Isellex.ru

Агро журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что делать, если в погребе вода: меры профилактики

Что делать, если в погребе вода: меры профилактики

В погребе вода что делать

Подтопление подвальных помещений является большой проблемой для владельцев домов в частном секторе или дач. Это явление препятствует использованию подвала для хозяйственных нужд и негативно влияет на всю постройку. Очень часто такая ситуация происходит под действием грунтовых вод. Все хозяева частных построек должны знать, что делать с водой в погребе, знать причины ее появления, а также методы избавления.

Проблема грунтовых вод

Ближайший слой воды относительно поверхности почвы, который находится в рыхлых породах, принято называть грунтовыми водами. Они формируются под действием осадков или перехода жидкости из водоемов.

Глубина нахождения зависит от многих факторов. Некоторые из них:

Проблема грунтовых вод

  • количество осадков и талой воды;
  • различные изменения в водоемах, от которых питаются грунтовые воды;
  • деятельность человека (промышленные стоки, гидроэлектростанции, водохранилища и т. д. ).

Существует такое понятие, как верховодка — вода, скопление которой происходит в верхнем водоненасыщенном слое почвы над грунтами, не пропускающими жидкости (глина, суглинки). Именно она накапливается в низинах и больше остальных зависит от атмосферных осадков.

Характеристики грунтовых вод

В подземных слоях воды нет напора, в отличие от артезианских. Кроме того, ее нельзя использовать для питья ввиду того, что она загрязняется отходами и очень часто содержит агрессивные примеси. Жидкость обладает следующими характеристиками:

  • общекислотная;
  • выщелачивающая;
  • магнезиальная;
  • сульфатная;
  • углекислотная.

Опасность для помещения

Большое количество воды в подвале может принести множество неприятностей владельцам, а также оказать негативное влияние на постройку. Основные проблемы:

Опасность для помещения воды

  • С приходом воды в погребе может появиться сырость и плесень, вследствие чего его нельзя будет использовать для хранения овощей или консервации.
  • Агрессивные примеси в жидкости, способные разрушить бетон. В силу этого фундамент утратит свои несущие функции.
  • Скопление верховодки во время дождей может испортить деревья, дорожки на участке, а также подмыть стены.

Глубина залегания воды менее двух метров является нежелательной, а более — считается оптимальным значением. При строительстве дома обязательно нужно вычислить этот показатель. Лучше всего доверить это профессионалам из геологоразведки. Специалисты посоветуют, как оптимально разместить строение, подскажут наиболее подходящий тип фундамента и дренажной системы.

Причины появления и способы удаления

Если в погребе обнаружена вода, прежде чем осушить его, нужно разобраться в причинах ее появления и как можно скорее удалить жидкость. Для этого явления существует несколько причин. Основные из них:

  • Близко расположенные подземные воды.
  • Скопление осадков при недостаточном оборудовании водоотлива или полном его отсутствии.
  • Талая вода. Такие случаи часто бывают при плохой гидроизоляции и отсутствии дренажной системы для вывода.
  • Трещины в фундаменте из-за неправильного строительства.
  • Прорыв труб, которые находятся в погребе.
  • Конденсат при плохой вентиляции.

Причины появления воды в погребе

Когда подвал подтоплен, нужно скорее принять меры для избавления от воды. Если требуется однократно откачать жидкость, можно использовать недорогую вибрационную помпу. Однако она будет эффективна только для небольших участков. При работе важно контролировать отсутствие мусора в воде.

Кроме того, можно воспользоваться дренажным насосом. Существует множество компаний, предоставляющих услуги по откачке воды. Если нужно справиться с проблемой своими силами, следует приобрести агрегат.

Наиболее продуктивным является метод откачки при помощи насоса. Чтобы самостоятельно удалить лишнюю жидкость, нужно действовать согласно инструкции:

Откачка воды из подвала

  • В центре подвального помещения сделать углубление, в которое установить пластмассовый резервуар. Последний будет выполнять роль накопителя. В корпусе проделать отверстия, затем насыпать на дно мелкий гравий.
  • В подготовленную емкость поместить дренажный насос. Промежуток между ямой и ним заполнить смесью из бетона. В устройстве находится поплавок, определяющий уровень воды. При увеличении объемов жидкости аппарат автоматически включается, а после откачки — отключается.
  • Для вывода излишков воды к системе подсоединяют специальные трубки или шланг.

Насосы бывают двух типов — наружные и погружные. Последние размещают в воде, там они находится на протяжении всего эксплуатационного периода. Наружные изделия устанавливаются нижней частью корпуса в жидкость, а верхней они располагаются на поверхности. Процесс откачки осуществляется погружной частью. Для предотвращения затоплений следует принимать меры по устройству полноценной системы водоотведения.

Меры профилактики

Существует множество способов избавления от проникновения воды в погреб. Какой именно выбрать, зависит от причин ее появления.

Оборудование приямка

Наиболее простой способ профилактики появления сточных вод — оборудование приямка. Метод не требует особых финансовых вложений и занимает немного времени, поэтому зачастую применяется в частном секторе. Обустройство нужно производить поэтапно, руководствуясь инструкцией:

Оборудование приямка

    В центре погреба выкопать яму объемом 1м 3 . Чем больше площадь помещения, тем больше должна быть яма.

Дренажная система

Этот способ немного сложнее, зато более эффективен. В этом случае потребуется значительно больше финансовых затрат, а также сил и времени. Существует несколько видов дренажных систем, каждый из которых имеет свою специфику:

Дренажная система в подвале

  • Пристенный устанавливают в помещениях, где есть цоколь или подвал. Установка проводится во время строительства фундамента.
  • Пластовый. Такую систему необходимо предусмотреть еще на стадии выкапывания котлована для постройки объекта. Используется реже остальных ввиду того, что применяется при строительстве плиточных конструкций.
  • Кольцевой можно обустроить самостоятельно, он изготавливается в виде траншеи, которую выкапывают вдоль всех стен постройки.

Для изготовления дренажной системы нужно следовать определенным рекомендациям. Среди них:

  1. Вдоль стен конструкции выкопать траншею шириной не менее 120 см. Сделать это можно как с помощью лопат, так и специальной техники.
  2. С четырех сторон от основной канавки установить вспомогательные отводы длиной около 5 м. Для ускорения процесса зачастую используют спецтехнику.
  3. В конце отводов вырывают углубление. Его диаметр должен быть равен бетонному кольцу. На дне траншеи размещается геотекстиль, сверху прокладывается гофрированная дренажная труба. Через 7 м установить смотровые колодцы, в которые будет видно окончание трубки.
  4. После прокладки коммуникаций засыпать яму щебнем, за 10 см до начала фундамента сделать слой песка, а после — крупный щебень до самой почвы. Сверху все залить бетоном.

Изготовление дренажной системы

Типы гидроизоляции

Для защиты погреба в доме нередко используется гидроизоляция. Она бывает двух типов — внутренняя и внешняя.

Внешняя обработка

Наружная гидроизоляция

Наружную гидроизоляцию лучше устанавливать на стадии постройки дома, ведь для готовых зданий оборудование такой системы требует значительно больше финансовых вложений.

Это обусловлено тем, что необходимо откопать фундамент и нанести несколько слоев гидроизоляции, а затем провести укладку почвы возле наружных стен, также в несколько слоев. Зачастую для таких работ одновременно оборудуют круговую систему дренажа, что еще больше увеличивает стоимость. Внешнюю гидроизоляцию производят двумя способами:

  • Оклеечный предусматривает применение рулонных стройматериалов.
  • Обмазочный — использование полимерных материалов, а также битумной мастики.

При внешних работах наносят обмазку на подготовленные поверхности, а затем укладывают стройматериал в рулонах. Следует учитывать, что при близком подходе грунтовых вод нужны дополнительные защитные меры в виде кирпичной кладки.

Иногда вместо этого используют профиль с геотекстилем. Такой метод надежно защищает стены от попадания воды. Специальный геотекстиль обеспечивает промежутки между шипами профильных мембран, которые выполняют роль каналов для водостока. Внешнюю гидроизоляцию можно сделать своими руками, соблюдая определенный порядок:

Внешняя гидроизоляция

  • На внешнюю стену нанести мастику.
  • Сверху уложить рулонный материал, не следует прилагать чрезмерные усилия, чтобы полотно ложилось ровно, нужно прокатать его валиком.
  • Затем мастикой обрабатывается следующая полоса, и снова наносится рулонный материал. Заход листов покрытия друг на друга должен быть не менее 10 см. Поэтому мастикой следует промазывать предыдущий край на 15 см.
  • Лишний материал на стыках удалить ножом.

Внутренние работы

Гидроизоляцию внутри помещения выполняют при помощи специальных составов, которые имеют проникающее воздействие. Их лучше всего наносить на свежий бетон. Защита от влаги происходит следующим образом: при попадании на поверхность бетона и взаимодействии с водой формируются кристаллы, заполняющие все микротрещины.

Кроме того, гидроизоляцию внутри подвала можно провести с помощью полимерцементных составов, которые наносят на поверхности из дерева, керамики или бетона. Смесь нужно развести водой, и она будет полностью готова к использованию.

Гидроизоляция внутри помещения

Следует учитывать, что такие смеси неустойчивы к перепадам температур, поэтому нужно дополнительно пользоваться эластичными герметиками. В частном секторе внутреннюю гидроизоляцию погреба можно сделать своими руками. Прежде всего следует высушить помещение, а стены и пол — тщательно очистить от грязи. Затем провести следующие работы:

Гидроизоляция стен

  1. Все стены обработать защитным гидроизоляционным составом.
  2. Мастикой промазать углы, трещины, швы и поверхности. Толщина слоя составляет 2−3 см.
  3. На стены и пол установить металлическую сетку.
  4. Полы залить бетоном, стены также промазать раствором.
  5. Оштукатурить стены. Толщина раствора не менее 3 см.

При появлении нежелательной влаги важно быстро определить источники ее возникновения и удалить жидкость. Если все процедуры проделать качественно, то владельцам больше не придется думать, что делать с водой в подвале дома.

Как сделать погреб если близко грунтовые воды: пошаговое руководство

Необходимая постройка

Погреб – одна из самых необходимых вещей в хозяйстве любого садовода, которая позволяет сохранять в зимнее время плоды своего немалого труда.

Для лучшей сохранности содержимого погреб обустраивается непосредственно под землёй или наполовину заглубленным.

Однако, данная постройка очень сильно зависит от количества грунтовых вод, которые не только осложняют процесс возведения, но могут также испортить всё его содержимое или ускорить процесс разрушения постройки.

Перед тем как делать погреб, если рядом грунтовые воды, необходимо провести следующие мероприятия:

  • Выбрать место;
  • Выяснить уровень залегания грунтовых вод;
  • Определиться с материалом для постройки и конструкцией;
  • Подготовить место под будущий погреб.

Сам же процесс возведения также будет проходить по определённым этапам:

  • Обустройство дна;
  • Возведение стен;
  • Проведение вентиляции;
  • Внутреннее устройство.

