Isellex.ru

Агро журнал
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Домашнему мастеру: бурение скважин на воду своими руками

Домашнему мастеру: бурение скважин на воду своими руками

Любой загородный дом и дача должны иметь воду. Колодцы вышли из моды, а бурение скважин на воду своими руками довольно трудоемко. Без воды не могут расти деревья, без нее не цветут цветы. Никакие растения не дадут плоды, если их не поливать в достаточном количестве. Но скважина своими руками без оборудования ее хитроумными приспособлениями вполне может быть пробурена на любом участке.

Водоснабжение в дом

Бурение скважин ручными инструментами

Любой хозяин способен пробурить скважину своими руками под воду. Для этого не нужно иметь буровую технику. Существует несколько способов работы без ее использования:

  • обустройство обычного колодца;
  • скважина, пробуренная на песок;
  • артезианская скважина.

Хороший колодец может стать хранилищем воды в количестве до 2 м³. Скважина с диаметром трубы 100 мм, имеющая глубину 20-30 м, имеет фильтрующую сетку внизу колонны. Глубина такого сооружения может достигать и 50 м. Срок службы составляет до 15 лет. Артезианская скважина добывает воду из пластов пористого известняка, залегающих на глубине до 200 м. Срок ее эксплуатации составляет 50 лет. Чем чаще используется сооружение, тем дольше может быть срок его действия.

Для бурения скважины своими руками требуются:

  • лопата;
  • буры;
  • вышка бурильная;
  • штанги для удлинения буров;
  • лебедка любого типа;
  • обсадная труба необходимого диаметра.

Виды скважин

Буры нужны для непосредственно бурения. Они бывают разных типов. Спиральные используются на глинистых почвах. На твердых грунтах применяется бур-долото. На песчаных — бур-ложка. Вышка необходима для подъема бура вместе со штангами и для обратного спуска после очистки и наращивания новых штанг. Если скважина неглубокая, можно обойтись без вышки. Штанги могут использоваться самодельные. Делают их из труб, предусматривая крепление друг к другу с помощью резьбы или шпонок.

К нижней штанге крепится бур. Его режущие кромки тоже могут быть самодельными. Выполняются они из стали толщиной 3 мм. Затачивать их нужно так, чтобы они при вращении бура по ходу часовой стрелки врезались в почву. Шаг спирали должен быть равен размеру диаметра бура. Нижнее основание инструмента составляет 45-85 мм, режущее лезвие — 258-290 мм.

Сами технологии бурения просты. Если используется вышка, то ее устанавливают над выбранным местом. Высота ее должна немного превышать длину буровой штанги. Для бура простой лопатой выкапывается углубление. Начальные витки бура можно сделать одному, затем нужна дополнительная сила помощника. После заглубления бура на некоторую глубину его вытаскивают наружу. Делать это нужно примерно через каждые 50 см. Если бур идет с трудом, рекомендуется смачивать землю водой. Когда рукоятки достигнут уровня земли, всю колонну достают и наращивают следующей штангой. После этого работа возобновляется.

Скважина на воду своими руками бурится до достижения водоносного слоя, который характеризуется мокрой землей. Затем достигается твердый слой. Бурение закончено, скважина на даче почти готова. В нее опускаются обсадные трубы. Ручным насосом откачивается грязная вода, которой обычно бывает 2-3 ведра. Если чистая вода не появляется, следует пробурить еще 1-2 м грунта. Это не единственный способ.

Бурение скважин буром

Другие способы бурения

Можно пробурить скважину под воду с использованием гидропомпы и дрели большой мощности. Дрель с рукоятками для 2 человек крутит бур, гидропомпа размачивает почву. Существует технология ударно-канатная. Для ее использования вышка нужна обязательно. Породу разбивают специальным стальным стаканом, который падает с вышки. Чем высота больше, тем лучше. Вышку делают из труб или из бревен. Нужно оборудовать ее воротом или лебедкой для подъема стакана. Стакан можно изготовить из стальной трубы, оснастив ее приспособлением для резания грунта. Примерно в полуметре выше делается отверстие для извлечения грунта из стакана.

К верхней его части крепится прочный трос. На нем стакан будет подниматься из скважины. Чистить его от грунта нужно через каждые 50 см погружения. Обсадная труба может быть асбоцементная, стальная или пластиковая. Она призвана защищать скважину от осыпания грунта и от попадания грязной воды из верхних слоев земли.

Обустройство скважины

Как пробурить скважину своими руками, мы выяснили. Сделать это вы можете сами, однако можно также заказать работу специальным организациям. Обустройство скважины своими руками должно быть следующим. На дно пробуренной скважины под воду нужно опустить трубу с фильтром, сделанным с применением мелкой сетки. Сверху вся конструкция закрывается герметичным оголовком. В трубу помещается насос для перекачки воды. Насосы могут использоваться разного типа. Главное условие — их диаметр должен быть меньше диаметра трубы. Место для добычи воды рекомендуется выбирать подальше от септиков, выгребных ям и куч мусора.

Когда работы, связанные с бурением, закончены, приступают непосредственно к обустройству самой скважины. Обустройство скважины на воду своими силами начинается со спуска трубы с фильтром и отстойниками. Фильтр является основной частью всей колонны. Он может быть приобретен в магазине или сделан своими руками. Для этого в трубе делаются надпилы или отверстия небольшого диаметра (5-6 мм). Делаются они на протяжении до 2 м. Надпилы можно выполнить болгаркой с диском толщиной до 0,8 мм. Через них вода свободно проходит, а песок и другие включения задерживаются. Место нанесения насечек или отверстий обматывается проволокой или тканью. Это предотвратит фильтр от заиливания.

Обустройство скважины

Срок службы таких приспособлений составляет примерно 15 лет. Требуется регулярная их промывка чистой водой.

Насосы при глубине погружения до 9 м нужны самые простые. При большей глубине применяются насосы погружных типов.Также нужен оголовок с выводами к дому, к участку, к бане и к другим местам.

Заключение по теме

Скважина на даче или на загородном участке — это то, о чем мечтают их владельцы.

Если уровень воды на участке выше 5 м, то пробурить скважину и установить оборудование будет очень просто.

Для работы можно обойтись одним садовым буром и удлинительными штангами. Как обустроить скважину? Для этого нужны насосы, оголовки и фильтры. Все это можно сделать своими руками. Оборудование для скважины окупается полностью примерно через год ее эксплуатации.

Артезианская скважина своими руками

Автор: Благодатов Константин
Инженер-строитель, стаж — 27 лет

Бурение артезианской скважины

Виды артезианских скважин и их устройство, достоинства и недостатки. Технология бурения шахты. Как облегчить эксплуатацию источника?

Виды и особенности артезианской скважины

Конструкция артезианской скважины

Артезианские воды располагаются в водоносных известняковых породах, где они собираются в некоторых геологических образованиях — впадинах, мульдах, флексурах и т.д. Со всех сторон ловушки окружены водонепроницаемыми пластами. Жидкость находится под давлением, и после бурения она часто фонтанирует.

Подобную скважину можно обустроить несколькими способами. Наиболее распространенные варианты приведены в таблице:

Вид скважиныПрименениеОсобенности монтажа
Классическая (однотрубная)При бурении в известняковых пластахКолонну опускают до верхней границы известкового пласта
ДвухтрубнаяПри бурении в известняке с глиняными прослойкамиНаружная труба доходит до известкового слоя, внутренняя — до водоносного пласта
ТелескопическаяПри бурении в сложных грунтахНаружная устанавливается на всей глубине проблемного участка, остальные — как в двухтрубной системе
С кондукторомДля прохождения плывунаШирокая труба устанавливается только на проблемном участке

В однотрубной конструкции применяются изделия диаметром 133 или 159 мм. Глубокие водоносные слои находятся под давлением, поэтому жидкость часто поднимается на 2/3 высоты ствола или даже выходит на поверхность после бурения скважины. Классическая конструкция самая простая в исполнении, но она требует идеальных геологических условий, которые встречаются редко.

В двухтрубной системе используются наружные колена диаметром 159 или 133 мм и эксплуатационные колонны меньшего диаметра — 133 и 117 мм. Внутренняя труба перфорирована, чтобы жидкости свободно проникала в скважину. Изделия могут быть изготовлены из пластика и металла, их выбор зависит от геологических особенностей грунта и финансовых возможностей владельца участка.

В конструкции из трех телескопических труб диаметр внутренних колен меньше наружного. Наружные трубы обязательно металлические, внутренняя может быть пластиковой.

Обсадная колонна с кондуктором используется, если близко от поверхности находятся слои, не позволяющие проводить бурение традиционными методами. Например, переходник устанавливают при обнаружении в грунте плывуна. Монтаж кондуктора стоит дорого, поэтому необходимо предварительно провести обследование о целесообразности применения конструкции.

Для артезианской скважины покупайте трубы высокого качества. Изделия сомнительного происхождения могут разрушиться, что приведет к разгерметизации обсадной трубы и загрязнению воды в колодце.

Артезианскую скважину роют с помощью шнека. Технология проведения работ зависит от состава грунта над водоносным слоем и подразумевает использование приспособлений с различными наконечниками для разрыхления почвы — спиралевидного, долота, ложки и т.д.

Читать еще:  Как правильно слить воду из водонагревателя

Вода из такого источника приравнивается к полезным ископаемым, поэтому на бурение требуется разрешение местных органов власти.

Необходимо выполнить следующее:

    В соответствующие службы подаются: документ о праве владения на участок, выписка из кадастрового плана о его расположении, ситуационный план, генеральный план застройки участка.

Каждый владелец артезианской скважины должен ежеквартально платить налог за пользование стратегическими государственными ресурсами. Деньги направляются в казну. Налоги необходимо рассчитать самостоятельно с учетом назначения источника и объема потребляемой жидкости.

Достоинства и недостатки артезианской скважины

Схема разных видов источников водоснабжения

Артезианская скважина считается ценным источником высококачественной воды. Ее ценят за такие качества:

    Уровень воды в артезианской скважине постоянный и не зависит от поры года, осадков, паводков и других явлений.

    В жидкости может быть большое количество минералов и химических соединений, вредных для человека. При обнаружении опасной концентрации вещества следует устанавливать специальные фильтрационные системы.

Инструкция по бурению артезианской скважины

Бурение артезианской скважины на воду

Из-за большой глубины артезианской скважины для бурения понадобится специализированная техника. Также необходим опыт подобных работ. Но в случае залегания известняковых пород до 30 м от поверхности шахту можно сделать самостоятельно, используя простые приспособления. Более глубокую выработку не рекомендуется рыть вручную. Финансовые затраты на нее будут сравнимы с затратами от использования автономных бурильных установок.

Рассмотрим подробно процесс бурения артезианской однотрубной скважины:

    Соберите треногу для подъема бура со штангами. Ее изготавливают из брусьев диаметром 15-20 см. Высота конструкции должна быть такой, чтобы в собранном виде, с подвешенной лебедкой и рабочим инструментом, до земли оставалось не менее 2 м.

Тонкости обустройства артезианской скважины

Артезианская скважина

Готовую шахту необходимо оборудовать приспособлениями, облегчающими ее эксплуатацию. Предлагаем ознакомиться с устройством артезианской скважины в верхней части. Рядом с шахтой устанавливают насос для выкачивания воды, оголовок, бак, датчики для контроля давления в системе, измерения уровня жидкости, монтируют защиту от промерзания и т.д.

Рассмотрим, что надо изучить при покупке оборудования:

    Насос. При его выборе обращайте внимание его мощность и диаметр. Экономить не рекомендуется, от него зависит работоспособность водопроводной системы. Лучшими считаются образцы в высокопрочном корпусе, с датчиками, автоматикой, фильтрами. В обыкновенной скважине насос располагают над дном на высоте 1-1.5 м, но в артезианской можно разместить выше. Часто его опускают на 10 м ниже зеркала воды, но не ниже обсадной трубы. Обязательно должна быть защита насоса от холостой работы.



Артезианская скважина предоставляет людям возможность пользоваться чистой подземной водой. Наличие большое количества подобных источников у частных лиц показало, что сложности, связанные с получением разрешения на бурение и обустройством источника, преодолимы. Главное, подойти к делу ответственно, не отклоняться от технологии бурения и не нарушать законы о пользовании природными ресурсами.

Бурение скважин своими руками

К ручной технологии бурения скважин, как правило, прибегают, когда необходимо обеспечить дачу или частный дом водоснабжением.

Иногда для этой функции выбирают колодец, но предпочтительнее все же остается скважина на воду – она обладает рядом преимуществ:

    1. Долгий срок службы;
    2. Водоносные пласты залегают глубоко под землей, что помогает добывать более чистую воду;
    3. Скорость пополнения воды у скважин (так называемый дебит) гораздо выше, чем у колодцев.

    Существует несколько технологий бурения и самих скважных конструкций. Сам процесс бурения скважин под воду своими руками гораздо проще, чем может показаться поначалу. Методы, описанные далее, не требуют покупки и применения дорогостоящего сложного оборудования или особых узкоспециальных знаний. Ручное бурение скважин вполне по силе каждому мужчине.

    Виды скважин

    Верховодка

    Самым верхним пластом являются верховные воды – они залегают примерно в 10 м от поверхности. Иногда для обеспечения водой используют их, но делать это не рекомендуется. Для безопасного использования такой воды требуются постоянные санитарные проверки – верховная вода редко бывает пригодна для питья, чаще она используется для технических нужд.

    Верховодка и другие слои

    Верховодка и другие слои

    Скважина на песок

    Обычно скважины бурят до безнапорного пласта – он залегает примерно на 5-20 м от поверхности и является куда более безопасным для питья, нежели вода из верховного пласта. Скважину в безнапорном пласте называется скважиной на песок. Прежде, чем начать употребление воды, рекомендуется все же проверить ее с привлечением санитарной организации, но получение положительного заключения гораздо более вероятно.

    Безнапорный пласт не имеет напора, при этом для безопасной эксплуатации обязательно необходима фильтровка мелких частиц почвы. Дебет такой скважины равняется примерно 2 куб. м/сутки.

    Скважина на известняк

    Из нее добывается вода высшего качества. Глубина таких скважины на известняк может составлять от 7 до 50 м. В состав водоносного пласта входят: суглинок, известняк и водоупорная порода. Именно такие скважины содержат воду очень высокого качества и потому, для обеспечения дачи питьевой водой бурение скважин на воду своими руками лучше производить именно в известняке.

    Скважина на известняк и артезианская скважина

    Скважина на известняк и артезианская скважина

    Пласт обладает своим напором – это помогает поднимать воду на поверхность. Дебет равняется 5 куб. м/сут. Перед использованием воды рекомендуется тем не менее провести ее санитарную проверку. Важными преимуществами такой скважины перед всеми другими является:

    • долгий срок службы;
    • упрощенная система водоснабжения, благодаря наличию у скважины собственного напора;
    • стабильный суточный дебет;
    • отсутствие необходимости в песочном фильтре;
    • высокое качество и чистота воды.

    Артезианская скважина

    Артезианская скважина располагается в межпластовых водах и предоставляет самое высокое качество и уникальную чистоту воды. Глубина такой скважины залегает от 30 до 50 м глубины, поэтому пробурить ее вручную практически невозможно.

    Артезианская скважина

    Да и пытаться самостоятельно пробурить скважину под воду в таком пласте не стоит поскольку артезианские воды считаются ценным природным ресурсом и охраняются законодательством.

    Глубина бурения

    Прежде чем приступить к работе, необходимо определиться с глубиной планируемой скважины для чего нужно знать, на какой глубине залегает водоносный слой. Для этого необходимо провести геологические исследования или хотя бы поинтересоваться у соседей, эксплуатирующих скважину, о глубине их скважины. Встречаются еще и в наше время народные специалисты лозоходцы, способные отыскать наиболее близкое расположение воды от поверхности земли.

    По своей глубине, скважины делятся на три основных типа:

    1. Неглубокая – не больше 3-х м. Бурить такую скважину рекомендуется, если воды из нее будут использоваться только для технологических и рабочих нужд.
    2. Среднеглубокая – не больше 7 м. Такая скважина создается, если добываемая вода будет применяться как техническая, так и питьевая, но с сомнительным качеством;
    3. Глубокая – больше 7 м. Такой тип скважины делают, когда возникает необходимость в большом количестве питьевой воды.

    Способы самостоятельного бурения скважин

    Гидробурение

    Гидробурение производится посредством подачи воды насосом в буровую колонну (трубу) внизу которой находятся специальные отверстия. Вода, размывает грунт внизу и в зазор между трубой бура и стенками скважины поднимается вверх в приямок. В приямке оседает большая часть поднятого с водой грунта, а сама вода поступает во второй приямок в очищенном виде.

    Гидробурение своими руками

    Гидробурение своими руками

    Буровая помпа откачивает очищенную воду из 2-го приямка и подает в насос. В результате замкнутого цикла расход воды сравнительно невелик.
    По мере углубления скважины буровая труба удлиняется дополнительными трубами с резьбой.

    При окончании работ по бурению в скважину опускается обсадная. Обсадная труба оснащена фильтром в насверленных дырок или надрезов и расположен на окончании обсадной трубы. Как правило, фильтр имеет длину около 1 м.

    Шнековое бурение

    Такой тип бурения производится с использования трубы из стали, оснащенной наваренными лопастями по спирали. Такой бур еще называется шнеком, он удобен для бурения мягких или средних по жесткости грунтов, но противопоказан при наличии каменистой или скалистой почвы.

    Технология бурения при помощи шнекового бура состоит в следующем:

    1. Вращением бур заводится в грунт.
    2. Когда шнек уходит в землю на всю глубину (или усилие вращения становится очень большим), его вынимают и счищают грунт с лопастей. Для облегчения вращения бура можно залить в скважину воды.
    3. Наращивается труба сверху к буру и он вновь опускается в грунт;
    4. Процедура продолжается до тех пор, пока не будет достигнут водоносный слой.

    Преимущественно, шнековое бурение используется в профессиональных бурильных установках, но можно проводить работы и ручными шнеками. Работать таким буром нелегко, сам процесс требует определенных навыков и знаний.

    Скважина-игла

    Альтернативное название: абиссинская скважина – это, скорее, не метод бурения, а непосредственное забивание трубы, по которой пойдет вода, в грунт. Инструмент представляет из себя штангу с наконечником в виде конуса, максимальный диаметр которого больше, чем диаметр забиваемой трубы.

    Трубы для скважины-иглы – это толстостенные водопроводные трубы, диаметр которых варьируется от 25 и до 32 м. Обязательным условием для таких труб является герметичность, поскольку забивают в землю их раз и навсегда. Если трубы осединяются сваркой, необходима достаточная для обеспечения герметичности квалификация сварщика. Если трубы соединяются на резьбу, требуется уплотнение и герметизация резьбового соединения.

    Конструкция абиссинского колодца:

    1. Игла;
    2. Фильтр – насверленные отверстия в нижней части трубы для водоносного слоя;
    3. Проволока и небольшая сетка из нержавейки поверх насверленных отверстий, которые необходимо приварить к трубе, чтобы они не слезла при забивании.

    Проволоку необходима именно из нержавейки во избежание электролитической коррозии в случае применения проволоки из меди или латуни.

    Чтобы не разбивать верхний торец трубы при забивании ее в грунт, можно применить эксцентриковое или клиновое приспособление, надеваемое на трубу. Оно представляет из себя кольцо с внутренним конусом, в который вставляется еще одно коническое разрезное кольцо с наружным встречным конусом либо отдельные конусные пластинки. Кольцо одевается на трубу и расклинивается на конусах таким образом, чтобы его движение вниз стало невозможным. Далее берется бабка (еще оно тяжелое и большое кольцо с двумя ручками) и ударами бабкой по расклиненному кольцу производится заглубление трубы в грунт.

    Ударно-канатный метод

    Ударно-канатный метод создания скважин заслужил свою популярность благодаря простоте и доступности. Однако это достаточно медленный процесс, поскольку такой метод требует больших физических усилий. Применять его можно почти с любым типом грунта.

    Технология бурения проста и понятна, а процесс происходит следующим образом: устанавливается тренога, на верхнем конце которой располагается шкив. По шкиву имеет возможность скользить канат, на одном конце которого установлен инструмент для бурения, за второй конец осуществляется ручной подъем инструмента. Инструмент резко бросают в скважину, отпуская канат, а затем за канат вытягивают инструмент на поверхность, где по достижении глубины проходки около 0,5 м производится очистка инструмента.

    Инструмент для такого бурения применяется следующий:

    • бур-стакан, иначе называемый снаряд Шитца – предназначен для работы с вязкими сильно прилипающими грунтами;
    • желонка представляет из себя кусок трубы с подпружиненным клапаном-заслонкой, который открывается во время удара и закрывается при подъеме вверх, не допуская высыпания грунта. Применяется во время работы с сыпучей породой;
    • ложковый бур представляет из себя кусок трубы с загнутыми в нижней части лепестками. Используется для рыхлого или сыпучего грунта;
    • буровое долото с пластиной в поперечном сечении используется для прохождения каменных слоев.

    При ударно-канатном методе обсадную трубу можно устанавливать и опускать по мере заглубления скважины. При этом труба должна быть металлическая, поскольку пластиковая труба может быть повреждена изнутри буровым снарядом.

    Типы обсадных труб

    Диаметр такой трубы нужно подбирать, сверяясь с параметрами скважины и размером и типом предполагаемого к использованию насоса. Материалы для труб достаточно разнообразны и не все из них безопасны для эксплуатации.

    • асбестовые трубы – содержат очень сильный канцероген и потому очень вредны для использования;
    • оцинкованные трубы – негативно воздействуют на организм человека, существует риск отравления;
    • стальные трубы – экономичный и практичный вариант, однако с течением времени ржавеют вплоть до сквозной коррозии;
    • трубы из нержавейки не несут никого вредного влияния организму человека и, помимо всего прочего, помогают значительно увеличить срок работы скважины. Минусом таких труб является не демократичная цена на нержавейку и сложная технология ее варки;
    • ПНД и ПВХ трубы (пластик) – один из самых часто используемых материалов, заслуживший такое почтение благодаря своей доступности и дешевизне. Однако, они подходят только для скважин небольшой глубины (не больше 15 м), поскольку плохо переносят большие нагрузки, и могут быть повреждены изнутри погружным насосом.

    Пластиковые обсадные трубы

    Пластиковые обсадные трубы

    Некоторые нюансы

    1. Пробуренной скважине желательно пройти раскачку, при которой вода заливается в зазор между скважиной и обсадной трубой и откачивается из трубы. Возможен вариант закачки через трубу и выкачивания между трубой и грунтом, но при этом способе можно нарушить водоносный слой.
    2. Далее необходимо ежедневное откачивание всего объема воды из скважины для повышения дебета и увеличения прозрачности воды.
    3. Для эксплуатации скважины необходимо использовать фильтр. Оптимально будет крепление фильтра непосредственно к входному патрубку насоса.
    4. Срок эксплуатации скважины зависит от регулярности водозабора и количества откачиваемой воды.

    Ручное бурение скважин

    ручное бурение скважин

    В данной статье рассмотрим ручное бурение скважин, а точнее, какое оборудование для него понадобятся и как правильно его провести. Самостоятельно пробурить скважину можно намного дешевле. Ведь для этого не нужна громоздкая буровая установка и все к ней прилагающееся.

    Типы скважин

    Перед буровым процессом и обустройством водозабора, необходимо определиться с типом водозабора.

    «Абиссинку» бурят чаще всего глубиной 10-15 метров. Питание таких источников происходит от рядом находящихся водных бассейнов, накопления осадков.

    Абиссинский колодец состоит из колонн диаметром 5-8 см, в связи с этим она получила второе название «скважина-игла». Внизу колонны расположен фильтр с прорезями, изготовить его можно своими руками. При самостоятельной проходке абиссинского колодца используют ударный метод.

    При нахождении водоносного слоя в агломератах бурят скважину на песок. Грунтовые воды залегают на глубине 30-50 м. Бурение скважины на воду вручную не является сложным, так как не придется проходить по твердым породам.

    Артезианские источники не поддаются ручной проходке ввиду глубокого залегания водоносного пласта (40-200 метров). Здесь понадобится помощь профессионального бурильщика со спецтехникой.

    Выбор места

    Обнаружить воду на участке поможет силикагель. Отвешивают небольшое количество вещества и помещают его в горшок, оборачивая все это тканью. Горшок помещают на глубину 1-1,5 м. Спустя сутки горшок достают и взвешивают силикагель. Разница веса будет прямо пропорциональна глубине залегания вод.

    Более профессиональным методом считают разведочные буровые работы на глубину 8-10 метров. При появлении серебристого песка, можно продолжить буровые работы.

    Методы ручного бурения скважин

    Если глубина водозабора не превышает 40 метров в основном применяют ручное бурение шнеком. Шнековое ручное бурение напоминает открывание штопор ввиду своей похожего механизма. Конец шнека оснащен металлическими лопастями, которые при заглублении поднимают выбуренный грунт к верху скважины.

    • с лопастями под углом 90°;
    • с лопастями под углом 30-60°.

    Лучше всего использовать лопасти, направленные под острым углом — они не позволяют грунту поступать обратно в ствол. Для удобства можно применить малогабаритную установку со шнеком. МГБУ ускоряет процесс и позволяет бурить грунт с включением скальных пород.

    Если вы хотите провести ручное бурение садовым буром, дополнительно вам понадобятся:

    • трубы для обсадки;
    • трубы для наращивания колонны.

    Колонковое ручное бурение проводится трубой диаметром 160 мм. с коронкой на конце. Колонковым буром можно пройти около 20 метров в день. Для наращивания колонны применяют трубы длиной 1,5 метра.

    Коронки выбирают и затачивают исходя из свойств грунта. При очень крепких породах необходимо воспользоваться долотом, после начать ручное бурение колонковой трубой. Когда в ней накапливается шлам, вытаскивают на поверхность; после продолжают буровой процесс.

    Перед началом ручного бурения колонковым способом обязательна обсадка водозабора. Для облегчения прохождения колонкового инструмента по стволу в него подают жидкость или глиняный раствор.

    Для ударно-канатного ручного бурения применяют специальную установку, состоящую из треноги, лебедки с тросом и ударного стакана на конце. Этим стаканом пробивают грунт, раз за разом опуская его с высоты 2 метра.

    Буровой процесс упрощается ввиду снижения нагрузки и полуавтоматического режима. Конец забивного стакана должен быть заточен так, чтобы он мог разбить даже твердые породы. Желонкой вытаскивают на поверхность рыхлые породы.

    Когда в стакан набивается порода, его вытаскивают, и проходя кувалдой стенкам, извлекают ее.

    Этапы ударно-канатного ручного бурения

    1. Выкопать яму 1*1 м. глубиной 0,5 м.
    2. Установить садовый бур и, проворачивая его, начать ручное бурение. Углубляясь наращивать штанги, закрепляя их болтами.
    3. Дойдя до влажного песка, извлечь бур и забить молотом обсадную колонну.
    4. Обрушенную породу извлечь желонкой.
    5. Чтобы получить герметичную колонну, при наращивании ее необходимо сваривать.
    6. Чтобы понять, до каких пород вы углубились, прислушайтесь. Если осадные трубы при проворачивании издают скрежет — крупный песок; шелест возникает при появлении мелких фракций; если ничего не слышно — глина.
    7. При проходке по рыхлым породам используют желонку, глину и крупнофракционный песок бурят стаканом.
    8. При наполнении прочистить инструмент и повторить буровой цикл.

    Для легкого прохождения бурового инструмента заливают в ствол жидкость или раствор глины. Если вдруг вы услышали шум, залейте в ствол воду. При медленном проникновении воды следует заглубиться на 50 см., при быстром ее поступлении хватит заглубления на 20-30 см.

    При неоднородной геологии местности подойдет ударно-вращательный способ. За счет своей конструкции такая установка позволяет ускорить буровой процесс. Такой метод подойдет для проходки по рыхлым породам. Чтобы при проходке не обрушились водозаборные стенки, делают обсадку трубами, устанавливают фильтр.

    Технология шнекового ручного бурения скважин

    Перед тем, как начать ручное бурение скважин на воду, нужно приготовить:

    • МГБУ или бур;
    • буровую вышку с талью;
    • 3-4 штанги для наращивания;
    • трубы для обсадки.

    Буровая вышка с талью необходима при проходке глубже 8 м. для упрощения работы.

    шнековое бурение скважин

    Чтобы сделать шнек самостоятельно, понадобится толстостенная труба калибром 100 мм. Верх трубы оснащают винтовой резьбой для соединения со штангой, низ — винтом. Число спиралей не должно быть менее двух.

    Чтобы бур легче было прокручивать, сверху к нему приваривают рукоятку. На трубу необходимо приварить острые крылья-лопасти из листового железа. После делают штанги из таких же труб с резьбой. Для соединения также понадобятся муфты с таким же шагом. Вместо шнека можно применять ледовый бур, изготовив дополнительно штанги.

    Этапы ручного бурения скважин

    Сначала необходимо выкопать шурф 1,5*1,5 метра, сделав его обсадку ДСП или из обрезов доски. Установить бур и начать вращение по часовой стрелке, при этом оказывая на него давление.

    После углубления на 1 метр забивают в ствол обсадку калибром 120-150 мм. Когда бур войдет на всю свою высоту, его наращивают. Углубляясь в грунт штанги маркируют, упрощая тем самым задачу подсчета пробуренных метров.

    Чтобы не допустить искривления ствола между почвой и обсадкой, вбивают клинья. При появлении влажной почвы нужно углубиться еще немного для достижения водоносного пласта.

    Обсадные трубы опускать необходимо, оставляя до дна 50 см.

    Теперь вы знаете, как пробурить скважину вручную. Остается только выбрать место, изучить геологию местности и выбрать подходящий способ и оборудование.

    Бурение скважин на воду своими руками: способы и необходимые инструменты

    Обеспечение загородного участка пригодной для употребления и полива растений водой – одна из важнейших задач всех владельцев загородных участков. За городом отсутствует централизованное водоснабжение, поэтому единственным способом ее получения остается скважина на воду своими руками, поскольку выполнение такой работы профильными компаниями достаточно дорого, да и не всегда существуют возможности для подъезда тяжелой техники для бурения в нужной в точке.

    bure_sk

    Несмотря на кажущуюся сложность задачи, бурение скважины своими руками— вполне выполнимо, причем существует несколько способов ее решения подручными средствами.

    Виды конструкций скважин

    1. Обычный колодец, копаемый вручную. Может вмещать до двух кубометров воды. При размещении вблизи хорошего родника наполняемый в течение короткого времени.
    2. Фильтруемая скважина на песке, представляющая собой трубу диаметром 10 сантиметров, которая погружается шнековой конструкцией на глубину до тридцати метров. На нижнем срезе трубы закрепляется мелкая сетка из нержавеющего металла, выполняющая роль фильтрующего устройства, размещаясь в крупнофракционный песок. Глубина скважины может достигать пятидесяти метров, срок работы – пятнадцать лет.

    Для получения питьевой воды обустраиваются скважины артезианского типа глубиной до двухсот метров, но для их бурения необходимо наличие специальной техники из-за большой глубины залегания водоносных пластов.

    Способы бурения скважин на воду

    Бурения на воду рабочей скважины осуществляется самодельным буром. Требуется также средство для его подъема и опускания (лебедка), направляющие штанги и бурильная вышка в виде треноги. Простейший способ пробурить скважину – роторный, осуществляемый при помощи вращения бура с режущими лопастями.

    При осуществлении бурения скважин небольшой глубины конструкция бура извлекается из почвы ручным способом, без строительства вышки.

    Рабочие штанги для бурения изготавливаются из труб, монтируемых в рабочую штангу с резьбами на их концах. Между собой трубы дополнительно фиксируются шплинтами. Нижняя штанга оснащена буром с режущими насадками, изготовленными из закаленной стали толщиной от трех миллиметров. Заточка режущих кромок насадок осуществляется с учетом направления вращения конструкции бура по часовой стрелке.

    treniga

    Роторное бурение скважин

    При углублении в почву движение направляющей штанги с буром испытывает все усиливающееся сопротивление, поэтому для облегчения работы плотный грунт размягчается водой.

    В ходе работы конструкция достается на поверхность и очищается через каждые 40-50 сантиметров заглубления, накапливающаяся земля удаляется в заранее подготовленное место или же ею засыпаются естественные ямы и рытвины.

    Шнековые буры

    Шнековые буры

    При сравнивании вращающей рукоятки с уровнем почвы производится наращивание конструкции следующим звеном. В песчаном грунте периодически могут происходить обвалы стенок скважины, поэтому необходимо одновременно с выполнением бурения опускать в нее обсадные металлические или пластиковые обсадные трубы, не позволяющие осыпаться рыхлой почве.

    Поскольку операция подъема бура очистки его от земли является достаточно длительным процессом, следует по максимуму использовать возможности бурильной установки, извлекая на поверхность как можно большее количество грунта.

    Бурение скважины на воду продолжается вплоть до прохождения рабочего наконечника водоносного слоя, что легко определить по состоянию вынимаемой почвы. Скважина считается готовой при вхождении наконечника в следующий за водоносным слой — водоупорную глину. Это обеспечит максимальное поступление воды в скважину. Сразу после окончания бурения поступает грязная вода, которая через некоторое время становится чистой и пригодной для питья. Для откачки грязной воды используется погружной или ручной насос.

    Если вода продолжает оставаться грязной и непригодной для употребления, следует продолжать углублять скважину вплоть до ее очистки.

    Ударно-канатное бурение

    Способы бурения скважин на воду не ограничиваются только шнековым бурением, существует еще и ударно-канатное бурение, которое заключается в измельчении породы при помощи забивного стакана из стали, который падает с высоты оборудованной для этой цели самодельной буровой вышки. Вышка (тренога), выполняется из стальных труб или деревянных бревен в пропорциях, соответствующих размеру забивного стакана. Оптимальная высота — полторы длины ударного инструмента.

    Ударно-канатное бурение

    Ударно-канатное бурение

    Процесс оборудования скважины на воду ударным способом заключается в резком опускании забивного стакана, разбивающего почву, захватывании породы, и поднимании ее на поверхность. В качестве ударного стакана может использоваться отрезок стальной трубы с заточенной нижней кромкой в виде половины шнекового витка.

    Выше режущей кромки делается прямоугольное отверстие для выемки поднятого грунта при поднятом оборудовании. В верхней его части делается крепление для подъемного троса. Забойное устройство очищается от грунта через каждые полметра прохождения скважины.

    Скважина на даче своими руками: тонкости монтажа обсадных труб

    Готовая скважина требует выполнения обсадки асбоцементными, металлическими или пластиковыми трубами. На этом этапе важно соблюсти равенство диаметров отрезков обсады для того, чтобы ее погружение прошло без помех, а в дальнейшем через щели не проникал осыпающийся грунт. Каждое звено скрепляется с соседними скобами для предотвращения смещений, а скобы закрываются отрезками нержавейки.

    Обсадные трубы необходимы:

    • для исключения возможности осыпания и обвала стенок скважины;
    • для предотвращения засорения источника во время эксплуатации;
    • для изоляции верхних водоносных пластов почвы.

    В нижней части скважины монтируется сетчатый фильтр для очищения воды. Фильтр закрепляется на нижнем срезе опущенной трубы, неподвижно закрепленной при помощи хомута.

    монтаж труб

    Монтаж обсадных труб

    На поверхности земли верхняя часть конструкции закрывается оголовком, представляющим собой металлический короб с люком достаточных размеров, позволяющим обеспечить беспрепятственный доступ к скважине, насосу и трубам.

    Связанную с жилым домом подающую трубу и кабель электроснабжения насоса выводят через сделанное в боковой стенке короба отверстие. Погружной насос опускается ниже уровня зеркала воды и фиксируется в обсадной трубе, поверхностный насос монтируется внутри кессонного короба.

    Расстояние между насосом на поверхности земли и водой не должно превышать восемь метров.

    Для полноценного оборудования скважины устанавливается гидроаккумулятор, дополнительные фильтры очистки, электронные устройства автоматики. И на последок предлагаем вам посмотреть видео о монтаже обсадной трубы

    голоса
    Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector