Хвойные растения: опыт размножения

Хвойные растения: опыт размножения

Хвойные растения желанны в любом саду, ведь они прекрасны в любое время года. Благодаря достижениям современных селекционеров, даже в маленьком саду можно поселить карликовые хвойные растения. Они медленно развиваются и имеют небольшой размер даже в солидном возрасте.

Саженцы хвойных растений довольно дорогие, что является одним из препятствий для их широкого распространения в садах. И по этой причине, и по многим другим, — начиная от простого любопытства и до тяги к экспериментам, — многие садоводы пробуют самостоятельно размножать хвойные растения разными способами.

Удачные примеры размножения хвойных растений

Мало кто из настоящих садоводов удержится от сбора семян из найденных шишек, будучи в командировке или в отпуске в другой стране. И довольно часто такие смелые эксперименты по посеву семян хвойных растений бывают успешными.

Нередко раскрываются шишки у купленной новогодней елки — это может быть ель, пихта, сосна). В домашнем тепле из раскрывшейся шишки высыпаются семена. И если они уже созрели, то посевы будут удачными (в том числе и домашние зимние посевы — при создании благоприятных условий для сеянцев).

Часто садоводы пытаются размножить собственные хвойные растения – для посадки в своем саду и для подарка друзьям. Разные виды неприхотливых зимостойких хвойных растений размножаются довольно легко, и с их дальнейшим выращиванием обычно не бывает проблем, – нужно только набраться терпения.

Можжевельники стелющихся видов, ветви которых растут вдоль земли, очень легко размножить вегетативно. Следует лишь пригнуть небольшую ветку к земле и пришпилить её. Делать это лучше весной или в начале лета.
Предварительно прорыхлите почву в том месте, где будете укоренять можжевельник, для лучшего проникновения корней. Затем в нужном направлении прокопайте небольшую канавку необходимой глубины и уложите туда ветку – так, чтобы её основание потом могло быть засыпано землей. Пришпилите ветку к земле проволокой для надежного контакта. На дно канавки желательно поместить набухший гидрогель, который поможет ветке быстрее укорениться; а также добавьте гидрогель в землю, которой будете присыпать основание ветки. Регулярно, особенно в засушливое лето, обязательно поливайте и сам можжевельник, и укореняемую ветку; а далее — и посаженный на постоянное место саженец.

Отрезать такую укорененную ветку от материнского растения и пересадить ее на новое место можно будет уверенно только через два года. Если сделать это раньше, то есть риск потерять растение из-за слишком маленьких корней.

Сигналом к тому, что корни на укорененной ветке достаточно отросли, будет появление обильных молодых хвоинок — то есть, у саженца появится новый прирост.

При желании укоренить хвойные растения других видов (тую, тисс, кипарисовик, ель канадскую и др.) удобнее делать это способом черенкования.
Лучшее время для начала укоренения черенков хвойных растений — апрель, но и летом, и в начале осени проводить черенкование вполне возможно.

В первый год жизни юного саженца посаженный черенок хвойного растения едва успевает отрастить корневую систему. Вернее сказать, что корни у него только лишь намечаются. Поэтому садовый череночник с высаженными в него черенками хвойных осенью прикройте опавшими листьями и утеплите для удачной перезимовки.
Или же разместите посаженные в горшочки черенки на зимовку в помещении (например, в подвале) в светлом прохладном месте.
Если взяли черенок хвойного растения осенью, то можете попробовать укоренить его дома. А весной вынесете в сад, поместив горшочек с растением в тенистом прохладном месте (например, под кроной плодового дерева) и не забывая регулярно поливать.

Правила укоренения черенков хвойных растений

Черенки для укоренения у хвойных лучше брать с молодых растений, тогда вероятность успеха при их укоренении будет намного выше.

Черенкование проводите в пасмурную погоду или в вечерние часы.

Важно: укореняйте свежезаготовленные черенки, длина которых составляет 10-12 см.

Для черенкования хвойных растений выбирайте молодые зеленые годичные побеги с одревесневшей двухгодичной нижней частью — так называемой "пяточкой". При этом черенок не отрезается, а резким движением руки отрывается от ветки. С нижней части черенка, которая будет заглублена в землю, нужно удалить хвою.

Субстрат для посадки черенков хвойных растений предварительно должен быть пролит водой (в воду могут быть добавлены биостимуляторы роста) — он должен быть влажным во время высадки подготовленных черенков, и потом поливать их не нужно.

Нижнюю часть черенка припудрите стимулятором корнеобразования и заглубите во влажную землю на треть длины, под углом около 45-60 градусов. Слегка уплотните почву.

Череночник с высаженными на укоренение растениями обязательно укройте (например, прозрачным полиэтиленом) для сохранения влаги. Влажность воздуха в череночнике должна быть высокой — от 90 до 100 процентов. По мере просыхания почвы увлажняйте ее путем опрыскивания.

Время от времени необходимо проветривать черенки для доступа свежего воздуха, чтобы не допустить грибковых заболеваний и загнивания.

Рекомендуемая температура для успешного укоренения черенков хвойных растений в первый месяц составляет 15-18 градусов, в дальнейшем 18-22 градуса. Если в летние месяцы температура на улице слишком высокая (выше 25 градусов), то притеняйте череночник в жаркие дни, а по возможности переместите череночник с хвойными растениями в прохладное место.

С учетом того факта, что укоренение черенков хвойных растений никогда не проходит со стопроцентной гарантией, то заранее будьте готовы к тому, что какая-то часть из посаженных растений не укоренится. Это зависит от множества причин, в результате укореняется примерно 60-70 процентов от посаженного количества черенков.

Субстрат для укоренения черенков хвойных растений

Для укоренения черенков хвойных растений подходящий субстрат выкладывается в три слоя: сначала дренаж, потом питательная почва, а сверху песок или перлит.

На дно череночника обязательно насыпьте дренаж слоем 3-5 см. Дренажный слой не позволит застаиваться лишней воде, предотвратит появление плесени и загнивание черенков.

Используемая для укоренения черенков хвойных растений питательная почва должна быть лёгкая и хорошо просыхающая, водо- и воздухопроницаемая. Очень хорошо, если есть возможность взять землю в еловом или сосновом лесу — немного разгребите верхний слой и наберите нужное количество почвы на глубине 5-10 см.

Из готовых почвенных смесей для посадки черенков хвойных растений можно взять универсальный субстрат, добавив к нему немного перлита (предварительно промыв его в сите от пыли, которая не нужна и будет только забивать почву). Полученную смесь почвы и перлита насыпаем на выложенный слой дренажа, а сверху помещаем промытый перлит. Вместо перлита можно использовать чистый крупнозернистый песок (верхний слой должен составлять 5-7 см), предварительно пролитый кипятком или раствором марганцовки. Именно в этот верхний слой и заглубляется черенок. Верхний слой из песка или перлита хорошо просыхает, и черенки в нем не загнивают.

Образовавшиеся у черенков корешки достигают субстрата, из которого они будут получать питание. А поскольку черенок хвойного растения доращивается довольно долго (минимум полгода), то питательность субстрата, естественно, очень важна.

Пересадка и содержание саженцев хвойных растений

Если укоренение черенков хвойных растений начато весной, то в текущем году не трогайте растения.
На следующий год появление нового прироста свидетельствует о том, что корневая система у черенков начала появляться, но она еще очень слабая. Поэтому не спешите высаживать такие растения в открытый грунт.

Постепенно закаляйте молодые саженцы хвойных, открывая парничок. С каждым днем немного увеличивайте время проветривания растений.

Особенно внимательно в это время отнеситесь к поливу – и не допускайте пересыхания почвы, но и не перелейте, чтобы не загубить недостаточно укорененные растения. Примерно в мае можно рассадить молодые саженцы хвойных растений из общего контейнера в отдельные емкости.

При пересадке и посадке саженцев хвойных растений старайтесь не разрушить субстрат вокруг его корней — это очень важно на любом этапе ухода за хвойными растениями!

Если хвойное растение высажено на солнечном месте, поначалу обязательно притеняйте саженец от прямых солнечных лучей до его полной адаптации на новом месте.

После посадки в открытый грунт не забывайте регулярно поливать молодое растение, что особенно актуально в засуху.
Полезно также раз в два-три дня проводить дождевание (устраивать растению душ) в утренние часы.

Успехов вам, красивого сада с хвойными растениями!

Еженедельный Дайджест Сайта Gardenia.ru

Каждую неделю, на протяжении многих лет, только для Вас,
прекрасная подборка актуальных материалов о цветах и саде,
а так же другая полезная информация.

Как вырастить сосну из ветки: подготовка и укоренение

Сосна есть достаточно прекрасным и аккуратным деревом отдела голосеменные растения. Ее высаживают для украшения улиц, дворовых и аллей территорий. Кроме этого, вырабатываемые ею активные соединения очищают воздушное пространство от негативных микроорганизмов. Многие выращивают сосны из семян либо посадкой молодых сосенок.

А возможно ли вырастить прекрасное дерево из маленькой веточки? на данный момент мы об этом и определим, разглядев разработку выращивания сосны из ее маленькой веточки.

• Выбирает веточку сосны для выращивания
• Подготовка перед посадкой
• Получение укорененных сосновых веточек
• Высаживание в открытый грунт

Выбирает веточку сосны для выращивания

Как это необычно не звучит, но многих представителей хвойных растений возможно размножать посредством ветки либо маленького черенка. Метод данный достаточно кропотливый и требует громадного терпения, но если Вы любитель растений для Вас это мелочи. Разглядим выращивания и процесс размножения хвойных деревьев, на примере сосны обычной, поскольку она есть достаточно распространенным представителем голосеменных.

• Первым что нам нужно, это определиться с видом сосны, которую мы планируем вырастить из ветки. В условиях средней полосы нашей страны в основном произрастает сосна обычная, ее то мы и попытаемся вырастить.
• Для начала направляться отыскать произрастающее дерево сосны и забрать у нее веточку этого года. Ее стебель возможно одревесневшим либо полу одревесневшим, в любом случае она подойдет.
• Бережно срезает маленькую веточку, и несем к себе. Так как сосна обычная достаточно неприхотливое в росте растение, исходя из этого укоренить полученные веточки не должно быть весьма сложно.
• Среди вторых представителей хвойных растений, процесс укоренения сосновой ветки занимает значительно меньше времени если сравнивать с таким растением как тис либо можжевельник. Это событие достаточно приятно для желающих взять корешки на сосновой ветке за непродолжительный период времени.
• самоё благоприятным временем для срезания сосновых веток на посадку есть период с июня по июль. В это время веточки уже появились и многие из них благодаря еще выделяющимся гормонам находятся в фазе активного роста. К тому же в первых рядах солнечное лето с долгим световым днем за что веточки сосны должны укорениться.
• В случае если же срезание веток создавать в более поздний период, то в первых рядах зима и осень с маленьким световым днем.

Укоренение сосновых веточек в это время будет происходить значительно медленнее, поскольку интенсивность фотосинтеза, будет понижена из-за маленького дня. В таких случаях для ускорения процесса пригодиться создание неестественного освещения, талантливого положительно оказать влияние на образование корней у юный веточки сосны.

Чем моложе веточка, срезанная для укоренения, тем стремительнее на ней покажутся первые корешочки.

Исходя из этого лучше выбирать полу одревесневшие либо совсем зеленые сосновые веточки. Таковой метод размножения голосеменных растений считается бесполым, и образующееся растение будет аналогично материнскому. В следствии для того чтобы размножения не происходит получения новых вариаций генов, а генетический материал срезанной сосновой ветки остается неизменным.

Подготовка перед посадкой

Для того чтобы получить новое растение сосны обычной из несложной веточки не требуется завлекать мудрёные технологии и сложное оборудование. Этот процесс под силу каждому и осуществить его возможно в несложных домашних условиях.

Главным инвентарем для данных процедур будет секатор, нужно прекрасно наточенный, и емкость для посадки мелких веточек.

Острый секатор окажет помощь скоро срезать выбранную веточку, не испачкав Вас выделяющейся смолой. Сосна обычная, как и многие представители голосеменных растений, в заполнена не соком, а смолой, которая скоро выделяется при нарушении целостности ее веток. Смола достаточно клейкая, издает приятный запах и не хорошо отмывается от одежды и рук.

Исходя из этого стоит как возможно стремительнее срезать ветку и отходить от дерева.

Советы по подготовке:

• В роли емкости под посадку может выступать обычная рамка маленьких размеров, выполненная из дерева. В данную рамку помещает предварительно маленькое количество компоста. Как раз от состава компоста будет кроме этого зависеть скорость укоренения сосновых веточек. Чем он плодороднее, тем стремительнее начнется процесс корнеобразования.
• В плодородном компосте юные корешки смогут стремительнее собрать силу и закрепиться. Наилучшим вариантом компоста в этом случае может выступать смесь, складывающаяся из крупнозернистого торфа и речного песка, однородного по консистенции. Готовят такую смесь методом смешивания данных компонентов в соотношении один к одному.
• В целях профилактики заболевания укоренённых веточек сосны в приготовленный компост довольно часто додают мало полуперепревшей сосновой коры. В случае если у Вас не окажется ее под рукой возможно применять в качестве ее заменителя крупноволокнистый торф.
• Кроме этого эти компоненты будут делать функцию хорошего дренажа для растущих веточек. Время от времени в компост додают маленькое количество перлита, содействующего улучшению процесса аэрации взятой смеси.
• Доступ кислорода к корешкам сосновой веточки кроме этого весьма нужен и ответствен, а добиться его возможно при помощи указанного выше действия. Нужно перед высаживанием веточек в полученный компост увлажнить его. Это кроме этого окажет помощь веточкам стремительнее укорениться и набраться сил.
• Хороший полив возможно создавать в один момент с обеззараживанием смеси. Как мы знаем торф содержит в собственном составе много микроорганизмов и многие из них смогут очень плохо оказывать влияние на развитие и рост юный сосновой ветки. Наряду с этим юная веточка может заболеть а также умереть. Дабы этого не случилось, направляться обеззаразить взятую смесь при помощи не сильный раствора перманганата калия либо как в народе его именуют – марганцовки.

Процесс изготовление для того чтобы раствора весьма несложен: в маленькое количество кипячёной воды комнатной температуры добавляется пара кристаллов марганцовки (в большинстве случаев на кончике ножа), дабы оказался слабо-розовый раствор. Им то и нужно пролить землю перед высаживанием в нее сосновых веточек. Кристаллы марганцовки губительно воздействуют на большая часть патогенных микроорганизмов, находящихся в составе торфа.

Получение укорененных сосновых веточек

Выбрав понравившееся дерево сосны обычной, посредством острого секатор (за неимением его подойдет и острый нож), срезаем веточку маленькой длины. После этого необходимо к ее нижней части удалить имеющиеся ветки, чтобы высвободить данную территорию с целью получения на ней корней. Размер срезанной веточки не должен быть больше десяти сантиметровой. Это самая оптимальная протяженность для данного случая. Возможно применять сосновые ветки и меньших размеров, они кроме этого способны к укоренению.

В случае если на выбранной веточке имеются другие посторонние ответвления, их также направляться убрать.

Чтобы получить корешки на ветке нужно вещество-стимулятор для образования корней. Им возможно простое ростовое вещество либо корнестимулятор.

Купить такое вещество возможно в специальных цветочных магазинах. Он производит в виде жидкости либо раствора. Перед приобретением прочтите описание препарата и категорию растений, на каковые он прекрасно воздействует.

После этого срезанную веточку необходимо опустить в приготовленный раствор корнеобразователя. Готовьте раствор в соответствии с имеющейся с препаратом инструкции. Концентрация раствора корнестимулятора прямо пропорциональна степени одревеснения выбранной вами сосновой ветки. Чем посильнее одревеснение ее нижней части, тем более концентрированным должен быть приготовленный раствор.

Если Вы решили укоренить сосновую веточку в летний период, то корнестимулятор может Вам и не пригодиться.

Высаживание веточки сосны:

• Высаживать их следует в приготовленную рамку со особым компостом, о котором говорилось ранее. В случае если у Вас нет таковой рамки, то высадить эти веточки возможно и в простой парник. И рамку, и парник направляться укрывать пленкой.
• При высадке не нужно втыкать веточки в землю, это может очень плохо сообщить на будущем корнеобразовании. оптимальнее в компосте проделывать маленькое отверстие при помощи жёсткого предмета и помещать в том направлении веточку сосны. Затем землю около веточки направляться бережно прижать и уплотнить.
• Для профилактики развития разных болезней на поверхности сосновых веточек рекомендуется из опрыскивание особым раствором фунгицида. Затем высаженные сосновый ветки укрываются, дабы ускорить процесс образования корней.
• Прорастающим веточкам оптимальнее создать условия полутени, закрыв их от прямого попадания губительных солнечных лучей. Рамку с веточками возможно поместить в условия полутени.
• При укоренении сосновых веток зимой, нужно подогревать рамку с высаженными веточками. Это будет содействовать ускорению корнеобразовательного процесса. Принципиально важно следить, дабы веточки сосны приобретали достаточное количество жидкости, в противном случае они не только не смогут образовать новые корешки, но и сами умереть.
• Умеренный полив направляться создавать по мере необходимости. В случае если жидкости будет больше, чем нужно, то растения смогут умереть от загнивания и заболачивания.
• Через некое время направляться затевать открывать парник либо рамку для проветривания сосновых веточек. Доступ солнечного света и свежего воздуха положительно отражается на росте корней растений.

Высаживание в открытый грунт

Если Вы занимались срезанием веточек сосны для укоренения в июне, то уже к августу у них должны появиться корни. Как раз по их наличию и делают выводы о необходимости высаживания сосновых сеточек в открытый грунт.

Чем крепче и посильнее корневая совокупность у сосновых веточек, тем больше шансов на скорейшее их закрепление в земле и деятельный рост.

При получения укорененных веточек, а проверить это возможно при аккуратной раскопке верхнего слоя земли около их, возможно затевать высадку. Высаживать укорененные сосновые веточки нужно в полутенистый участок, в то время, когда на улице нет броского солнца.

Затем растения направляться прекрасно поливать и заботиться. При соблюдении всех норм ухода по прошествии нескольких лет на данном месте вырастет прекрасная сосна. Таким методом возможно вырастить прекрасную сосну из ее маленькой веточки, приложив старания и заботу.

37 Укоренение черенков хвойных растений.

Укоренение черенков ели (3- ех видов) в песке.

Увлекательные заметки:

Подобранные по важим запросам, релевантные статьи:

Сосны относятся к хвойным деревьям и насчитывают большое количество видов. И не смотря на то, что дерево неприхотливо в уходе вырастить его из семян сложно. Данный…

Выращивание розового куста – процесс трудоемкий, но приносящий огромное наслаждение и при хорошем результате радость от общения с королевой цветов…

Для украшения территории ландшафтные дизайнеры довольно часто применяют в собственных композициях хвойные деревья. Они замечательно смотрятся как в отдельных насаждениях,…

Многие обладатели земельных участков грезят вырастить пушистую и прекрасную ель. Возможно кроме того красиво оформить участок, вырастив целую аллею елей. Это не…

Сосна остается одним из самых распространенных растений, применяемых для украшения участка на протяжении ландшафтных работ. Верно организованная крона…

По одной древнегреческой легенде сосны случились от нимфы утренней зори – Питис, которая превратилась в сосну, дабы укрыться от притязаний всевышнего…

Размножение хвойных пород черенками

Хвойные породы при размножении черенками укоре­няются значительно труднее и в более продолжительные сроки, чем лиственные. Поэтому укоренение черенков хвойных пород производят преимущественно в закрытом грунте — в парниках или оранжереях. Размножаются че­ренками главным образом садовые формы туи, кипариса, криптомерии, можжевельника, ели (серебристая, голу­бая и карликовая формы). Возможно также размножение этим путем пихты, сосны и лиственницы.

Для черенкования хвойных пород открытые черенки не пригодны и применяются только закрытые черенки, представляющие собой небольшие веточки с кусочком старой древесины. У елей, пихт, туй, кипарисов, араука­рий на черенки берут верхушки осевых побегов, которые при дальнейшем росте сохраняют нормальный характер ветвления, свойственный данному виду. Черенки, взятые с боковых ветвей, в последующем не дают правильной формы и, сохраняя ветвление, свойственное боковой ветви, приобретают стелющуюся форму.

При заготовке черенков хвойных в большинстве слу­чаев их не срезают, а, придерживая верхушку побега, резким движением вниз отрывают боковые веточки с пяткой. Пятка представляет собой часть древесины и коры главной ветви, в точке прикрепления побега. После отрыва пятка слегка зачищается острым ножом, и чере­нок может быть использован для посадки. При заготовке черенков надо учитывать возраст маточных растений: чем они стадийно моложе, тем быстрее и в большем проценте происходит укоренение. Сроки черенкования связаны со зрелостью и одревеснением черенкуемых побегов, отчего в значительной степени зависит успех их укоренения. Лучшие результаты получаются, когда черенкуют побеги прироста текущего года в состоянии частичного одревес­нения. Неодревесневшие травянистые черенки (за исклю­чением можжевельника) не укореняются и очень быстро отмирают. Готовность побегов к черенкованию наступает у большинства хвойных пород в конце июня — начале июля.

По внешним признакам черенки должны быть до­статочно гибкими, неломающимися, с хорошо развитой хвоей и ясно заметной верхушечной почкой. Такие че­ренки, несмотря на то, что они имеют длительный пе­риод укоренения, частично укореняются в первый год; массовое же укоренение происходит только на следующий год.

Черенки, взятые с одревесневших побегов во второй половине или в конце лета, укореняются значительно хуже. Особое место в отношении сроков занимает туя, которая дает очень хорошие результаты укоренения (от 75% до 90%) при черенковании в парниках одревеснев­ших побегов рано весной, в апреле.

В том случае, если черенки хвойных укореняют в оран­жереях, их сразу после заготовки сажают в пикиро­вочные ящики, плошки или горшки, заполняемые чистым кварцевым песком или смесью из двух частей песка и одной части выветрившегося торфа. На дно этих ящиков или горшков кладут дренаж. Сажают черенки неглубоко (на 2-3 см) и содержат в оранжерее при температуре 6-8°. Укореняются черенки таких хвойных пород, как ель серебристая, пихты, весною следующего года; тем­пературу для них с началом весны поднимают до 14-18°. Укорененные черенки высаживают в маленькие горшки и устанавливают на 2-3 недели в парник, а затем при­капывают в открытом грунте. Уход заключается в по­ливке и рыхлении. В августе месяце растения высажи­вают в школу.

При большом объеме работ черенкование произво­дят в холодных парниках. Подготовку парника проводят следующим образом: на дно парника кладут дренаж из галечника, поверх которого накладывают слой листа или мха толщиной в 20-25 см, и затем насыпают смесь торфа с песком в соотношении 1 : 2 слоем в 10-12 см. На эту смесь насыпают слой крупнозернистого чистого кварцевого песка толщиною в 3-4 см. По данным А. И. Северовой, хорошие результаты получены при черенковании большинства хвойных в парнике с воздуш­ной прослойкой. Для устройства такого парника (рис. 28) на дно парникового котлована на высоте в 25-30 см на­стилают деревянный пол с небольшими просветами, про­странство между дном котлована и полом сообщается с наружным воздухом через вытяжную трубу. На дощатый пол кладут дренаж, потом тонкую прослойку из мха, по­верх которого насыпают слой (10 см) торфа с песком; на этот слой накладывают слой (5 см) круп­нозернистого песка, смешанного с мхом, а затем насыпают слоем в 3-4 см промы­тый кварцевый песок. Воздушная прослой­ка способствует постоянному притоку свежего воздуха к нижним концам черенков, обеспечивая кислородом усиливающееся дыхание в момент корнеоб- разования у черенков. При понижении наружных темпе­ратур вытяжную трубу закрывают для уменьшения охла­ждения парника.

Сажают черенки в парниках неглубоко (на 2-3 см) с расстоянием между черенками в зависимости от раз­меров хвои от 5 до 8 см. Чрезмерно густая посадка вле­чет за собой загнивание хвои вследствие недостатка света и воздуха.

Уход за черенками состоит в поливке, притенении и проветривании парников. Очень важно, чтобы в парнике черенки находились во влажном воздухе, что предохра­няет их от излишней потери влаги. Для этого парник должен быть плотно пригнан, без щелей, что создает условия влажной камеры. В жаркую погоду, кроме притенения, проводят и опрыскивание. Поливать надо часто, но не обильно с тем, чтобы не происходило промывания субстрата. Ни в коем случае при этом нельзя допускать даже временного избыточного увлажнения. От избытка влаги черенки хвойных сильно страдают и начинают подгнивать. К осени поливка сокращается. С началом заморозков парники закрывают, а на зиму их утепляют древесным листом. На следующий год рано весной дре­весный лист с парников снимают, черенки осматривают и оправляют. Уход ведется такой же, как и в 1-й год. Проветривание с началом укоренения усиливают. Укоре­ненные черенки высаживают в горшки (размером 8-9 см) и устанавливают сначала на 15-20 дней в парник, потом их вкапывают в гряду, где за ними проводят уход, за­ключающийся в поливке и прополке. В августе укоре­нившиеся черенки выколачивают из горшков и высажи­вают в открытый грунт в школу.

Доставка оборудования, техники для питомников, плодопитомников и запасных частей во все города России (быстрой почтой и транспортными компаниями), так же через дилерскую сеть: Москва и Московская область, Владимир, , Санкт-Петербург, Саранск, Калуга, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Тамбов, Новосибирск, Челябинск, Томск, Омск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Нижний Новгород, Башкирия, Уфа, Татарстан, Казань, Самара, Пермь, Хабаровск, Волгоград, Иркутск, Красноярск, Новокузнецк, Липецк, Башкирия, Тульская область, Ставрополь, Воронеж, Тюмень, Саратов, Оренбург, Краснодар, Кемерово, Тольятти, Рязань, Ижевск, Пенза, Иваново, Ульяновск, Набережные Челны, Ярославль, Астрахань, Барнаул, Владивосток, Тула, Чечня, Грозный, Крым Севастополь, Симферополь, в страны СНГ (Казахстан), Киргизия, Туркмения, Казахстан, Крым, Узбекистан, Киргизстан, Туркменистан, Ташкент, Азербайджан, Таджикистан.

Как размножать можжевельник черенками осенью, как выбрать посадочный материал, защита от болезней и вредителей

Размножение можжевельника черенками осенью вполне возможно и в некоторой степени, даже лучше, чем в общепринятые сроки – конец весны, начало лета. Часто бывает, что в мае-июне наступает жаркий, засушливый период, приживаемость черенков будет гораздо хуже, чем в погожие осенние деньки.

Способы и тонкости размножения

Сортовые можжевельники лучше всего размножать черенками, так как при семенном способе зачастую материнские качества не повторяются (например, как у туи). Размножение черенками можжевельника осенью, не отличается от весеннего и летнего. Для черенков нарезают полуодревесневевшие побеги длиной примерно 10-15 см. Брать их желательно с молодых растений из серединной и верхней части кроны, с приростов текущего года.

Для появления корней у посадочного материала, важное значение имеет возраст материнского растения. Чем моложе, тем больший процент укореняемости. Черенки лучше не резать, а надламывать.

Отделяют их от маточного куста так, чтобы оставался кусочек коры (так называемая пятка). Кончики черенков очищают от хвои и погружают в слабый раствор марганца минут на 20. Можно еще обработать корневином. Затем заглубляют посадочный материал в землю не более чем на 7 см. Почва должна быть рыхлой и водопроницаемой.

Для сохранения влаги черенки лучше сажать в парничок или накрывать бутылкой. Мне нравится в укромных уголках сада сажать под бутылку – это удобно. Следить за влагой в осенний период особо не приходится, ведь уже нет жары, и почва сильно пересыхать не будет. В этот год черенок, конечно же, не укорениться, он только обрастет каллусом, но зато на следующий год гораздо раньше нарастит корневую систему. Как выглядит можжевельник, укорененный из черенка, можно увидеть на фото.

Существует еще один способ размножения можжевельника черенками – в домашних условиях. Но это в том случае, если у вас подоконники не заняты комнатными цветами.

Принцип размножения тот же, но садить надо в подготовленные емкости. Для сохранения влаги горшочки ставят в плотные, прозрачные, полиэтиленовые пакеты, не закрывая верхнюю часть, во избежание загнивания черенков. В среднем процесс укоренения в домашних условиях занимает 1,5 месяца.

Какие бывают виды можжевельника, фото и названия можно посмотреть здесь.

Какой должен быть посадочный материал, как правильно посадить и вырастить растение

В целом, все можжевельники неприхотливы, морозостойки и в большинстве случаев особых требований к почве не предъявляют.

При посадке саженцев, на дне ямы надо обязательно делать дренаж, хорошо уплотнить почву и не забывать о поливе, пока не приживутся растения.

Все хвойные хорошо относятся к дождеванию в засушливый период (например, как декоративная ель).

Сажать растение надо аккуратно, чтоб не нарушать прикорневой ком. Если приходится покупать посадочный материал, то лучше чтобы он был с закрытой корневой системой.

Пересаживать можно в любое время. Но приобретая можжевельник в контейнере важно обратить внимание на корневую систему и состояние субстрата.

Если субстрат рыхлый и корни не выглядывают из отверстий контейнера, значит растение недавно пересажено и нет гарантии, что оно хорошо приживется.

Задаваясь вопросом где купить можжевельник – надо отдать предпочтение специализированным магазинам или садовым центрам. Как не быть обманутым на цветочной ярмарке читайте в нашей статье.

Как все растения хвойные нуждаются в подкормке. В отличие от листопадных деревьев, им не требуется много удобрений, потому, что они не сбрасывают на зиму листву и весной не нужно много усилий, чтобы нарастить зеленую массу.

Подкармливать можно специальными сбалансированными удобрениями для хвойных, которые продаются в магазинах. Если нет специальных удобрений, можно применить нитроаммофоску. Делать это лучше весной, перед началом вегетации

Опасные болезни и вредители, их признаки и эффективные методы борьбы

Чтобы растение выглядело здоровым и хорошо развитым надо позаботиться не только о подкормке.

К сожалению, можжевельники страдают от болезней и вредителей. Одним из самых распространенных заболеваний считается ржавчина . Возбудителем являются ржавчинные грибы.

Первые признаки заболевания – вздутие некоторых участков ветвей и наличие на них наростов оранжевого цвета.

Пораженное растение, теряет декоративность, усыхает и может полностью погибнуть.

Меры борьбы – обработка фунгицидами: Фундазол, Ридомил Голд .

Также широко распространено такое заболевание как трахиомикоз . Проявляется оно чаще всего во влажную погоду в местах с тяжелой почвой и застоем влаги.

Признаки заболевания – покраснение верхушечных побегов с дальнейшим распространением по всему растению. Причиной увядания является пораженная трахимикозом корневая система.

В результате корни зараженного растения коричневеют, а заболевание распространяется в сосудистую систему ствола и ветвей.

При обнаружении заболевания пораженные части надо удалить и сжечь, а растение и почву вокруг обработать следующими препаратами: Максим, Фундазол, Квадрис.

Еще, практически все виды можжевельников, подвержены очень серьезному заболеванию – усыхание ветвей .

Признаки заболевания проявляются весной. Сначала желтеет и опадает хвоя, затем усыхают небольшие веточки, распространяясь по всему растению.

Меры борьбы – удаление инфицированных участков и обработка препаратами: Скор, Ридомил Голд МЦ, Тилт.

Кроме болезней, можжевельник могут повреждать следующие вредители:

• паутинный клещ;
• можжевеловая плодожорка;
• гусеница кипарисового толстотела;
• можжевельниковый пилильщик.

Первые признаки поражения вредителями – побурение, усыхание и опадание хвоинок.

Меры борьбы с вредителями – обработка актеликом, децисом, актарой. При сильном повреждении засохшие ветви обрезают и сжигают, а спилы замазывают масляной краской.

О полезных свойствах и применении можжевельника можно прочитать в предыдущей статье.

Польза можжевельника неоспорима, его ягоды – это кладезь полезных веществ, но применять надо осторожно. Неконтролируемый прием отваров и настоек плодов можжевельника может принести не пользу, а вред.