Как выбрать место

Выбор правильного места возведения постройки имеет ключевое значение и во время осмотра участка необходимо учесть следующие факторы:

Наибольшая возвышенность и сухость, чтобы погреб не затапливало или он как можно меньше подвергался воздействию воды.

Выбираем место

Небольшое весенние поднятие грунтовых вод – это нормально, но они не должны выходить на поверхность сверху участка предполагаемого погреба.

Удобство подхода, ведь в зимнее время чтобы достать урожай придётся прокапывать к нему путь или брести по снегу как минимум по пояс.

Читать еще:  Как оживить розы в вазе с водой

Податливость грунта, чтобы он был достаточно мягок для копания, потому что, если во время раскопок неожиданно наткнуться на близкорасположенную к поверхности скалу, все труды пойдут насмарку, но при этом не был похож на болотную жижу.

Четвёртый фактор – конечно же, эстетический. Вид погреба не должен нарушать общую гармонию, поэтому необходимо либо устанавливать его на правильном месте, либо прибегать к дизайнерскому оформлению.

Определяем уровень грунтовых вод

Если на болотистых или низинных участках близкое прохождение грунтовых вод никого не удивит, то подтопление погреба на сухих участках может стать неприятной неожиданностью для садовода.

Грунтовые воды – вещь довольно непредсказуемая: они могут не только скапливаться в низинах, но также стекать с гор или подниматься на поверхность при схождении снегового покрова.

А посему, чтобы потраченные на строительство средства и силы не оказались напрасными, необходимо заранее проверить их наличие.

Выяснить уровень залегания грунтовых вод совсем несложно, а выполнять операцию проверки необходимо в период паводка, когда они подходят максимально близко к поверхности, дабы подстраховаться от неожиданного весеннего подтопления.

Для работы понадобится только обычный бур не короче двух метров (средняя глубина стандартного погреба) или как его называют в народе – коловорот и прут из любого материала той же длины.

Этим буром на максимальную глубину сверлится простое отверстие, которое оставляется на сутки, через которые нужно будет определить результат.

Через положенное время в отверстие погружается прут, по влажности которого на определенной длине от земли и будет видна глубина подтопления.

Если прут остался абсолютно сухим – это большая удача, означающая, что участок полностью сухой и идеально подходит для строительства, однако, чаще всего вода присутствует на каком-то уровне.

При оценке результата необходимо помнить, что также через сутки, как проверочная скважина, вырытый под погреб котлован заполнится грунтовыми водами на такую же глубину.

Рекомендуем посмотреть видео по теме:

Поэтому, чтобы во время строительства не заниматься дайвингом при слишком высоком уровне воды необходимо либо выбрать другое месть, либо приобрести специальный дренажный насос (не путать с обычным водопроводным) на время всего строительства.

Какой выбрать материал

Если садовод всё же решил строить погреб на участке с близким залеганием грунтовых вод. Ему необходимо помнить, что от влаги так или иначе, быстрее разрушаются все материалы просто одни больше, а другие меньше.

Ни в коем случае нельзя использовать для строительства дерево или кирпич, так как дерево моментально сгниёт, а также не будет сдерживать влагу от проникновения внутрь.

Неподходящий материал

А кирпич, несмотря на кажущуюся крепость, очень легко крошиться и разрушается от влаги, а из-за пористой структуры пропускает сырость внутрь. Вариант строительства земляного погреба по понятным причинам даже не должен рассматриваться.

Лучше использовать современные материалы, специально предназначенные для таких случаев, например, водостойкие марки цемента, которые способны застывать даже под водой.

Такой цемент обойдётся раза в два дороже и, вероятно, его придётся заказывать, но он позволит максимально упростить строительство и продлить эксплуатацию, но и простой цемент или бетонные блоки также подойдут, хотя будут разрушаться со временем.

Камень является самым крепким материалом, но его использование не рассматривается, так как мало кто может найти столько природных камней нужной формы и размера возле своего участка, а само возведение стен из него требует определённых строительных навыков.

Конструкция погреба

Для возведения погреба существует несколько вариантов его конструкции, но если грунтовые воды располагаются близко к поверхности.

Идеальный вариант

Идеальным вариантом будет полузаглубленный погреб, который не будет полностью покрыт водой, лучше вентилируется, проще в постройке.

Так как глубина затопляемого котлована намного меньше, а в летнее время его проще прогреть и просушить как изнутри, так и снаружи.

Конструкция полузаглубленного погреба представляет собой постройку, погружённую ниже уровня земли только на половину, а сверху хорошо утеплённую и накрытую тем же грунтом.

Как подготовить место

Проведя проверку уровня подтопления участка, многие крепко задумываются, как сделать погреб если рядом грунтовые воды и можно ли это, вообще, осуществить.

Теоретически, построить погреб можно даже под водой, главное — правильно выполнить процесс строительства и правильно подобрать водостойкие материалы.

При строительстве погреба на участке с высоким залеганием грунтовых вод необходимо, прежде всего, обустроить хороший дренаж, особенно важный, если будущая постройка не представляет собой монолитный бетонный саркофаг.

Перед началом дренирования размечается участок, который пойдёт под погреб и роется котлован.

Если уровень воды в нём слишком высокий или она поднимается слишком быстро, необходимо откачать воду при помощи специального дренажного насоса.

При этом следя за стенками и дном котлована, так как слишком быстрое осушение может привести к оплыванию и размыванию стен и самого дна.

Далее, начинается сам процесс обустройства дренажа, который можно сделать как внешним, так и внутренним.

Внешний дренаж

По всему периметру будущего строения необходимо выкопать дренажные траншеи шириной около 40 см, желательно на 20-30 см ниже предполагаемой подошвы.

Рыть траншей необходимо под небольшим уклоном, чтобы вода быстрее стекала, а чтобы копать было легче и дно не размывалось, копать нужно так, чтобы лопата шла навстречу току воды.

Затем, на дне траншеи создаётся утрамбованная песчаная подушка, которая для предотвращения смешивания слоёв накрывается геотекстилем.

При этом важно помнить, что некоторые недорогие виды геотекстиля проводят воду только в одном направлении, который должен совпадать с направлением тока воды в траншеях.

Дренажный материал

Поверх геотекстиля укладывается более крупный дренажный материал в виде гальки, керамзита или щебня.

В подготовленные траншеи укладываются и соединяются в единую систему специальные дренажные трубы из асбеста или полимеров, оснащённые отверстиями сверху либо со всех сторон.

Количество траншей и размер труб должен соответствовать количеству воды в прямой пропорции. Трубы, имеющие одностороннюю перфорацию, укладываются отверстиями вниз.

Если грунтовых вод слишком много, то, вероятно, в месте их основного выхода из системы дренажных труб необходимо выкопать специальный накопитель, куда они будут стекать во время паводка или после дождей, а затем просачиваться из него обратно в землю.

Накопитель также придётся предохранить от оплывания грунта геотекстилем, бетонными стенками или пластиковой ёмкостью большого размера.

При засыпке дренажных траншей с трубами операция повторяется: сначала песок, затем геотекстиль, потом – гравий.

Площадка под дно погреба выравнивается гравием. Достоинство наружного дренажа – то, что он отводит воду ещё до того, как она достигнет строения, но требует немного большего количества земляных работ.

Внутренний дренаж

Внутренний дренаж является более плохим вариантом, который не позволяет влаге подняться выше определённого уровня и осуществляется вместе с монтажом основания.

Дренажные каналы прокладываются в полу основания, увеличивая его толщину, при этом они обустраиваются точно так же, как и в первом случае с соблюдением дренажных слоёв и обустройством накопителя.

Если на участке паводковые воды поднимаются слишком высоко, то лучшим выбором будет комбинация сразу из двух методов.

Наружный дренаж будет отводить воду в нормальных условиях, а внутренний спасёт, если во время паводка ситуация всё же выйдет из-под контроля.

Для того чтобы вода лучше уходила из накопителя грунтовых вод, можно установить в него насос с автоматическим датчиком-поплавком, отводящим воду в канализацию или за пределы участка.

Делаем дно

Дно является очень важным элементом, представляющим одновременно пол и фундамент будущего погреба. От правильности его постройки будет зависеть очень многое.

Каким бы ни был способ дренажа и уровень грунтовых вод (даже если их, вообще, нет), основание готовиться точно так же, как под дренажные трубы: утрамбованный песок, геотекстиль, а затем крупная фракция.

Расстелаем пленку

Затем собирается опалубка для будущей бетонной плиты, дно и стены которой выстилаются рубероидом или плёнкой, которые не позволят во время заливки уйти воде из цемента в землю до его застывания.

Толщина политы должна быть около 20 см, при этом её необходимо армировать, иначе из-за движений грунта, особенно характерных подтопляемым участкам, пол пойдёт трещинами.

Заливку также необходимо производить по возможности одновременно, чтобы бетон схватился сразу весь, иначе плита будет не монолитной, быстро разрушится, а также сможет пропускать влагу.

Цемент для пола необходимо брать как можно качественнее, например, М300, а при его заливке воспользоваться специальными добавками, предающими водоотталкивающий эффект.

Пол в котловане под погреб будет сохнуть намного дольше, поэтому возводить стены можно будет не ранее, чем через 28 дней.

Возведение стен

Возведение стен – одна из самых простых задач: они просто сроятся до необходимой высоты из выбранного материала.

Используем добавку

Если стены собираются из отдельных кирпичей или блоков, то в цементный раствор для швов, приготовленный из того же самого цемента, необходимо добавить водоотталкивающую добавку, что использовалась для заливки дна.

Заливать монолитные стены следует тем же составом, что и дно.

Однако, для лучшей гидроизоляции, возводить стены из блоков намного удобнее, так как их можно покрывать снаружи специальной жидкой резиной, наедающей материалу впитывать воду и разрушаться.

Готовые стены также не помешает покрыть слоем гидроизоляции.

Потолок

Крышу для погреба обычно делают из менее прочных материалов, так как она не находится постоянно в воде, в отличие от стен и пола.

Обрабатываем от грибка

Для её обустройства можно использовать как минимум горбыль, а как максимум брус, которые будут обработаны антисептиком от грибка (подойдёт и медный купорос).

Сверху утрамбовывается слой глины, который в свою очередь накрывается гидроизоляционным материалом, в роли которого может выступать обычный рубероид, и засыпается грунтом, взятым из котлована при строительстве.

Если зимы в регионе малоснежные или снежный покров сдувается ветрами можно дополнительно утеплить крышу слоем сухих листьев или опилок.

Засыпку кровли необходимо делать после монтажа вентиляционных труб.

Устройство вентиляции

Правильная вентиляция – это половина залога сохранности содержимого погреба. Она не позволит продуктам портиться, но при этом не даст замёрзнуть и будет поддерживать необходимый уровень влажности.

Читать еще:  Дачная канализация при высоком уровне грунтовых вод

Обычно устанавливают самый простой и дешевый вид – вентиляцию из труб, которую можно осуществить двумя способами:

Первый способ – это установка двух труб, помещённых по разным концам погреба на разном уровне.

Отверстие приточной трубы устанавливают на высоте 50-60 см от пола, а вытяжной – под самым потолком. Это необходимо для лучшей циркуляции воздуха, согласно простым законам конвекции, знакомым всем по курсу физики в средней школе.

Большое расстояние между трубами нужно для того, чтобы циркулировал весь объём воздуха, а не его небольшая часть возле труб.

Чтобы регулировать температуру, можно оснастить трубы заслонками, а диаметр труб будет напрямую влиять на качество воздухообмена, он не может быть меньше двенадцати сантиметров.

Второй способ подходит только для маленьких погребов площадью 6-8 метров квадратных и заключается в установке одной двухканальной трубы квадратного сечения 15*15 см, разделённой внутри на 2 канала.

Такая труба также может регулировать температуру и влажность клапаном и путём перемещения её вверх или вниз.

Проблема как сделать погреб если рядом грунтовые воды на самом деле не такая сложная, просто требует немного больше затрат на влагостойкие материалы и расчётов по правильному возведению.

Еще одно видео по теме:

Если не жадничать и не лениться, поставить погреб можно практически на любом участке, при этом не нужно обладать особыми строительными или геологическими навыками.

Как навсегда избавиться от сырости в подвале

Сырость в подвале — неприятное явление. Что делать в случае ее появления? Прежде чем приступать к борьбе с проблемой, необходимо выяснить причину появления влаги в доме. Осознание причины поможет подобрать эффективные методы и надолго, а может и навсегда избавится от такой неприятности как мокрые поверхности в помещении.

Чем опасна сырость

Почему необходимо устранять излишнюю влагу из помещений? Появление влажности в подвале может привести к неприятным явлениям, от которых сложно избавиться. Конденсат, выпадающий на поверхностях, вызывает следующие последствия:

  • появление плесени и грибка;
  • нарушение температурно-влажностного режима помещений;
  • нарушение условий эксплуатации строительных конструкций, которое приводит к разрушениям в фундаменте и других несущих элементах;
  • появление в помещениях различных микроорганизмов, которые опасны для человека и приводят к серьезным заболеваниям;
  • намокание стен и перекрытий, нарушение отделки помещений.

Причины проблемы

Плесень в подвале

Причин, почему может возникать конденсат на потолке, полу и стенах подвала несколько:

  1. Нарушения вентиляции помещений подвала. Это может быть вызвано ошибками на стадии проектирования или строительства. Иногда бывает, что предусмотренные по нормам вентиляционные каналы разрезаются неправильно уложенными плитами перекрытия или забиваются строительным мусором. Отсутствие нормальной вентиляции приводит к тому, что во время холодов в теплом по сравнению с наружным воздухом подвале образуется конденсат, потеют окна.
  2. Изменение уровня грунтовых вод. Особенно актуальна эта проблема в весенний период, когда снег начинает активно таять, и почва перенасыщена влагой. Вопрос необходимо учесть еще на стадии проектирования и предусмотреть дренажную систему и надежную гидроизоляцию подвала. Повышение воды в грунте приводит к тому, что на полу появляются лужи. Их глубина зависит от степени проблемы.
  3. Капиллярное проникновение влаги из грунта. Почему возникает такое явление? Ответом на вопрос станет — нарушение технологии возведения фундамента. Если при строительстве не уделено внимание вертикальной гидроизоляции стен подвала, то в процессе эксплуатации на них с внутренней стороны будут появляться капельки влаги.

Схема неправильной вентиляции Грунтовые воды в подвале Капиллярное проникновение влаги из грунта

Все эти причины, по которым появляется сырость в подвале, связаны с пренебрежением технологией на стадии строительства здания.

Способы борьбы

Чтобы понять, что делать с сыростью, необходимо правильно определить причину, почему мокреют поверхности. Дальнейшие действия, направленные на то, чтобы избавится от излишней влаги, зависят от ее источника. Причину можно определить по расположению влаги.

  • если капельки образуются на потолке и стенах — причина в недостаточной вентиляции;
  • образование капель жидкости только на стенах — отсутствие вертикальной гидроизоляции стен подвала;
  • при наличии луж на полу — причина в подтоплении грунтовыми водами.

Дальнейшие шаги предпринимают в зависимости от источника проблемы.

Недостаточная вентиляция

Если конденсат образовался из-за недостаточного воздухообмена в помещении, убрать его можно организовав дополнительное вентилирование. Такая же ситуация актуальна для возникновения сырости на чердаке. Это помещение тоже нагревается, но при этом непосредственно контактирует наружной средой.

Схема естественной вентиляции

Контакт теплого воздуха с холодными поверхностями — главная и единственная причина, почему образуется конденсат. При достаточном воздухообмене в подвале или на чердаке дома, нагретый от внутренних помещений воздух охлаждается. Конденсат не образуется.

Вентиляция в подвале частного дома или на чердаке может быть выполнена двумя способами:

  • естественная;
  • принудительная.

Естественная включает в себя продухи и вентиляционные каналы. По нормам общая площадь продухов должна быть не менее одной четырехсотой площади помещения. Принудительная подразумевает применение специального оборудования, установка которого потребует серьезных финансовых затрат. Способ актуален только для больших по объему помещений.

Чтобы убрать конденсат на потолке и стенах в подвале или на чердаке необходимо выполнить следующие мероприятия:

  1. Теплоизоляция инженерных сетей. В подвале проходят водопроводные и канализационные трубы, температура жидкости в которых выше, чем в помещении. Это приводит к тому, что на их поверхности выпадает конденсат. Чтобы избавиться от тепловых потерь, нужно делать надежную теплоизоляционную защиту труб, которые потеют именно из-за утечек тепла в холодное пространство. Теплоизоляционные мероприятия можно выполнить с применением специальных материалов. Производители минеральной ваты, пенопласта и экструдированного пенополистирола выпускают специальные изделия, которые удобно надевать на трубы. Эффективные материалы позволяют убрать утечки тепла и избавиться от причины, почему потеют трубы.
  2. Чтобы устранить сырость на чердаке или в подвале дома и появление капель влаги на потолке или стенах, устанавливают вентиляционные короба или трубы. После завершения строительства дома нет возможности расположить вентиляционные каналы в стенах, поэтому их пристраивают к вертикальным конструкциям. Чтобы избавиться от сырости на потолке и других поверхностях, в помещении предусматривают две трубы — приточную и вытяжную. Делать их необходимо в разных углах комнаты, располагая на разной высоте от пола.

После того, как устранена причина, почему появляется конденсат на чердаке или в подвале, выполняют осушение помещения.

Недостаточная гидроизоляция

Если потеют стены подвала дома (без потолка) — причина в капиллярной влаге. Избавиться от нее можно одним из следующих способов:

  1. Оклеечные гидроизоляционные материалы. Представлены на строительном рынке в основном рубероидом, линокромом и гидроизолом. Изготавливаются на основе полотна, пропитанного битумом. Процесс приклеивания — довольно трудозатратное мероприятие. Такую работу лучше доверить профессионалам.
  2. Обмазочная гидроизоляция. Делать защиту от влаги стен подвала дома можно с применением битумной мастики. Кроме нее используют полимерные составы и синтетические смолы. Достоинство метода — возможность выполнения работ своими руками. Минус — недостаточная степень защиты. Обычно применяется вместе с оклеечными материалами.
  3. Проникающие составы. Чтобы избавиться от капиллярной влаги, можно применять составы, которые проникают в бетон и повышают его влагостойкость. Действие достигается за счет сужения пор в конструкции. Этот метод можно назвать высокоэффективным, поскольку защищается не только помещение, но и часть несущей конструкции. Состав способен проникать на большую толщину и предотвращать повреждения фундамента водой на долгие годы.
  4. Экраны. Такой способ подойдет при большом напоре грунтовых вод. Экранами становятся глиняный замок, геотекстиль или бетонит.

Рубероид для гидроизоляции Обмазочная гидроизоляция Проникающие составы для гидроизоляции Глиняный замок вокруг подвала

Работу с любым материалом выполняют в следующей последовательности:

  • удаление отделки со стен, их очистка;
  • обработка поверхности антисептиком;
  • грунтовка;
  • выполнение гидроизоляции стен и пола;
  • финишная отделка;
  • устройство отмостки по периметру здания, если она отсутствует или повреждена.
  • осушение пространства подвала.

Повышение уровня грунтовых вод

Мокрые стены из-за высокого уровня воды в почве — это наиболее серьезная проблема для дома из представленных. Если конденсат не требует наружных мероприятий, то в данном случае необходимо откапывать фундаменты. Делать гидроизоляцию рекомендуется в следующем порядке:

  • откапывание фундамента;
  • устройство дренажа по периметру здания;
  • при необходимости усиление фундамента;
  • выполнение наружной гидроизоляции (применяют те же материалы, что и в предыдущем случае);
  • выполнение внутренней гидроизоляции;
  • обратная засыпка;
  • устройство отмостки по периметру здания;
  • осушение помещения.

Способ потребует внушительных финансовых и трудовых затрат, но позволит защитить фундаменты и подвал от грунтовых вод. Материал подбирается в зависимости от напора воды. Можно использовать совместно несколько способов, например, проникающие составы вместе с оклеечной гидроизоляцией.

О гидрозащите подвальных помещений

Прежде всего разберемся, почему в подвал «пришла» вода и нужно ли этого опасаться.
Отрыли котлован под фундамент, и воды в нем не оказалось. По принципу «авось обойдется» гидроизоляцию или вовсе не сделали, или обмазали фундамент битумом методом «тяп-ляп». Короче говоря, у нас не придается серьезного значения устройству наружной гидроизоляции при строительстве. И, как всегда для нас неожиданно, чаще всего весной, подвал затопило. Некомпетентный владелец первым делом покупает насос и из приямка откачивает поступающую воду. Во-первых, как не откачивай, а в таком подвале всегда будет сыро, а значит, вслед за сыростью появятся и плесень, и кровососущие «вампиры» — комары. А во-вторых, откачка весьма опасна для здания. Вода — материал несжимаемый, значит, откачивая ее из-под фундамента, следует ожидать деформаций конструкций (пошел по дому треск, уплотнение в швах перекрытий посыпалось, окна и двери не закрываются и т.д.). К тому же откачиваем не только воду, но и пульпу (вода со взвешенными частицами грунта основания), а следовательно, постепенно выбираем то, на чем стоит наш дом. Итак, очевидно, откачка воды чревата разрушением дома. Начинаются совещания и, конечно, с «компетентными» соседями или приятелями.

Совет № 1 — отройте вокруг дома траншею и заложите на уровне дна фундамента кольцевой дренаж с отводом грунтовой воды в пониженный участок местности. Конечно, наличие правильно выполненной дренажной системы (зачастую, делать-то ее грамотно не умеют, и она заиливается через год-два) улучшает условия эксплуатации дома. Но необходимо твердо знать, что дренаж — это не гидроизоляция. Он отводит поступающую грунтовую и поверхностную воду, но дрена и обсыпка находятся в воде, а значит, и фундамент в воде, и если он не будет защищен сплошной надежной гидроизоляцией, то вода будет и в подвале. Т.е. дренаж отводит большую воду, но не является защитой днища и стен подвала от влаги. Польза есть, но не панацея!

Читать еще:  Как насытить воду кислородом без компрессора

Совет № 2 — дополнительно к дренажу сделайте «глиняный замок», как делали наши предки. Сделать такой «замок» далеко не просто, т.к. нужна выдержанная, вымешанная глина без каких-либо включений. Укладывали ее слоями по 15-20 см, тщательно трамбуя. Не вдаваясь в подробности устройства «глиняного замка», заметим, что основное поступление воды в подвал происходит с пола, а под дом уже не влезешь никакими «замками».

Совет № 3 — не следуйте самому распространенному ошибочному мнению: подсуши, мол, пол и стены, оклей их двумя-тремя слоями гидростеклоизола и сделай прижимную стенку из кирпича и бетона. Из этого ровным счетом ничего путного не получится, несмотря на чудовищные трудо- и материальные затраты. Дело в том, что адгезия (сцепление) битуминозных материалов к материалу фундамента (бетон, кирпич, бут) не более 0,5 кг/см² (и это в лучшем случае, когда удается наклеить на сухую поверхность влажностью около 2-3%) и, следовательно, при высоте столба воды за стеной подвала более полуметра оклейку, конечно, оторвет. А прижимная стенка неизбежно отвалится. Это проверено многолетней практикой.

Совет № 4 — покупайте ксайпекс канадский или российские аналоги (пенетрон, кальматрон и т.п.) и втирайте в поверхность пола и стен. Работа трудоемкая, дорогая и, к сожалению, далеко не всегда эффективная. Если в подвале капельная фильтрация, т.е. бетон фундамента едва «слезится», то при тщательно выполненном втирании можно добиться качественной гидрозащиты, т.е. мелкие поры уплотняются (кальматируются) кристаллизующимся проникающим материалом. Но если в подвале хлещет вода через швы между блоками или через щели в блоках, или в монолите, втирание не поможет. Работу эту можно поручить только профессионалам.

Совет № 5 — не пользуйтесь услугами случайных ООО или просто «шабашников», обещающих недорого, быстро и с гарантией осушить ваш подвал. Обычно делают вот что: окрашивают жидким стеклом пол и стены и, действительно, поначалу в подвале сухо. Но жидкое стекло — не что иное, как канцелярский клей, который при засыхании мы растворяем водой. То же самое сделает вода в скором времени и в вашем подвале.

Совет № 6 — не пользуйтесь рекомендациями доморощенных «изобретателей», называющих свои способы ноу-хау. Предлагают, например, засыпать пол подвала гравием (чем толще слой, тем «надежней»), а по нему сделать стяжку. Иногда на короткое время и при удачном стечении обстоятельств (медленное и необильное таяние снега при затянувшейся весне или когда выпало мало снега, а уровень грунтовых вод значительно ниже днища дома) удается на год-два избежать затопления, но неизбежно поступление воды, а от сырости вообще не избавиться. Другое предложение — сварить металлический короб. Такой совет дают те, кто никогда не имел ни дома, ни подвала, ни инженерного мышления. Дело в том, что, не говоря о чудовищных затратах, это самое ненадежное решение. Свищи в местах сварки (самые «слабые» места) появляются через два-три года, а если уровень грунтовой воды, которая всегда агрессивна по отношению к металлу, резко поднимется, то стенки короба просто выгнет. Обычно это приводит к тому, что через пару лет, устав от бесконечных сварочных работ, короб разрезают и выбрасывают.

Ну а если вам еще что-нибудь насоветуют, то надежнее обратиться к независимому эксперту для получения компетентной рекомендации.
Теперь пришла пора приступать к научно обоснованным, проверенным на практике технологиям. Во-первых, если строите дом, то независимо от наличия воды в котловане необходимо делать сплошную наружную гидроизоляцию из долговечных рулонных или мастичных материалов. Детализировать не станем, т.к. многочисленные нормативы посвящены именно конструктивно-технологическим решениям устройства наружной гидроизоляции.
Будем исходить из того, что дом уже построен, и весной, и осенью в подвал (погреб) поступает вода. Прежде всего, нужно использовать так называемые щадящие методы, т.е. без особых затрат и без привлечения специалистов. Чаще всего затапливает подвал «верховодка» — растаявший снег и осадки. Поэтому следует исключить застаивание влаги вокруг дома, что обычно бывает, когда дом стоит в низине или на косогоре. Проройте канавки, обложив их стабилизированной сажей полиэтиленовой пленкой толщиной около 300 мкм (0,3 мм), или выложите канавки — водоотводы керамическими или асбоцементными полутрубами с обеспечением отвода воды в пониженный участок местности, и чем дальше от дома, тем лучше.
Сделайте правильно отмостку, а значит, под ней обязательно должен быть дренаж, и узел примыкания ее к цоколю дома следует герметизировать, как это показано на рисунке. В качестве изоляционной мастики можно использовать битумно-каучуковые, например БСКМ, рекомендованную Госжилинспекцией. Асфальтобетонное покрытие обязательно выполняйте двуслойным, чтобы удалось тщательно уплотнить его. Основное внимание уделите герметизации примыкания отмостки к цоколю или стене дома, т.к. именно в этом месте всегда образуется трещина при усадке асфальтобетона и осадочных деформациях грунта вокруг здания. Лучше «ведет себя» отмостка «дышащая» — из камня, а хуже всего — из бетона. В качестве герметика-эластомера можно использовать тиоколовые мастики (АМ-0,5; КБ-0,5; ЛТ-1) или уретановые (Тиксур, Аэропласт, Элур).
Если после выполнения «щадящих» методов, которые обязательны всегда, в подвал «пришла» вода, необходимо визуально оценить проблему. Например, чаще всего фундаменты выполняют из армобетонных блоков заводского изготовления. В этом случае обычно протекают стыки между блоками и сопряжение блоков стен подвала с монолитным полом. Протечки заметны по белесым следам — высолам. Когда вода диффундирует через бетон или цементно-песчаный раствор (ЦПР), то вымываются вяжущие и наступает «белая смерть» — потеки или сталактиты. Если эти следы только на стыках блоков, то можно «малой кровью» решить проблему. Работу лучше вести зимой.
Скарпелью и молотком, если нет под рукой отбойного молотка, расчищают стыки от ЦПР на глубину около 10 см (чем глубже, тем лучше) и просушивают газовой горелкой, не перегревая бетон выше 80-85°С.
Приготавливают грунтовку в молочной фляге с крышкой. На 100 объемных частей эпоксидной смолы марки ЭД-20 добавляют 85 о.ч. кузбасслака и 15 о.ч. отвердителя-полиэтиленполиамина (или 65 о.ч. кузбасслака и 35 о.ч. отвердителя АФ-2). Жизнеспособность грунтовки при температуре 10-20°С около 2,5-3,5 ч. Наносить ее следует щетинной кистью с коротким ворсом, тщательно втирая в стенки смежных блочных поверхностей. Обычно достаточно 250-300 г на 1 м² бетона. Разжижать грунтовку можно толуолом, ксилолом или ацетоном не более 10-12 о.ч. грунтовки.
Обработанные грунтовкой полости уплотняют полимерраствором (ПР), добавив в неразжиженную грунтовку 3-3,5 объема сухой цементно-песчаной смеси (ее качество значения не имеет, т.к. она служит наполнителем). ПР делают как можно «круче», чтобы не вытекал из полостей на стенах подвала. Для большей надежности стыки оклеивают полосками стеклоткани (стеклосетки) на неразжиженной грунтовке. Конечно, эта работа требует навыка.
Если же делать добротно «по науке», тогда по «Техническим указаниям по устройству внутренней гидрозащиты подвальных помещений зданий».
Если подвал затоплен круглогодично (это при высоком уровне грунтовых вод), то решать проблему следует только под руководством профессионала.

(Справочник «Универсальный справочник застройщика», НТС «Стройинформ»)

Что делать при подтоплении подвала многоквартирного дома?

Затопление подвала в многоквартирном доме, к сожалению, не редкость.

В результате застоявшейся в подвальном помещении воды появляются неприятные запахи, плесень, опасный грибок, создается благоприятная среда для комаров, мошки и прочих насекомых, также это грозит постепенным разрушением фундамента. Разберемся, по каким причинам это может произойти и что же делать, если в подвале многоквартирного дома вода.

Согласно статье 36 Жилищного Кодекса Российской Федерации, подвал многоэтажного дома является общей долевой собственностью жильцов, а потому если его затопило, то необходимо принимать меры, в первую очередь — пожаловаться в управляющую компанию. Ведь затопленный подвал — одна из наиболее неприятных ситуаций, что может произойти в многоквартирном доме.

Вероятными причинами происшествия могут стать:

-сезонное повышение уровня грунтовых вод

-неправильное отведение отливов для выпадающих осадков

-неисправные канализационные стоки

-авария на линии водопровода, нарушение его герметичности и последующий прорыв

-прорыв отопительной системы.

Что делать при подтоплении подвала многоквартирного дома?

Жильцам многоквартирных домов, которых обслуживают управляющие компании, следует помнить, что именно управляющая компания отвечает за отслеживание состояния труб и прочего оборудования. И именно УК отвечает за откачку нечистот, дезинфекцию и уборку помещения после его затопления.

При обнаружении воды в подвале собственного дома:

1. необходимо сообщить об этой аварийной службе, позвонив в диспетчерскую службу, и вызвать слесарей управляющей компании;

2. после прибытия специалисты устраняют неполадку и купируют течь, если это возможно сделать на месте;

3. далее необходимо составить акт о залитии. Учитывайте, что такой акт должен быть составлен не позднее, чем спустя 12 часов с момента обращения в аварийную службу или управляющую компанию. Помимо членов управляющей компании, в комиссию для осмотра места происшествия и оценки причиненного ущерба должны входить жильцы многоквартирного дома, которые являются собственниками общего имущества многоквартирного дома, в том числе подвального помещения.

Куда обращаться с жалобой?

Составленный акт о затоплении должен храниться у пострадавшей стороны вплоть до возмещения нанесенного ей ущерба. Если после осмотра, решения экспертной комиссии и составленного акта проверки управляющая компания не предпринимает никаких действия для разрешения ситуации и устранения причин и последствий потопа, следует подать жалобы на УК в вышестоящие инстанции:

· Государственную жилищную инспекцию Ростовской области, которая займется проверкой деятельности УК.

· Роспотребнадзор – организацию, защищающую права потребителей.

· Прокуратуру, если ситуация требует судебного вмешательства с целью определения и наказания виновных.

Затопление дома и подвального помещения – неприятная ситуация, требующая действий в первую очередь от заинтересованной стороны, то есть самих жильцов, ведь кто как не мы знаем каждый уголок дома и стремимся его сохранить ради общего комфорта и поддержки в образцовом состоянии.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector