Аукуба чернеют листья что делать

Аукуба чернеют листья что делать

• Меню
• Каталог

• Эхеверии
• Аизовые
• Алоэ и гастерии
• Граптопеталумы и граптоверии
• Каланхоэ и котиледоны
• Крестовники
• Больше →

• Опунции
• Тефрокактусы
• Маммиллярии
• Гимнокалициумы

• Традесканции

• Адениумы

2. Темные пятна от перегревов при нарушениях терморегуляции.

Многие из вас сталкивались с появлением темных пятен, штрихов и других повреждений на определенных частях листьев суккулентов (далее все вместе буду называть «темные пятна»). На момент написания, подавляющее большинство вопросов в группе «Суккуленты и другие растения» связаны с такими повреждениями. Около 90% задавших вопросы по темным пятнам, признались в использовании искусственного освещения (далее – иск освещение). Я и сам сталкивался с этой проблемой, в основном, после того, как начал использовать искусственное освещение. Но сейчас я научился избегать таких повреждений, в том числе, на иск освещении, так как оказалось, что темные пятна вызывают комплексные погрешности в уходе.

Фото 1. Типичные темные пятна на нижнем листе эхеверии (множественные разовые перегревы).

Фото 2. Кремнерия изменчивая, почти полностью потерявшая листья под лампами (хронический перегрев), выпустила молодую и здоровую розетку на весеннем солнце.

Фото 3 (из интернета). В природе суккуленты очень редко портятся подобным образом, но небольшие темные пятная возможны, как например у этой эхеверии по краю самых нижних листьев.

Перегрев может быть хроническим и несильным. Тогда листья успевают зарубцеваться (Фото 2). Также можно выделить сильный разовый перегрев — множественные черные штрихи/пятна. Конечно, бывают и промежуточные варианты.

При небольших хронических перегревах такие повреждения часто (особенно на мелких толстянках) выглядят как усыхание листьев или всего растения.

Почему портятся не все суккуленты?

Перегрев, в первую очередь, связан с невозможностью растения охладиться. Дело в том, что в качестве адаптации к засушливым расйонам, многие суккуленты используют CАМ-фотосинтез, при котором растение не испаряет влагу днем, как бы сильно оно не нагревалось.

Несколько лет наблюдений за десятками пострадавших растений, показали, что особенно быстро темные пятна перегрева появляются на эониумах, многочисленных гибридах эхеверии агавовидной и краснеющих/темнеющих эхевериях в условиях нагрева. И редко появляются на растениях с толстым слоем защитного налета (кутикулы). Если рассмартивать суккуленты по месту обитания, то «горные» суккуленты (например, толстянковые) страдают сильнее «пустынных» (например, аизовых), так как привыкли к большей свежести.

Хотя многое здесь зависит от вида и условий в целом (полив, вентиляция и др.), наблюдения позволили мне выделить условные зоны риска нарушения терморегуляции.

Фото 4. Эониум, пострадавший от нагрева воздуха свыше 40 градусов в теплице (разовые перегревы).

Также я обратил внимание, что «темные пятна» быстрее появляются на растениях, которые регулярно не поливаются, находятся в стагнации, не имеют корней или их корни подгнивают. Возможно, без получения влаги растения не могут правильно охладиться.

Фото 5. Розетка на укоренении на следующий день после разового перегрева в теплице. Росшие рядом укорененные и политые розетки не пострадали.

Можно возразить, что суккуленты в природе растут в условиях высоких температур, и способны выдержать недостаток воды и нагрев до 50-60 градусов. Почему же я пишу, что суккуленты портятся от небольшого нагрева? Дело в том, что выдерживать высокие температуры и постоянно расти в некомфортных условиях – это разные вещи. Да и на самом деле, большинство суккулентов в своей среде обитания не испытывают таких температур нагрева воздуха, очень редко нагрев грунта (камней) достигает таких значений. Средняя температура воздуха на Канарских островах, где растут эониумы – 20-25 градуса. Температура в горах Мексики, где растут эхеверии – 16-24 градуса. Значительная часть жизненных процессов суккулентов проходит в ночной прохладе.

Фото 6. Граптоверия «Аралуен Джем» с повреждениями средней степени тяжести (хронический перегрев). После содержания растения в прохладе, из центра розетки начали расти здоровые листья.

Фото 7. Обратите внимание, пятна появились в первую очередь там, где после полива скапливалась вода. Не знаю, почему, но такое иногда бывает.

Я решил получить эти пятна от перегрева экспериментальным путем.

Взял чистый черенок эхеверии агавовидной «Миранда» (Фото 8) и поместил его под полупрозрачный колпак. После того, как температура под колпаком доходила днем до 45 градусов, я увидел на нижних листьях классические темные пятна и штрихи (Фото 9). Причем на нижнем листе, который имел небольшую механическую вмятину, пятен было больше. Это также подтверждает наблюдения, что старые (нижние) или ослабленные листья портятся сильнее.

Фото 8. Растение до нагрева

Фото 9. Растение после нагрева с классическим разовым перегревом.

Из этого эксперимента могу предположить, что такие пятна появляются при ограниченной вентиляции и поливе, когда степень нагрева растения слишком высокая для таких условий.

Также, помимо температуры, на растение влияет множество других факторов, которые в помещении не соответствуют природным:

1. Освещение. В природе сильный нагрев всегда сопровождается сильным солнечным светом и прохладой ночью. Предполагаю, что защита от перегрева у растений срабатывает на сильном свету. В помещении нагрев есть, но часто освещение слабое и не соответствует степени нагрева. Нет ночной прохлады.

2. Вентиляция. Суккуленты растут в местностях с постоянным ветром, по сравнению с которым движение воздуха в квартире практически отсутствует, за исключением поднятия вредного горячего воздуха от батарей (конвекции) зимой.

3. Полив. Как я писал выше, суккуленты, лишенные корней/воды, портятся раньше тех, которые регулярно поливаются.

4. Влажность. Зимой из-за отопления влажность ниже, чем в природе. Думаю, это в какой-то степени ухудшает условия, но не является значимым фактором.

Таким образом, что мы видим у начинающего коллекционера, особенно решившего использовать иск освещение в закрытом пространстве: недостаток света пытаются компенсировать редким/нерегулярным поливом, чтобы растение не тянулось. Но такие условия как раз и приводят к порче листьев. Нужно либо полноценно выращивать растение с таким же поливом как и летом, либо отправить его на зимовку.

Что касается других точек зрения на это явление.

1. Существует точка зрения, что это грибковые или бактериальные поражения и черный цвет некоторых повреждений от заражения, например, сажистым грибком. Я не буду с этим спорить. Для меня совершенно неважно, грибок это портит или бактерия. Важно, что здоровое растение в правильных условиях не повреждается, и что выявлена зависимость условий содержания и появления темных пятен. Поэтому нужно бороться с причиной ослабления растения (убрать погрешности в уходе), а не со следствием (бороться с грибком, бактерией или еще с чем-то).

2. Существует точка зрения, что это следы клещей.

При обсуждениях темных пятен в группе «Суккуленты и другие растения» некоторые участники писали о том, что обработка против клещей помогала бороться с темными пятнами. К сожалению, все описанные наблюдения были сделаны без контрольных образцов, поэтому правильность этих выводов довольно сложно оценить.

Что касается моего опыта и выводов. Ежегодно я выращиваю несколько тысяч суккулентов. За все время пока я занимаюсь суккулентами, покупал у множества продавцов из разных стран. Ни на одном из десятков тысяч суккулентов, которые я брал в свои руки, не было повреждений клещом. Также все купленные растения проходят многомесячный карантин для выявления вредителей, и только потом попадают к остальным. Этот карантин также доказывает отсутствие клещей. Я использовал средство от клещей всего один раз на нескольких растениях — для эксперимента по нарушениям терморегуляции, чтобы доказать, что это не клещи.

Что делать, если появились темные пятна.

Для начала необходимо понять, действительно ли у вас «темные пятна», как на фотографиях выше, или это что-то другое.

Темные пятна определяются по следующим критериям (не обязательно можно сразу наблюдать все из них, но большинство должно быть).

1. Впервые они появились на растениях из зоны риска (зеленые/красные толстянковые). В начальной стадии листья растений с густой белой кутикулой (защитным налетом), растущих в таких же условиях, пятен не имеют. Если отклонения условий незначительные или разовые, растения с плотной кутикулой вообще могут не портиться.

2. На растениях с очень нежными/красными листьями (кремнерия изменчивая, эхеверия темнопурпурная, прямоцветковая, и др.) и эониумах могут сразу появиться большие области поражения.

3. В большинстве случаев, повреждения сначала появляются на более старых нижних листьях. Листья портятся, в основном, в месте крепления к стволу, темнеют кончики. Крупные пятна могут выглядеть слегка вдавленными.

4. Мелкие темные пятна разовых перегревов могут быть по всему листу и соединяться в «штрихи», идущие параллельно волокнам листа (Фото 1). Листья с сильными поражениями легко отваливаются/высыхают.

После того, как вы убедились, что у вас именно темные пятна, необходимо понять, где допущены погрешности.

1. Достаточное искусственное освещение. Без специальных приборов точно измерить освещение невозможно, поэтому руководствуйтесь мощностью источника света. Я предлагаю ориентироваться на 200 Вт/кв.м. для белых светодиодов. Лучше использовать не точечное (прожекторное) освещение, а равномерное (панельное).

2. Прохладный воздух и вентиляция. Рекомендуемая температура около 20 градусов, но не более 25. Исключить попадание сухого горячего воздуха от батарей и горячего воздуха от источника освещения. Некоторые коллекционеры писали о том, что у них нет искусственного освещения и воздух на окне прохладный, но пятна все равно появляются. Возможно, такое может случиться, если подоконник нагревается днем на сильном солнце при отсутствии вентиляции (подоконник отгорожен шторой) и/или нет регулярного полива.

3. Полив должен быть системным (регулярным). В течение нескольких дней после просыхания грунта. Нельзя допускать более длительных периодов пересушивания. Если вы планируете какое-то время не поливать растения, после просыхания грунта лучше отключить иск освещение и поставить растение в прохладу.

4. Растение должно быть с работающими корнями. Неукорененные растения лучше не ставить надолго под иск освещение и не нагревать на солнце.

5. С целью ускорения роста и для того, чтобы новые листья росли без пятен, можно использовать удобрения. Если растение находилось в стагнации от перегревов, и вы уверены, что корневая работает хорошо, небольшое количество удобрений способно стимулировать продолжение роста.

После того, как вы определили несоответствие с требуемыми условиями, устраните эти погрешности.

Если вы сомневаетесь, в том, что у вас такая же проблема, это можно проверить. Летом высадите проблемные растения в открытый грунт в сухое светлое место (после обязательной адаптации к солнцу). Выращивание в открытом грунте наиболее приближено к природным условиям. Если в открытом грунте растения будут расти без темных пятен, значит причины такие же, как и в статье.

Более подробно обсудить этот вопрос можно в группе «Суккуленты и другие растения».

Парша, или почернение побегов ивы

Парша, или почернение побегов ивы, вызывается грибом Pollaccia saliciperda. Болезнь широко распространена в европейской части России как в естественных, так и в искусственных насаждениях. Поражаются ей разные виды ивы: ива белая (Salix alba), ива козья (Salix caprea), ива прутовидная (Salix viminalis) и другие, но наиболее сильно – плакучие формы.

Опасность

Наибольшую опасность болезнь представляет для питомников и городских насаждений. Систематически повторяющееся поражение ивы паршой приводит к ослаблению растений, потере декоративности, снижению долговечности и гибели. Источниками инфекции для растений являются опавшие пораженные листья и побеги.

Поражая листья и побеги

Первые признаки поражения обнаруживаются весной, после распускания листьев: на верхней стороне листовых пластинок образуется темно-оливкового, почти черного цвета плохо заметный налет, состоящий из мицелия (грибницы) и спороношения возбудителя. Пораженные листья чернеют и отмирают.

Из листьев мицелий проникает в побеги, которые чаще поражаются с концов, где расположены молодые листья, наиболее восприимчивые к болезни. Пораженные побеги чернеют, деформируются и отмирают. При этом их вершины загибаются в виде крючка, а усохшие листья повисают флажками. Почерневшие побеги резко выделяются на фоне здоровых зеленых листьев. При массовом поражении паршой кроны больных деревьев приобретают вид как бы обожженных огнем.

Погодные условия

Развитие болезни зависит от погодных условий в летний период. Образованию спор и заражению листьев способствуют затяжные дожди или часто выпадающие росы, когда на листьях долго сохраняется влага, необходимая для прорастания спор и проникновения мицелия в ткани листьев. Температура для возбудителя парши ивы большого значения не имеет, он способен развиваться в широких ее пределах, от +5 до +35 0 С.

Распространение спор

Споры гриба образуются все лето, каждые 8–12 дней, и осуществляют массовые повторные заражения листьев. Весной заражение листьев происходит при довольно низкой температуре, начиная от +5 0 С. С потеплением активность заражения возрастает и достигает максимума при +18… +25 0 С. Дальнейшее повышение температуры подавляет образование спор и препятствует распространению болезни.

Зимой возбудитель сохраняется в виде грибницы в пораженных побегах, а иногда в виде спор, образовавшихся в период вегетации. Значительно реже на опавших пораженных листьях к осени формируются плодовые тела гриба, в которых весной созревают споры, первично заражающие листья.

Меры защиты

Для защиты ивы от парши рекомендуется комплекс защитных мероприятий:

• надзор за состоянием ивы, появлением и распространением парши в период с мая по август;
• использование для посадки устойчивых к парше видов и форм ивы;
• своевременная обрезка пораженных побегов и их уничтожение;
• уничтожение осенью опавших листьев с целью снижения запаса зимующей инфекции;
• опрыскивание поздней осенью или ранней весной опавших листьев фунгицидами с целью подавления и искоренения зимующей инфекции;
• 3–5-кратные опрыскивания ивы фунгицидами в период вегетации с целью защиты листьев от заражения, начиная через 10–14 дней после их распускания, с интервалом в 2–3 недели;
• использование для химических обработок фунгицидов, разрешенных для применения на год обработки, со строгим соблюдением регламентов применения препаратов.

Рекомендуем прочитать:

Пятнистости листьев

Кремовая пятнистость липы

Эти болезни приводят к ранней потере листьев и ослабляют растение. Самыми распространенными и опасными являются пятнистости грибного происхождения.

Черный немоспоровый некроз дуба

Это очень опасная болезнь дуба. Она распространяется при помощи дождя, ветра и насекомых, вызывает белую заболонную гниль и в течение двух–пяти лет может привести растение к гибели.

Почему на хризантеме почернели листья – 6 возможных причин

Хризантема пользуется большой популярностью у цветоводов и растет практически на каждом участке, наполняя сад в хмурые осенние дни яркими красками. Растение довольно неприхотливо в уходе, однако иногда и с ним случаются проблемы. Одна из них – потемнение листьев.

Чтобы спасти хризантему, важно правильно определить причины почернения листьев. Как правило, темные пятна на листья сигнализируют об одном из грибковых заболеваний, о которых мы расскажем в этой статье. Кроме того, привести к данной проблеме могут и насекомые-вредители.

Болезни

Одной из основных причин почернения листьев хризантем являются грибковые заболевания. Важно понимать, что все грибковые инфекции накапливаются в почве, в корнях, на опавших листьях, в случае длительного выращивания культуры на одном месте.

Вредоносность заболевания возрастает и в загущенных посадках, при несбалансированном минеральном питании (чрезмерное внесение азотных удобрений), в случае резких колебаний температуры, пересушивании растений или переувлажнении.

Септориоз

Хризантемы могут начать чернеть при поражении септориозом.

Сначала на листьях появляются желтовато-бурые округлые пятна, которые позже темнеют и становятся практически черными. Постепенно пораженные участки увеличиваются и сливаются. Когда пятна покрывают большую часть листовой пластинки, она засыхает.

Больные листья необходимо сразу же обрезать и сжечь. Если поражение слишком сильное, придется уничтожить все растение, пока оно не заразило своих соседей.

Аскохитоз

Аскохитоз еще один возможный вид грибного заболевания, которое поражает не только листья, но и другие части хризантемы.

Сперва на листьях образуются черно- или серо-коричневые пятна, которые распространяются на всю поверхность листовой пластинки. Листья засыхают и повисают вдоль стебля. На цветках может появляться крапчатость, а серединка загнивает.

Как и в случае поражения септориозом, больные листья необходимо сразу же уничтожать, чтобы не допустить распространение болезни.

Серая гниль

Если хризантемы почернели, причина также может быть в серой гнили. При поражении этим грибковым заболеванием цветки и листья буреют, покрываются пушистым налетом, а после засыхают.

Серая гниль поражает все садовые и овощные культуры и может привести к гибели растения.

Узнайте больше о борьбе с серой гнилью на различных культурах.

Мучнистая роса

Мучнистая роса поначалу проявляется в возникновении белого налета на листьях и стеблях цветка. Позже налет становится серым, а листья при сильном поражении темнеют. Если болезнь вовремя не лечить, бутоны засохнут и не раскроются.

Меры борьбы и профилактика

Если грибок прочно «освоился» на ваших клумбах, одно удаление пораженных листьев не поможет решить проблему. Чтобы избавиться от возбудителей заболеваний раз и навсегда, необходимо регулярно обрабатывать растения следующими фунгицидами: хлорокись меди (0,4%), ХОМ, бордоская жидкость (1%).

Для профилактики достаточно будет провести 3-4 обработки за сезон. Первый раз хризантемы обрабатывают фунгицидами во время отрастания побегов и появления первых листьев. При появлении признаков поражения обрабатывать цветы можно раз в неделю.

Соблюдайте концентрации растворов, указанные на этикетках, ни в коем случае не уменьшайте и не увеличивайте их.

Опрыскивать следует не только листья и побеги, но и почву вокруг них.

Осенью больные листья и прочие растительные остатки нужно сжечь.

Насекомые-вредители

Не меньший вред хризантеме наносят насекомые. Их деятельность также нередко приводит к потемнению и опаданию листьев, а в самых тяжелых случаях – к гибели всего растения.

Нематода

Поражение хризантемной нематодой – мелким нитевидным червем – вначале проявляется на нижних листовых пластинках: на них образуются светло-желтые пятна, которые позже изменяют цвет на бурый. Через некоторое время лист отмирает. После его опадания, вредитель поднимается вверх по стеблю и начинает уничтожать верхние листья. Кроме листьев, страдают от нематоды и цветки: они не развиваются, становятся мелкими и уродливыми. В результате хризантема теряет декоративность и может даже погибнуть.

Меры борьбы и профилактика

Распространяется вредитель вместе с зараженными маточными кустами. Привести к заражению хризантемной нематодой могут также опавшие листья, остатки пораженных растений и сорняки. По этой причине следует регулярно удалять сорняки и сухие листья, поддерживая порядок на участке.

Хорошим способом борьбы с нематодой является рыхление грунта: попавшие на поверхность почвы личинки гибнут под воздействием солнечных лучей.

В качестве химических средств для борьбы с нематодой дачники часто используют биопрепараты-нематоциды Фитоверм, Нематофагин, Метаризин и др.

Луговой клоп

Фото с сайта disinfector.info

Хризантеме вредят и взрослые клопы, и личинки. Они высасывают сок из листьев и цветочных бутонов. В результате их деятельности на листовых пластинках возникают белесые пятна, которые со временам становятся бурыми, затем почти черными, и листья опадают. Пораженные побеги искривляются. Бутоны не раскрываются, а если и распускаются, то из них появляются цветки с деформированными лепестками. Особенно страдают хризантемы от нашествия клопов в засушливые годы – наиболее благоприятное время для развития вредителя.

Меры борьбы и профилактика

Пораженные кусты следует опрыскать настоями репчатого лука или тысячелистника либо опудрить древесной золой. Их химических препаратов поможет обработка посадок акарицидом Кинмикс.

В качестве профилактической меры рекомендуется обязательное уничтожение осенью всех растительных остатков и сорняков.

Хризантема – любимое растение многих цветоводов, однако она нередко страдает от вредителей и заболеваний. Чтобы вовремя обнаружить проблему, регулярно осматривайте кусты. Обнаружение признаков поражения на ранних стадиях поможет вам спасти растение, и хризантема будет радовать вас пышным цветением в течение длительного времени.

Правила ухода за аукубой в домашних условиях

Автор статьи: Праворская Юлия Альбиновна, 69 лет
Агроном, опыт садоводства более 45 лет

Описание и создание условий для выращивания аукубы, пересадка и размножение, трудности при культивировании и пути их решения, интересные факты, виды.

1. Агротехника, уход в домашних условиях

Аукуба (Aukuba) входит в род деревянистых растений, причисленных к семейству Гарриевых (Garryaceae). По одной из классификаций (а именно в системе Кронквиста, созданной в 1981 году) данный род причислили в семейство Кизиловых (Cornaceae), а используя иную систематику (имеется в виду классификацию Тахтаджяна), данный род стали выделять в монотипное семейство названное Аукубовым (Aukubaceae). Чаще всего вышеуказанное растение можно встретить на северных индийских землях или в восточных областях Тибета, вплоть до прибрежных районов Желтого моря. Так же не обделила вниманием аукуба в условиях естественной среды и территории Японии, Тайваня и корейского полуострова.

Часто аукубу называют «золотым деревом», так как листва имеет яркую пятнистость золотого тона. А вот некоторым людям (менее лиричным) листовая пластинка напоминает срез колбасного изделия, и они его не благозвучно называют «колбасным деревцем». Прямой же перевод с японского языка названия растения означает «зеленое растение».

Разделяют сорта по месту произрастания – на японскую и гималайскую ветвь. Растение представляет собой кустарниковую форму с вечнозеленой лиственной массой. Его высота в условиях естественной природы может достигнуть пятиметровой отметки, в комнатах — меньше. Побеги окрашены в насыщенный зеленый оттенок, обладают хорошим ветвлением.

Листовые пластины располагаются либо мутовчато, либо супротивно друг другу, имеют эллиптическую форму, немного удлиняясь к вытянутым концам, но встречаются разновидности с глянцевыми удлиненно-ланцетными листочками. Их длина может доходить до 20–25 см. Поверхность листа кожистая, по кромке присутствует широкая зазубренность. Черешки, которыми лист крепится к ветви короткие, также зеленые. Фон листовой пластины насыщенного зеленого или травяного колера. Его полностью покрывают пятна разного размера декоративно отливающие желтым золотом. Некоторые из них так густо расположены, что даже цвет листа, в некоторых частях становится ярко-желтый.

При культивировании в помещении, растение цветет редко, но вот в природе можно увидеть, как раскрываются бутоны аукубы — красно-коричневого тона. У гималайского сорта лепестки цветов окрашены в более нежные красно-коралловые цвета, но и на японских кустиках раскрываются цветы оранжевых оттенков. Размер цветков мелкий. Из них собирается достаточно большое соцветие в форме пучка. Чашечка обладает четырьмя зубцами. На растениях могут быть цветы либо мужского, либо женского пола. Бутон мужских цветов отличается 4-мя пыльниками. Завязываются плоды только в том случае, когда рядом произрастают растения, обладающие женскими и мужскими цветами.

После цветения вызревает плодик в форме ягодки, которая схожа по очертаниям с кизилом.

Правила выращивания «золотого дерева» достаточно простые и с ними может справиться не очень опытный цветовод.

Агротехника аукубы, уход в домашних условиях

Освещение и место. В условиях комнат можно ставить горшок на любой подоконник, «золотое дерево» будет нормально расти как в тени, так и на солнце. Однако для пестролистных форм, необходимо больше освещенности, иначе узор листьев потеряется. Лучший вариант размещения — окна, смотрящие на восток и запад. Те же правила и для высадки в открытый грунт, так аукуба нормально растет на черноморском побережье.

Самостоятельное размножение «колбасного дерева»

Как многие растения аукуба успешно размножается высеванием семян или черенкованием.

Чтобы получить новый кустик с помощью черенков, необходимо провести их нарезку в феврале-марте. На веточке должно быть 2–3 листика. Укоренение проводится в увлажненном песчано-торфяном грунте или песке. Черенки укутывают полиэтиленовым пакетом или ставят под стеклянный колпак. Как только веточки укореняться, то появятся новые листочки. После этого необходимо провести пересадку саженцев в отдельную посуду (с диаметром не более 7–9 см) и с грунтом, смешанным из земли, песка и торфа (все части равные). Туда же вносят немного перегнойной почвы или листового дерна, а также добавляют растолченный древесный уголь.

При семенном размножении нужно необходимо обладать двумя разнополыми взрослыми кустами и только в этом случае можно получить ягоды, в которых будут семена. После сбора ягод или покупки семенного материала, семена замачивают в теплой воде на несколько часов. Затем проводят высевание в широкую емкость на увлажненный песок или торфяно-песочную смесь. Они не заделываются в почву, а только припудриваются субстратом. Емкость накрывается стеклом или полиэтиленовой пленкой. После проращивания ростков и как только на них появятся листья, проводят пикировку.

Этот метод не очень популярен, так как растет молодое растеньице очень медленно и родительские признаки (пестрые листья) могут не передаться.

Трудности при культивировании растения и пути их решения

Чаще всего проблемы при выращивании «колбасного дерева» возникают при нарушении условий содержания:

Если произошел залив почвы в горшке и аукуба содержится при холодных температурах, то растение может быть подвержено гнилям. Причиной окрашивания корневой системы в коричнево-красный колер является корневая гниль, после этого кустик прекращает свой рост и начинает умирать с большой скоростью. Поражению подвергаются или очень молодые растения, или которые недостаточно окрепли. Если заболевание только выявлено, то аукубу еще можно спасти, однако когда поражено все растение, то его гибель неизбежна. Для мер по спасению, кустик аккуратно вытаскивают из емкости, промывают корневую систему и срезают все пораженные части корешков, проводится обработка фунгицидными препаратами. Затем горшок меняется и субстрат также. После проведенной пересадки «золотое дерево» поливают мало и ожидают его укрепления.

когда поливы скудные, то начинают ломаться листья;

Интересные факты об аукубе

Растение не только красиво, но и очень ядовито. Это необходимо учитывать, когда «золотое деревце» выращивается в комнатах, где содержатся домашние питомцы или заходят маленькие дети. Все части аукубы вмещают в себе яд. В детских учреждениях выращивать этот яркий кустик категорически запрещено.

Листовые пластины наполнены активными компонентами, которые способствуют уничтожению вредных бактерий из окружающей среды. И аукуба помогает отрегулировать воздушную микрофлору в комнатах, где она произрастает.

Специалисты по энергетике растений отмечают высокие психологические свойства, которые присущи кустику «золотого дерева». В доме, где растет пестролистная красавица, устанавливается атмосфера спокойствия и общей дружбы и сплоченности. Интересно, как воздействует растение на людей, которые часто хвастаются — аукуба заставляет их начать прислушиваться к мнению других, а общение с хвастуном становится легче.

Поверхностно-активные вещества наполняют листовые пластины растения. Под их воздействием быстро восстанавливаются ткани организма, и снимается действие воспалений. Облегчат аппликации из толченых листьев аукубы последствия обморожения и кровоподтеков. Также используют сушеные ягоды «золотого дерева».

Применять это растение необходимо крайне осторожно, при передозировке может произойти местное раздражение, если кожа очень чувствительна. При употреблении лучше получить рекомендации врача.

Интересно, что вывезти этот кустик из Японии не представлялось возможным, так как насаждения охранялись на уровне народного достояния. Только один путешественник в XVII (1783 году) веке тайком смог вывезти экземпляр «колбасного дерева» из страны Восходящего солнца в старушку Великобританию. Как не странно, там аукуба смогла с успехом прижиться, появились цветы и плоды, вот только семян в них не было. Как оказалось, привезенное деревце было женского рода. И только спустя несколько десятилетий английский ботаник Форчун привез «японской красавице» «пару», и только тогда деревце нормально стало плодоносить. Вот начиная с того времени аукуба начала свое шествие по странам Европы. В открытом грунте растение выращивается на территории России, а именно на Кавказе с конца XIX столетия.

Интересное наблюдение было сделано физиологом из Германии Г. Молишем в 1931 году. Аукуба причислена в группу растений (их там три единицы), обладающих свойством «колец смерти». В ходе исследований к листовым пластинам подносилась разогретая стеклянная трубка, и вокруг этого места появлялось черная кольцеобразная отметина. Уже позднее стало известно, что этот эффект (когда усыхающие листья чернеют) становится возможным из-за того, что в листовых пластинах присутствует иродоидный гликозид аукубина. Это вещество обладает лечебным действием — может легко повысить кислотность желудочного сока.

Виды аукубы

Сортов аукубы немного, но работа селекционеров идет в направлении выведения разновидностей отличающимися окрасом листьев. Некоторые листовые пластины имеют такое золотое украшение, которое идет только по кромке или же вся поверхность золотая.

Как упоминалось в комнатном разведении, чаще всего используются только две разновидности:

Аукуба японская (Aukuba japonica). Представляет собой вечнозеленое растение с кустарниковой формой произрастания. Стебли окрашены в зеленые тона и с течением времени одревесневают. Расположение листьев супротивное, поверхность у них глянцевая, блестящая, но на ощупь ощущается кожистость. По кромке идут редкие зубцы, прилистники отсутствуют. По длине лист доходит до 20 см при ширине около 6 см. По форме они удлиненно-овальные. Окрас листа напрямую зависит от его разновидности: он может быть как чисто зеленый, так и пестрый украшенный пятнистым рисунком. Лепестки бутонов отливают самыми разными тонами красного цвета. Размер цветков мелкий, из них собираются соцветия в форме волосистых метелок. Цветы однополые и двудомные, обладающие 4–мя членами. Вызревающий плод напоминает по очертаниям ягоды, оттененные оранжевым либо красным колером, но встречаются желтые или белые цвета. Его венчает отстающая чашечка.

Variegana отличается крупными размерами листвы и поверхностью, полностью усыпанной золотой крапчатостью;

Родной ареал произрастания — восточные Гималаи. При выращивании в комнатах является редким гостем. От предыдущего сорта отличается более заостренными листиками насыщенного темно-изумрудного колера. Кромка у них изрезанная зубцами. Побеги растут довольно быстро, и потребуется проводить своевременную формовку кроны.

Больше об аукубе японской в этом видео:

Аукуба японская: оригинальное золотое дерево

Аукуба японская (aucuba japonica) – единственный вид семейства Аукубовых, культивирующийся в домашнем цветоводстве.

Это полудревесный кустарник родом из Японии, высота которого может достигать почти 2 м, а в открытом грунте – до 5 м.

Великолепны листья этого растения: вытянутые, глянцевые, с рассыпанными по ним желтыми пятнышками – как будто на них пролился золотой дождь.

Такая особенность аукубы дала ей другое название — золотое дерево. При хороших условиях содержания пятнышки на листве становятся ярче и увеличиваются в размерах.

Аукуба японская: полезна, но ядовита

В цветении драгоценного дерева ничего выдающегося нет: красноватые невзрачные цветки, собранные в метелки. А вот плоды – красные сочные ягоды – смотрятся на кусте очень красиво.

Как выяснили ученые, в соке аукубы содержатся активно действующие вещества: аукубин, аукубигенин и шикимовая кислота, благодаря которым растение выделяет в воздух летучие вещества, обладающие антивирусной, антифунгальной и антибактериальной активностью.

Так оригинальный кустарник родом из страны восходящего солнца сможет не только украсить ваш дом, но и оказать первую помощь при травмах, порезах, укусах насекомых.

Для лечения используют измельченные листья и плоды. Осторожно! Чтобы применять аукубу японскую как лечебное средство, нужно знать точные дозировки и предварительно посоветоваться с врачом. В тканях растения содержатся ядовитые вещества.

Популярные сорта японской аукубы (с фото)

В комнатном цветоводстве выращивают всего два вида аукубы: Аукуба японская и Аукуба гималайская. Из них Аукуба японская так нравится садоводам, что селекционеры позаботились о разнообразии сортов этого вида.

Variegata – с крупными листьями и рассыпанными по ним золотыми крапинками.

GoldDast – на листьях преобладает желтый цвет, а вкрапления – зеленые.

Dentata – с зубчатыми краешками на зеленых остроконечных листьях.

Hillieri – с узенькими зелеными однотонными листьями с редкими зубчиками.

Picturata – листья с ярко-желтой сердцевиной и темно-зелеными краями с желтыми
пятнышками.

Расположение и освещение

Пестролистные разновидности золотого дерева нуждаются в ярком рассеянном освещении без попадания прямых лучей солнца. Размещать их желательно на западных или восточных окнах.

Аукуба с обычными зелеными листиками не нуждается в таком количестве света и может расти на северных подоконниках.

Температура и полив

Золотому деревцу желательно устраивать зимовку с температурой от 8°С до 10-12°С. При повышении этих показателей всего на несколько градусов растение может сбросить листья.

Полив в зимний период необходимо сократить до минимума. Аукуба не слишком влаголюбива, она проще перенесет относительную сухость земляного кома, чем переувлажнение (из-за этого на листве могут появиться черные пятна).

Читайте об уходе за традесканцией в условиях домашнего сада.

Если ваш дом облюбовал мирт, возьмите на заметку эти простые правила ухода за ним.

Знайте больше о бегонии https://sad-doma.net/houseplants/dekarativnotsvetushhie/begoniya/rodina-begonii.html и родине этого удивительного растения.

Обрезка, пересадка, размножение

В марте, перед началом периода активного роста, кустику аукубы нужно «навести красоту». Отщипните верхушки побегов, стараясь сформировать красивую форму.

Черенки, которые останутся после обрезки, можно укоренить во влажном песке и затем пересадить в отдельные емкости – вот так просто размножается аукуба.

Ну а чтобы получить семена, нужно иметь в доме два разнополых растения и произвести искусственное опыление: аукуба – растение двудомное.

Почва для золотого дерева должна в равных частях состоять из:

• дерновой земли;
• листовой земли;
• торфа;
• песка;
• перегноя.

Болезни и проблемы

При нарушении основных правил ухода аукуба может приобретать такие признаки.

• уменьшение пестролистности при недостатке света;
• истончение побегов при недостатке подкормки;
• засыхание кончиков листьев при сухости воздуха и недостатке полива;
• потеря яркости окраски листьев при слишком ярком свете.

Поражается аукуба: паутинным клещом, щитовкой, трипсами и червецами. При обнаружении вредителей обработайте растение соответствующим инсектицидом.

И немножко истории

Долгое время японцы запрещали вывозить это дерево из своей страны, охраняя его почти как национальное достояние. Только в XVII в. одному путешественнику чудом удалось привезти его в Англию. Аукуба прижилась, зацвела и плодоносила, но семени в плодах, конечно, не оказалось. Деревце было женским.

И лишь через несколько десятков лет британский ботаник Форчун привез из Японии «пару» – уж он-то, как специалист, не мог допустить ошибки! С тех пор аукуба, наконец, распространилась и в Европе. Все-таки красота, созданная природой, должна принадлежать всем людям!

А для самых любопытных предлагаем ознакомиться с видео об аукубе японской