его отделяют от материнского растения.

Сорта лиственницы

Сорта лиственницы

Наиболее распространенными видами лиственницы являются:
Лиственница Американская — высота растения от 13 до 32 метров, диаметр ствола—50 см. Крона конусообразная, хвоинки длиной 1—3 см. Шишки в виде бутонов розы размером 2 см.

Лиственница Архангельская — высота растения до 40 метров, диаметр—1,5 метра. Сорт имеет несколько особенностей:

  • ствол к основанию утолщается;
  • ветки приподняты вверх светло желтого цвета;
  • шишки коричневые с оранжевыми ворсинками;
  • древесина прочная, стойкая к гниениям.

Лиственница Гмелина — данный вид легко переносит морозы и перепады температуры. Высота ствола 30 см, ширина 80см. Кора плотная, крона овальной формы. Шишки похожи на цветок розы.

Лиственница Европейская — Высота растения от 20 до 5 см, ширина от 80 см до 1,5 метра. Ветви провисающие, хвоя имеет светло-зеленый окрас. Популярные сорта:

  • плакучая;
  • ползучая;
  • компакта;
  • корлей.

Шишки в форме полумесяца.

Лиственница Западная — высота от 35 до 80 метров, диаметр от 90 до 240 см. Побеги короткие форма кроны пирамидальная. Шишки продолговатые, коричнево-красные. Хвоя светло-зеленая.

Вредители лиственницы

Любопытные факты

  1. Дерево произрастает до 500 лет.
  2. Древесина хранится до 1000 лет.
  3. До средины ХIХ века лиственница использовалась только в кораблестроении.
  4. Морозоустойчивость до -65 градусов.
  5. Шишки появляются на 15 год.
  6. Из коры получают краситель для ткани и кожи.

Лиственница

Трудности в выращивании

  • лиственничный хермес;
  • елово-лиственничный хермес;
  • почковой долгоносик;
  • почковая галлица;
  • чехликовая моль.

Данные вредители появляются, если растение произрастает в тени при повышенной влажности. При обнаружении вредителей растения обрабатывают инсектицидами до формирования почек.

Вырастить лиственницу можно на своем приусадебном участке придерживаясь рекомендаций опытных садоводов. При выращивании важно правильно выбрать место для посадки и организовать уход.

Какую лиственницу выбрать для сада и как за ней ухаживать?

Наверняка, вы не раз видели на частных участках это огромное хвойное дерево, отбрасывающее тень на все окрестные дворы. Когда-то хозяин сада не устоял перед очарованием молоденькой лиственницы и посадил ее рядом с домом, ведь это дерево действительно чудо как хорошо. В этой статье расскажу, как лучше поселить лиственницу в саду, как выбрать подходящий сорт и какого ухода она потребует.

Какую лиственницу выбрать для сада и как за ней ухаживать?

Какую лиственницу выбрать для сада и как за ней ухаживать?

Лиственница — ботаническая справка

Лиственницы (Larix) представляют собой хвойные деревья с характерной отличительной чертой: в отличие от сосен, елей, пихт и других хвойных сородичей, лиственницы ведут себя как лиственные деревья. То есть у них однолетняя мягкая хвоя (собранная пучками примерно 30-40 штук, 2,5 см длиной), которая распускается по весне. Осенью хвоинки становятся золотисто-желтыми и опадают на зиму.

Весной среди зеленой хвои лиственницы можно увидеть симпатичные розовато-красные женские цветки, которые часто называют «лиственничными розами». Со временем они превращаются в шишечки. Шишки у лиственницы очень небольшие (от 1,5 до 3,5 см длиной) красные или бледно-желтые, по мере созревания становятся коричневыми и чешуйчатыми. «Мужское начало» проявляется на нижней стороне побегов и представляет собой шаровидные скопления кремово-желтых пыльников.

Кора дерева толстая, светло-коричневая, хотя некоторые разновидности имеют розовый оттенок под коричневым слоем. Кора состоит из тонких пластинок, которые легко расщепляются.

Корневая система лиственницы мощная, сильно разветвлённая, без выраженного стержневого корня, и это достаточно ветроустойчивая порода. В благоприятных условиях дерево вырастает до 80 м (средняя высота 25-30 м). Лиственница — долгожитель, она может прожить 300—400 лет. Известны лиственницы с возрастом до 900 лет и старше.

Эти деревья в природе произрастают во многих частях Северной Европы и Азии, а также в северных частях Северной Америки, чаще всего в горных районах. Лучше всего они себя чувствуют в холодном климате.

Интересно, что фактически весь город Венеция в Италии построен исключительно из древесины лиственницы.

Виды и сорта лиственницы

Существует несколько видов лиственницы, которые используются в ландшафтном дизайне. Выращиваться могут как природные формы, так и декоративные сорта.

Европейская лиственница (Larix decidua) произрастает в центральной и северной Европе, это самый крупный вид, известный также своей яркой осенней окраской. Крона пирамидальная, хвоя зеленая. Для выращивания нуждается в достаточно влажной почве. На ее основе создано множество сортов:

  • Европейская лиственница «Корник»(Kornik) имеет шаровидную крону и, как правило, прививается на штамб. Средняя высота 1 метр в 10 лет. Крона компактная, побеги укороченные.
  • Европейская лиственница «Литтл бугл»(Little Bogle) – карликовый сорт, который к 10 годам достигнет высоты всего лишь 30-40 см. Крона неправильной формы, побеги яркие, золотистые.
  • Европейская лиственница «Пендула»(Pendula) — эффектное дерево с плакучей кроной нерегулярной формы. Высота зависит от штамба, максимально дерево может достигать 10 метров. Молодые шишки фиолетовые.
  • Европейская лиственница «Пули»(Puli) — плакучий карликовый сорт, который отличается узким габитусом, побеги свисают до земли. Средняя высота деревца 1,5 метра, диаметр 50 см.
  • Европейская лиственница «Репенс»(Repens) — сорт с длинными, практически не разветвленными ползучими побегами. Обычно прививается на штамб. Хвоя ярко-зеленая, высота 1-1,5 метра.

Лиственница японская (Larix kaempferi) очень похожа на европейскую разновидность, но имеет больше поникших веток, а также голубоватую хвою. Подобно своим собратьям, лиственница японская не переносит щелочных или сухих почв. Это, пожалуй, самая декоративная из лиственниц для ландшафтного дизайна. Как и в случае с другими лиственницами, существуют сорта японской лиственницы, которые могут подойти для небольших ландшафтов:

  • Лиственница японская «Блу дварф»(Blue Dwarf) — компактная карликовая форма с сине-голубой хвоей. Крона густая сферическая. Как правило, бывает в штамбовой форме. Высота до 1,5 метров.
  • Лиственница японская «Диана»(Diana) — один из самых декоративных сортов. Отличается спиралевидными причудливо извитыми ветвями, поникающими на концах. Высота до 10 метров, крона пирамидальная.
  • Лиственница японская «Якобсен» (Jacobsen) — карликовое деревце с узко-конической кроной. Хвоя с легким сизым оттенком. Вырастает до 2,5-3 метров.
  • Лиственница японская «Стиф випер»(Stiff Weeper) — сорт с плакучими ветвями, стелющимися по земле. Хвоинки длинные, голубоватого оттенка. Выращивают в штамбовой форме, высота 1,5-2 метра.
  • Лиственница японская «Пендула»(Pendula) — плакучая раскидистая форма с широкой кроной 3-6 метров в диаметре, высота до 10 метров. Хвоя ярко-зеленая, крона нерегулярная.
Читать еще:  Как вырастить лещину на даче

Лиственница сибирская (Larix sibirica) — это дерево высотой 25-45 метров с широкопирамидальной кроной. Обладает поразительной зимостойкостью и выдерживает до –70 градусов мороза. В природе произрастает в Западной и центральной Сибири. Растет даже на моховых болотах. В дизайне используются природные формы.

Лиственница американская, или восточная (Larix laricina) — это коренная американская разновидность 23-х метров в высоту. Поскольку она хорошо переносит соль, встречается у берегов Новой Англии и восточной Канады. Дерево довольно выносливо (3 зона USDA). Лучше всего подходит для больших ландшафтов. Переносит высокий уровень грунтовых вод. Существует несколько сортов небольшого размера, подходящих для небольших садов и альпинариев:

  • Лиственница «Аретуза Бог»(Arethusa Bog) — карликовый сорт до 1 метра высотой с округлой кроной. Ветви горизонтальные, с поникающими кончиками.
  • Лиственница «Ньюпорт Бьюти»(Newport Beauty) выведена в 1988 в США. Миниатюрный сорт, имеющий в 10 лет высоту менее 30 см. Крона округлая и плотная. Хвоя голубая. Обычно прививается на штамб.
  • Лиственница «Дебора Ваксмен» (Deborah Waxman) — карликовый сорт из США, вырастает до 2-х метров в высоту. Крона аккуратная широкопирамидальной формы. Хвоя голубоватая. Молодые шишки розового цвета, активно плодоносит.

Уход за лиственницей в саду

Чтобы лиственница оставалась сильной и здоровой, выберите на своем участке такое место, где у дерева будет достаточно территории для роста. Для лиственницы подходят солнечные места, она должна получать минимум шесть часов полного солнца в день.

Почвы переносит кислые и нейтральные, предпочитает — богатые органическими веществами. Для этого дерева идеально подходит очень влажная гравийная почва.

Лиственницы не нуждаются в особом уходе, кроме как в обеспечении постоянного увлажнения почвы, ведь устойчивость к засухе у породы — от слабой до умеренной (варьирует в зависимости от вида растения). В засушливые периоды поливайте ее не реже одного раза в неделю, чтобы почва оставалась влажной. Поддерживать влажность почвы и предотвращать появление сорняков можно с помощью мульчирования органическими материалами, такими как древесная щепа, измельченная кора, хорошо перепревший навоз или компост. Мульчу нужно укладывать на расстоянии нескольких сантиметров от ствола.

В городском озеленении лучше не высаживать лиственницу возле оживленных улиц, потому что дерево плохо переносит загрязнение воздуха выхлопными газами.

Каждые два-четыре года удобряйте дерево в середине весны. Перед подкормкой хорошо полейте почву и с помощью металлической палки или узкой лопатки выкопайте ямки по кругу вокруг дерева по периметру кроны. Внесите равномерное количество удобрений в каждую лунку.

Коричневые или черные пятна, полосы или поражения на иглах и стеблях могут быть признаком грибных поражений лиственницы. Высокая влажность воздуха благоприятствуют этому патогену, поэтому поддерживайте хорошую циркуляцию воздуха, не загущая посадки и удаляя сорняки. Такие вредители, как тля и пилильщики, могут вызвать повреждение листвы или коры.

При посадке очень важно внести под лиственницу почву из того места, где она ранее росла. Это связано с тем, что в ней содержится микориза. Мицелий гриба проникает в корни, выполняя функцию корневых волосков для питания растений. Микоризу также можно приобрести в садовом магазине. В состав микоризы для лиственницы обычно входят штаммы грибов-макромицетов: свинушка, гриб паутинник. Также симбиоз с лиственницей образует маслёнок лиственничный.

Обрезают лиственницу ранней весной до распускания хвоинок. По мере роста дерева можно удалять нижние ветви, чтобы свет проникал снизу. Вторую более щадящую обрезку можно провести в середине лета. Чтобы дерево не слишком сильно росло в высоту, можно обрезать верхушку на 10 см. При удалении побега лидера, дерево попытается выдвинуть новую макушку, но на это потребуется время. Обрезать можно на длину всего молодого прироста, а слишком радикальную обрезку лиственница переносит плохо. При умеренной обрезке дерево формирует более плотную компактную крону и не вырастает слишком больших размеров.

Выберите для лиственницы на своем участке такое место, где у дерева будет достаточно территории для роста

Выберите для лиственницы на своем участке такое место, где у дерева будет достаточно территории для роста

Стоит ли сажать лиственницу?

Лиственницы — это высокие деревья с широкой кроной, которые лучше всего подходят для сельских ландшафтов и парков, где у них есть много места для роста и распространения своих ветвей. Но если принимается решение посадить лиственницу в саду, то стоит приготовится к регулярной стрижке два раза в год. Для небольших садов все же рекомендуется выбирать компактные сортовые формы, описанные выше. Обычно их выращивание не представляет каких-либо проблем, но если лиственница плохо растет, то скорее всего это связано с недостатком микоризы.

Весной, летом и осенью лиственница является впечатляющим зрелищем благодаря высокой декоративности шишек и хвои, однако в зимние месяцы, когда дерево лишено хвои, цветов и плодов, оно приобретает изможденный, безжизненный вид, напоминая погибшую ель. Такую особенность следует принимать во внимание. При этом некоторым даже голая лиственница кажется вполне привлекательной, благодаря четкой геометрической структуре кроны. Но это дело вкуса.

Подпишитесь на нашу бесплатную e-mail рассылку. В еженедельных выпусках вас ожидают:

Как вырастить лиственницу у себя на участке

Каждый хоть раз в жизни мечтал посадить у себя на участке дерево, которое бы радовало глаз продолжительное время. Многие в качестве альтернативы выбирают лиственницу. Это растение не потребует особенного деликатного ухода. Ее неповторимость состоит в том, что летом хвоя зеленая, с приходом осени она приобретает желтый оттенок, а ближе к зиме опадает. Поэтому лиственницу нельзя назвать вечнозеленой культурой.

Особенности культуры

Хвойные деревья являются вечнозелеными растениями. Но есть и исключения. К ним относятся болотный кипарис, который произрастает только в парках на южных берегах Крыма, и европейская лиственница. Под лиственницей Обыкновенной понимается культура из семейства Сосновых, имеющее зеленый окрас только в летнее время. Его можно встретить во всей Европе. Все его виды — крупные листопадные с горизонтальными, широко расставленными ветвями.

Особенностью дерева является его мощь и разветвленная корневая система. В высоту оно достигает до 50 метров. Некоторые виды лиственницы считаются долгожителями и могут простоять более 500 лет. Кора у них толстая и грубая, морщинистая. Хвоя представлена в виде иголок, которые имеют плоскую, тонкую и мягкую форму светло-зеленого, а в некоторых случаях голубого оттенка. Шишки лиственницы отличаются продолговатой формой, напоминающей яйцо. Молодые побеги зеленого либо пурпурного цвета, а зрелые серо-коричневого.

Преимущества лиственницы

Выделим следующие плюсы посадки дерева лиственницы у себя на участке:

  1. Вбирает в себя вредные газы, взамен отдавая полезные фитонциды. Благодаря своему особенному свойству, а именно ежегодному скидыванию иголок, она избавляет атмосферу от загазованности.
  2. Быстро растет. В год может вырастать на 100 см в высоту.
  3. Имеет цветоносы. Некоторые полагают, раз хвойные растения относятся к группе голосеменных, то у них не может быть цветения. Это отчасти так, но есть и исключения, к которым относится лиственница. Цветет она в конце апреля либо в начале мая.
  4. Не нуждается в субстратах. Соответственно не потребуются лишние затраты.
  5. Морозоустойчивость до -65 градусов. Невосприимчива к резким перепадам температур, таким как осенние и весенние заморозки.
  6. Нечувствительна к воде в грунте. У многих хвойных деревьев, согласно описанию, начинают гнить корни при присутствии в грунте жидкости, а также при застое талой и дождевой воды.
  7. Не дает реакции на сквозняки и сильные ветры. Обладает устойчивостью к факторам внешней среды.
  8. Большой выбор сортов дерева позволяет вырастить на своем участке лиственницу на свой вкус и подходящую по размерам сада.
  9. На саженцы реже, чем на другие хвойные растения, нападают мелкие грызуны.
  10. Смола содержит полезные вещества, которые находят свое применение в медицине. Она обладает противогрибковым, обволакивающим и противовоспалительным действием.
  11. Дерево редко болеет различными инфекционными заболеваниями, чем остальные.

Разновидности дерева

Существует большое количество видов лиственницы. Иногда даже ученые могут запутаться, какое именно дерево расположено перед ними. Но только 20 разновидностей сорта Larix не вызывают никаких затруднений в определении.

Лиственница Опадающая или Европейская

Растет в горах Европы на высоте 300–2500 метров, занимает много места. В высоту достигает от 20 до 50 метров, толщина ствола от 80 до 1,5 метров. Хвоя светло-зеленого цвета. Плохо переносит заболоченные почвы. Кора молодых деревьев лиственницы Обыкновенной имеет серый оттенок, а зрелых — бурый. В основном она используется как декоративное растение. Распространенные сорта:

  1. Репенс или ползущая. Низкое дерево, которое достигает в высоту только 1,5 метра. Имеет стелющиеся, разветвленные и гибкие побеги. Применяется для альпийских гор либо для сочетаний с кустарниковыми растениями.
  2. Корник. Это карликовое растение, которое в высоту не превышает 1,5 метра. Имеет крону, представляющую собой шар и короткие побеги. Его растят на штамбе или в контейнере как в одиночном экземпляре, так и в групповом.
  3. Поникающая. Побеги длинные, свисают до самой земли. Ствол расположен полулежа.
  4. Поникшая форма. Имеет длинные ветви и прямой ствол, чья верхушка разветвляется.
  5. Красный. Мужские шишки имеют красный либо пурпурный оттенок.
  6. Зеленоцветковый вид. Побеги зеленого цвета.
  7. Многоствольный. Лиственница имеет несколько стволов с узкими кронами.
  8. Вид с большими шишками.

Помимо этого к часто встречающимся сортам дерева относят Карпатскую и Польскую лиственницы, последняя из которых является лишь подвидом.

Читать еще:  Как вырастить штамбовую розу пошагово

Японская

Произрастает на острове Хонсю. Также ее стали выращивать на Сахалине, куда она вошла в природные сообщества. В качестве ландшафтного дизайна дерево используется в Европе. Хвоя довольно длинная — до 5 сантиметров в длину, имеет сизый оттенок. Шишки представлены в виде спирали. Кора бурого цвета. Этот вид лиственницы разделен на следующие сорта, а именно:

  1. Голубой гном. Невысокое растение имеет крону, напоминающую шар либо подушку. Цвет хвои серо-голубой.
  2. Вальтердинген. Небольшое деревце, имеющее стелющиеся побеги. Хвоя длинная сизо-зеленого цвета.

Единственный вид лиственницы, который может расти в легком затемнении.

Американская

В дикой среде Американская произрастает на северо-востоке США и в Канаде. В высоту дерево вырастает от 13 до 32 метров, толщина ствола достигает 50 сантиметров. Крона имеет конусообразную форму, хвоя светло-зеленого цвета и до трех сантиметров в длину. Благодаря красивой кроне и продолжительной вегетации является одним из лучших вариантов для украшения сада. Но в Европе ее редко выращивают. Шишки напоминают бутоны розы и достигают в длину двух сантиметров.

Западная

Границы произрастания начинаются от Канады и заканчиваются штатом Орегон на юге. Является одним из самых высоких сортов лиственницы, в высоту дерево достигает 80 метров. Любит грунты с содержанием воды и может расти даже на теневых склонах. Толщина ствола от 90 до 240 сантиметров. Крона выглядит как пирамида. Шишки имеют коричнево-красный оттенок и продолговатую форму. Хвоя светло-зеленого цвета.

Сибирская

Занимает обширные территории, куда входят часть Китая, Монголия, Сибирь и Алтай. Сибирская лиственница является одной из самых морозоустойчивых, способна выдержать морозы до минус 40 градусов, при которых дерево не будет повреждено. Растение легко приживается в городских условиях.

Для нее не потребуются субстраты, она нечувствительна к сильно ветреной погоде, устойчива к сухой почве и не требует особенной влажности воздуха. Имеет высокую сопротивляемость к факторам внешней среды и в самых редких случаях подвержена болезням. Все, что необходимо для жизнедеятельности дерева этой породы — достаточное количество солнечного света.

Способы выращивания дерева в саду

Лиственницу можно посадить у себя на участке двумя способами — саженцами либо семенами. Первый метод является наиболее простым, так как молодые деревца легко приобрести в любом специализированном магазине.

Посадка саженцев

Саженцы лучше покупать в специальных садовых питомниках, а не в дорогих супермаркетах. В этом случае вероятность покупки здорового и сильного растения будет намного выше. Их возраст должен составлять не менее двух лет, оптимально 3–4 года. Одним из лучших вариантов станет высадка саженцев в контейнерах. В этом случае лиственница приживется быстрее, так как дерево не любит пересадку, при которой ее корневая система оголяется. Соответственно, все саженцы пересаживают вместе с комом земли.

При приобретении дерева стоит уделить особое внимание его внешнему виду. Ветки должны гнуться, а кончики хвои не быть сухими.

Посадка осуществляется ранней весной, как только грунт оттает. Либо осенью, после того момента, как растение скинет листья. В это время в почве присутствует малое количество болезнетворных организмов, которые легко поражают корневую систему. Участок для будущей пересадки дерева должен быть хорошо освещен, потому как его отсутствие ведет отставанию в развитии, и быть просторным, так как лиственница очень свободолюбивая. Но даже при наличии небольшого участка можно без особого труда ее вырастить. Важно правильно научиться обрезать культуру.

В первую очередь, выкапывается яма размером 50 на 50 см. Почва не должна быть кислой, иначе дерево просто не приживется. Если имеется такая, то необходимо добавить в нее известь. Также корневая система плохо переносит наличие воды в грунте, что стоит учесть при выборе места для пересадки. В том случае, если саженец пересаживается из контейнера, следует выкопать яму в два раза больше него. В нее заливается два-три раза вода, которую оставляют на некоторое время, чтобы она тщательно впиталась в землю.

Саженец, как отмечено ранее, переносят из контейнера в ямку вместе с комом земли. Емкость разрезается очень осторожно, чтобы не повредить корневую систему. Затем обязательно нужно посыпать саженец субстратом. Навоз в качестве него не годится, соответственно садоводы добавляют в ямку для посадки смесь из верхового торфа и дерновой земли, чье соотношение составляет 1 к 1. Стоит отметить, что корневая шейка при этом должна располагаться на поверхности земли. Верховой торф насыщает корневую систему дерева кислородом. Если дерновая земля тяжелая, в нее добавляется песок.

Особое внимание нужно уделить верхушечным побегам дерева. Их нельзя задевать при посадке. В противном случае в будущем у дерева будет искривление, которое уже ничем не исправить.

Затем саженец обильно поливают водой — около двух ведер. Особенно полезной для него является жидкость, оставшаяся после мытья грибов. Далее приствольный круг посыпается торфом либо опилками, чей слой должен составлять не менее 5 сантиметров.

Подготовка семенного материала

Наиболее трудоемким является второй способ посадки дерева — из семян. В конце октября необходимо собрать с лиственницы светлые шишки, чьи чешуйки должны плотно прилегать друг к другу. В этих чешуйках и расположены семена, которые необходимо извлечь. Но и здесь есть свои особенности. Например, у лиственницы Японской либо Сибирской с этим проблем не будет — достаточно обернуть шишки в мешочек из полотна и расположить рядом с батареей или прямо на ней. Так шишки легко раскроются сами, освободив семена без повреждений.

Все намного сложнее обстоит с Европейским видом дерева — шишки практически не открываются сами. Поэтому необходимо разрезать каждую секатором вдоль оси и отламывать чешуйки одну за другой, освобождая семена. Предварительно сушить их не нужно. Стоит отметить, что извлеченный материал может храниться до самого посева.

Затем необходимо отобрать семена, годные для выращивания. Процедура проводится за 30 дней до пересаживания в грунт. Их помещают в холодную воду на 48 часов. Те, что всплыли, непригодны для посева. Стоит отметить, что вода меняется каждые двенадцать часов. Материал, который остался на дне сосуда с водой, следует переместить в однопроцентный раствор марганцовки.

Далее семенам нужно обязательно пройти стратификацию. Под ней понимается перемещение посевного материала в сосуд с мокрым песком, где соотношение семян к песку должно составлять 1 к 3. Емкость перемещается на нижнюю полку холодильника при температуре +2 градуса и остается там на месяц.

Высаживание семян

Посев производится весной — в конце апреля либо в начале мая. Лучшим местом будет пленочная теплица, так как на улице семена, которые проросли, любят склевывать птицы. Но обычно для посадки в первый год используется деревянный контейнер с отверстиями на дне, который предварительно обеззараживают при помощи марганцовокислого калия.

Дно покрывается 2-сантиметровым слоем гальки либо керамзита. Затем в контейнер насыпается почва, состоящая из 10 килограммов торфа, 3 килограммов песка и 40 грамм толченого мела. Непосредственно перед посадкой грунт увлажняют водой.

Затем необходимо сделать борозды глубиной 1,5 сантиметра. В них располагают семена, которые покрывают грунтом и сверху мульчируют смесью из верхового торфа и опилок хвойных пород, после чего тщательно поливают. Промежуток между ними должен быть не меньше 5 сантиметров, а между рядами примерно 12 сантиметров. Чтобы создать парниковый эффект, контейнер накрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют в теплом месте. Сеянцы взойдут уже через две недели. Пленку убирают и тару оставляют в хорошо освещенном месте.

Поливают сеянцы через поддон по мере необходимости — как только земля будет сухой. Когда появится хвоя, растение нужно приучать к холодным условиям окружающей среды, располагая на улице. Лучше всего начинать выносить контейнер в летнее время. За лето они могут вырасти до 35 сантиметров. Как только начнутся холода, тару вновь переносят в дом. Хвоя может пожелтеть и опасть — в этом нет ничего страшного, ведь это и есть основная уникальность дерева. Весной она опять появится на растении и будет иметь привычный зеленый цвет.

Лиственница плохо растет в загущенности, поэтому однолетние растения необходимо пересаживать из контейнера в открытую почву. Грядку для посадки перекапывают, удаляют все сорняки и соединяют с 5 ведрами грунтовой смеси, которая использовалась для посева семян, и снова перекапывают.

В конце августа сеянцы высаживают в открытый грунт. Ямка для посадки должна быть размером 30 на 30 см. Растение достают осторожно из контейнера вместе с земляным комом и переносят в почву. Грядку утаптывают и осуществляют полив. На третий год после посадки будут крепкие саженцы, которые можно пересадить на постоянное место.

Как ухаживать за деревом

Чтобы получить здоровое дерево, необходимо придерживаться следующих правил:

  1. В начале мая в первые три года роста необходимо удобрять дерево. Подойдет сухая подкормка Кемира, чье количество для использования должно составлять 20 грамм на квадратный метр.
  2. Не допускать разрастания сорняков рядом с деревом.
  3. Обязательно рыхлить землю в первые два года роста лиственницы. Глубина рыхления должна быть не больше двадцати сантиметров. В эти же два года зимой и весной необходимо покрывать растение крафт-бумагой.
  4. В летнее время полив должен осуществляться 2 раза в неделю. На каждое дерево необходимо выливать не больше 20 литров воды. Как уже отмечено ранее, самой полезной будет вода от промывки лесных грибов. Можно закапывать около ствола червивые грибы.
  5. Ежегодно необходимо осуществлять обрезание. По мере увеличения и роста кроны нужно создать линию роста веткам и придать им особенную форму, чтобы они красиво свисали.
  6. Молодое растение уязвимо, поэтому на зиму его стоит обязательно закутать.

При правильном уходе лиственница вырастет очень быстро. Уже через 5 лет можно получить здоровое и крепкое дерево, которое будет радовать глаз всю жизнь.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector