Летнее размножение актинидии

Летнее размножение актинидии

В своем саду летом актинидию размножаю зелеными полуодревесневшими и одревесневшими черенками. Опыт у меня в этом деле большой, а потому хотел бы поделиться и с другими заинтересованными в размножении этой культуры садоводами.

Способ размножения актинидии зелеными черенками пригоден, прежде всего, для промышленного размножения, так как требует туманообразующей установки или трех-четырехкратного, причем очень аккуратного, опрыскивания в день. Вода ни в коем случае не должна капать с листьев.

Размножать начинаю с началом цветения. Если требуется получить большое количество саженцев, то заранее подготавливаю рассадник. Он представляет собой парник, вкопанный в землю с хорошим дренажем. На подготовленную почву насыпаю промытый от илистых частиц речной крупнозернистый песок слоем 3 см и достаточно увлажняю его.

Черенки нарезаю с 2-3 почками только с молодых побегов, которые хрустят при сгибании.

Начинающим в этом деле хочу дать следующий совет. Хорошенько посмотрите на растущих побегах, где верх, а где низ у срезанного черенка. Дело в том, что у актинидии листовой черешок отходит от побега не так, как у других известных нам растений.

Затем под нижней почкой делаю косой срез, лист удаляю. Над верхней почкой — прямой срез и оставляю 1 см стебля. На оставшихся листьях для снижения испарения влаги уменьшаю их поверхность, оставляя треть листовой пластинки. Нижнюю часть черенков замачиваю в ростовом веществе на 7-8 часов. Я использую 0,01%-ный раствор гетероауксина.

Сажаю в песок на 2,0-2,5 см так, чтобы листья соприкасались друг с другом. Сверху закрываю стекольными рамами. Прямые солнечные лучи не должны попадать на растения, поэтому стекла заранее крашу водоэмульсионной краской. Если применяю полиэтиленовую пленку, подстилаю под нее в два слоя нетканый укрывной материал спанбонд. На укоренение уходит 25-30 дней. Температура не должна превышать 25°С. Начинаю поливать только после начала образования корней, когда растения приучены к свежему воздуху. Все растения, сбросившие листья, немедленно удаляю из рассадника, так как они не укоренятся. Главное неудобство этого способа — частое опрыскивание из очень мелкого распылителя, которое занимает много времени.

Самое сложное — сохранить растения зимой. Корневая система еще нежная, поэтому земля не должна промерзать. Если много растений не требуется, то можно посадить в герметичный череночник. Подойдет деревянный ящик. Каркас, в который ставится ящик с черенками, лучше сделать из достаточно прочного материала, не подверженного коррозии, так как ящик с каркасом на зиму надо переносить в хранилище с положительной температурой.

Несколько слов о подготовке земли для череночника. Следует взять очень хорошо перепревший компост, лучше всего гумус от калифорнийских червей, и смешать его с песком (1:1). Наверх насыпать 3-4 см промытого влажного речного песка. Заранее все поливаю. Сажаю черенки, как написано выше. Ящик помещаю в каркас, который вставляю в полиэтиленовый мешок. Плотно завязываю и ставлю в тень строго горизонтально. Влага не должна капать с крыши череночника на черенки. Для этого под полиэтилен на крышу каркаса череночника настилаю два слоя марли или спанбонда. Все растения, сбросившие листья до укоренения, немедленно удаляю. Не поливаю до момента укоренения. Потом приучаю к свежему воздуху.

Герметичный череночник удобен тем, что почти не требует ухода. При повышении температуры сконденсировавшаяся влага переходит в пар и поддерживает 100% влажность. При снижении температуры лишняя влага выпадает в виде капель и стекает по пленке на дно мешка.

Есть в этом деле, правда, один недостаток, при слишком горячем лете черенки гибнут от грибковых болезней. На следующий год, чтобы укоренившиеся растения не погибли от заморозка, высаживаю их на доращивание не раньше начала мая.

Размножение полуодревесневшими черенками — менее трудоемкий метод. Для этого беру черенки бежевого цвета (зелено-коричневые), нарезаю их с тремя междоузлиями. Под нижней почкой — косой срез, над верхней — оставляю 1 см побега, срез делаю любой. Нижний лист полностью удаляю, а у верхних листовые пластинки уменьшаю до 1/3 поверхности. Толщина черенка — не более 5 мм. Такие побеги в основном относятся к плодоносящим, так как заканчиваются тупой верхушкой. Это же относится и к мужскому растению. Более толстые черенки имеют большой процент сердцевины и укореняются плохо. Начало черенкования — приблизительно с 25 июня (для Витебской области). Для более южных районов начало черенкования раньше этого срока.

Позже всех срезаю черенки с лиан, растущих с северо-западной части строения (или с загущенной части лиан). Связываю их пучками по 25 штук и опускаю до второй почки в 0,01%-ный раствор гетероауксина на 12 часов. Потом пучки с черенками помещаю в стаканчики из-под сметаны. В них наливаю чистую колодезную воду. Уровень воды поддерживаю не менее 3-4 см. Все стаканчики ставлю в «болгарский» мелкий ящик, сверху накрываю его таким же ящиком — и все сооружение отношу в теплицу, ставлю в полутень или тень. Весь уход заключается в поддержании уровня воды в стаканчиках. Температура для укоренения должна быть в пределах 25-30° С.

Приблизительно через 20-25 дней у многих черенков начинается образование корнеобразующего слоя — каллюса. Через 25-30 дней появляются корни по всему побегу, но больше всего их под почками. Такие черенки сажаю в грунт теплицы между помидорами или перцами, оставляя на поверхности одну почку. Расстояние между растениями и между рядами — 10 см. После плодоношения кусты перца или помидоров, а они служат затенением для актинидии, срезаю возле земли. Поливаю посаженные растения обильно, а в дальнейшем — в зависимости от состояния перца или помидоров. Остальные черенки, которые не пустили корни, вновь помещаю в стаканчики и жду образования у них корней. Желательно, чтобы в стаканчике было достаточное количество черенков. При этом создается свой влажный микроклимат, способствующий образованию корней.

Можно обойтись и без гетероауксина. Но при этом начало образования корней отодвинется на более поздний срок и корней будет не так много. В этом случае, приблизительно через 10 дней, на косом срезе черенка образуется очень мощный каллюс, а потом уже в нем или выше образуются корни. Раньше всех дают корни однолетние черенки с «пяткой», то есть те, которые были аккуратно сломаны у основания.

Позже всех укореняются черенки зеленого цвета. Они долго не образуют каллюс и могут начать давать корни только через два месяца, когда начнут древеснеть, и при этом находясь в воде. Зеленые черенки нельзя связывать в пучок, иначе они очень быстро загнивают. В стаканчике с водой их должно быть не более 10 штук. Укорененные черенки сажаю в грунт теплицы до 10 августа. Многие черенки, посаженные в июле, дают прирост 10-15 см.

Во второй половине октября все молодые посаженные растения и землю в радиусе 50 см вокруг них утепляю опавшим листом древесных пород слоем не менее 30 см. Весной следующего года ухаживаю аналогично, как за молодыми саженцами, выросшими из семян.

Способ размножения летними одревесневшими черенками мало отличается от зеленого черенкования. Но есть свои особенности. Для небольшого количества черенков подойдет герметичный череночник.

Вся сложность в том, что нужно подобрать время черенкования так, чтобы растения перед укрытием их на зиму или переносом в хранилище были в состоянии наплыва корнеобразующего бугорка — начала образования корней. Этот срок для Витебской области — начало августа. Если август горячий, черенкование переношу на несколько дней позже. Садовод должен знать народные приметы, которые могут подсказать погоду, чтобы предвидеть хотя бы на 60-70%, какой будет август.

Черенки срезаю с однолетних побегов, которые хорошо освещены солнцем. Такие побеги коричневого цвета с короткими междоузлиями и черешками у жестких некрупных листьев. Толстые черенки, диаметром более 5 мм, не укореняются. Подготавливаю черенки аналогично зеленому черенкованию, но замачиваю в ростовом веществе в течение 24 часов.

Иногда стимулятор роста корней готовлю в виде порошка из древесного угля или талька с гетероауксином (0,4 г порошка или 4 таблетки растворяю в небольшом количестве водки). Если стимулятор роста корней в виде таблеток, их размельчаю и вливаю в 100 г наполнителя (тщательно измельченный древесный уголь или тальк). Хорошо перемешиваю. Такую смесь можно хранить 10-15 дней в плотно закрытой посуде в темном и прохладном месте.

Нижнюю часть подготовленного черенка увлажняю в мокрой губке, помещаю в стимулятор и сажаю в песок почти до черного грунта.

Если нужно вырастить большое количество саженцев, подготовленные черенки сажаю в небольшие ящики так, чтобы они касались друг с другом листьями. Большие ящики тяжело переносить в хранилище, так как грунт составлен на 70% из песка. Можно посадить и гуще, но тогда есть риск, что грибковые болезни быстрее перейдут от больного черенка к здоровому.

Грунт для посадки готовлю заранее, чтобы он мог равномерно пропитаться влагой. То же самое относится и к песку. Ящики устанавливаю в более затененном месте сада в строго горизонтальном положении. Если ящики будут наклонены, влага с более высокой части стечет в более низкую, и черенки окажутся в неодинаковых условиях: у одних будет избыток влаги, у других — недостаток. Прямые солнечные лучи не должны попадать на черенки. Над ящиками устанавливаю невысокие дуги. Натягиваю поверх 2-3 слоя спанбонда, а самый верхний слой делаю из полиэтиленовой пленки, которую хорошо натягиваю, чтобы скопившийся конденсат равномерно стекал по пленке. Если где-то на черенки попадают солнечные лучи, закрываю это место бумагой, поместив её между полиэтиленовой пленкой и спанбондом.

Под этим сооружением создается свой микроклимат, напоминающий герметичный череночник. Но влажность в нем меньше и зависит от влажности почвы, на которой поставлены ящики с черенками.

Посаженные черенки больше не поливаю до довольно крепких заморозков. С их началом ящики с растениями убираю в хранилище. При этом выбраковываю погибшие растения — они имеют более темный цвет коры и слабо держатся в грунте, листьев на них нет. Убираю все опавшие листья. У живых черенков листья держатся до середины октября. Перед тем, как занести в хранилище, верхний слой песка слегка увлажняю, если это требуется. Храню при температуре 3-4°С.

В начале апреля, когда черенки в хранилище начинают прорастать, высаживаю их в теплицу по схеме 10×10 см, оберегаю от кошек. Почва должна быть заправлена перепревшим удобрением, сделан хороший дренаж, а также обеспечена полутень.

Размножение актинидии (киви)

О том, как вырастить киви в домашних условиях и в саду, мы уже писали на нашем сайте. Прочитать этот материл можно здесь. В этой статье мы ещё раз более подробно остановимся на вопросе размножения актинидии (напомним, что киви – это крупноплодный сорт актинидии).

Существует несколько способов размножения актинидии: семенами, черенками и отводками.

Киви из семян

Киви, выращенные из семян, лучше приспосабливаются к окружающим условия, а из растений, которые начали плодоносить, есть возможность отобрать ценные формы.

Семена для посева подходят только свежие, то есть от сбора урожая текущего года. Сеют их весной после специальной подготовки – стратификации.

После сбора ягод семена сразу же размазывают на бумаге и в таком виде хранят до ноября. В начале ноября их отмывают и помещают в воду, которую ежедневно меняют. Через четверо суток влажные семена перекладывают в капроновую ткань и закапывают в чистый прокалённый песок. Ёмкость с песком держат в комнате пре температуре +18-20 градусов в течение двух месяцев. Всё это время песок регулярно поливают, а семена один раз в неделю проветривают. Для этого из минут на 5 разворачивают, а затем снова увлажняют и закапывают в песок. Через два месяца (т.е. в январе) ящик с семенами закапывают глубоко под снег, слой снега над ящиком должен быть 1,5-2 м. Спустя ещё два месяца (в марте) его переносят в прохладное помещение с температурой +10 – 2 градусов. Семена оттаивают и через 2-3 недели начинают дружно прорастать.

Проросшие семена срочно высевают в бороздки в смесь земли, песка и перегноя (соотношение – 2:1:1). Сверху накрывают газетным листом и ежедневно поливают. Через 10-12 дней, когда появятся мелкие всходы, бумагу снимают и продолжают ежедневно поливать, вернее, опрыскивать водой, не допуская пересыхания верхнего слоя почвы.

Всходы держат в светлом помещении, можно разместить их на подоконнике, оберегая от прямых солнечных лучей.

В фазе третьего настоящего листа сеянцы пикируют в ёмкости с землёй, парники или прямо на грядки, если нет угрозы заморозков.

На второй-третий год жизни весной растения высаживают на постоянное место. Так как пол их определить невозможно (актинидия – растение двудомное, см. статью о выращивании актинидии), отбирают 4-5 сеянцев с вероятностью, что в этом количестве будут мужские и женские особи.

Цвести и плодоносить киви из семян, начинает на пятый или шестой год. В благоприятных условиях наблюдается и более раннее начало цветения – на третий год.

Размножение актинидии черенками

Другой способ размножения актинидии – черенкование. Актинидия хорошо размножается летними зелёными черенками, которые хорошо воспроизводят основные признаки сорта. В Подмосковье самое лучшее время для нарезки черенков – первая декада июня, обычно перед цветением, когда однолетние побеги начинают буреть.

Черенки нарезают по 2-3 почки (глазка), оставляя около средней и верхней почки по пол-листа (пол-листа срезают). Сажают наклонно в парник в слой песка 3-4 см. Сверху укрывают штакетным щитом и двойным слоем марли. Ежедневно опрыскивают водой. При похолодании на ночь укрывают полиэтиленовой плёнкой. Обычно через 20-25 дней черенки укореняются, а на третий год их можно высаживать на постоянное место в саду.

Размножение актинидии отводками

Ещё один вариант размножения актинидии – отводками. Уложите верхнюю часть лианы в канавку глубиной 5-7 см, плотно прижмите её к почве. Появляющиеся молодые побеги подвязывайте с обеих сторон к колышкам и присыпайте землёй. У основания каждого молодого побега землю уплотняйте.

Отводки довольно легко укореняются. К осени следующего года можно получить растения, готовые к посадке на постоянное место.

Вегетативное размножение актинидии

Актинидию размножают черенками и отводками, а также в культуре изолированных тканей в пробирках. Наиболее простым и доступным является размножение актинидии летними стеблевыми черенками, т.е. «зеленым черенкованием». Побеги нарезают полуодревесневевшие, начавшие буреть. Их срезают с лианы и сразу погружают обрезанной частью побега в воду. Затем его разрезают на черенки с 3 почками. Косой срез делают под нижней почкой, а над верхней — прямой, выше нее на 4—5 см. Черенки сажают наклонно, с тем, чтобы средняя почка находилась на уровне поверхности песка или слегка заглублена. На черенке увядают листья с нижних двух почек. Для укоренения используют холодные парники, наполненные дерновой почвой в смеси с перегноем и речным песком. Сверху насыпают слой чистого речного песка в 3—4 см. Строительный песок использовать нельзя, т.к. он содержит известь и не годится для актинидии. Известь угнетает рост и развитие как молодых, так и взрослых лиан.

Черенки сажают наклонно, около 45°, поливают и укрывают сверху укрывным материалом или марлей. Их натягивают на столбики, чтобы ткань не касалась листьев. Регулярно проводят полив и прополку. Оптимальная температура воздуха для укоренения 25 °С, тогда через 20-25 дней может укорениться до 70—80% черенков. Их оставляют в парниках на зиму, укрывают слоем сухой опавшей листвы на 10—15 см и еловым лапником. Весной их открывают и пересаживают на доращивание на гряды или на постоянное место в саду. Для лучшей приживаемости черенки перед посадкой выдерживают в растворе стимулятора. Наиболее подходит для актинидии стимулятор роста ИМК — индолилмасляная кислота. В настоящее время изучается также действие и других новых стимуляторов. У актинидии очень важно срезать побеги вовремя. Для Подмосковья лучший срок срезки и укоренения стеблевых черенков — июнь, перед и во время цветения. Тем более, что постоянно необходимо следить и отмечать, с какой лианы взяты черенки — мужской или женской. Они полностью повторяют пол и другие признаки материнской лианы.

Есть возможность размножить актинидию укоренением молодого побега. Для этого зимой срезают годичный одревесневший побег. Ставят его в воду при комнатной температуре воздуха. Через 1 месяц почки трогаются в рост. По достижении ими в длину 5 см, его срезают вместе с тонким слоем прошлогодней древесины. Укореняют в ящиках, наполненных смесью дерновой почвы с перегноем и сверху слоем чистого песка.

В некоторых случаях, когда имеется много маточных растений актинидии, то их размножают и зимними древесными черенками, с использованием приема кильчевания. Нарезанные зимой черенки хранят в пучках, во влажных опилках. Длина черенка около 20 см. За месяц до посадки весной пучки черенков ставят в яму со льдом. На дно ямы кладут лед, затем на него ставят черенки верхними концами вниз, на лед. Далее насыпают плотным слоем опилки, утрамбовывают их, оставляя свободными 3—5 см нижних концов черенков. На них насыпают рыхлый слой влажной перегнойной земли и еще сверху слой перепревшего навоза. Все это укрывают соломенными матами и снегом. Таким образом создаются условия холода для морфологически верхних частей черенков и задерживается затем начало просыпания почек. В то же время морфологически нижние концы черенка, где должны образоваться корни, находятся в тепле. Из-за такого перепада температуры, а также нарушения полярности у черенков через месяц образуются каллюс и корни. В открытый грунт весной сажают черенки с зачатками корней. Почки верхней части черенка в это время еще находятся в состоянии покоя. Т.о., в таких условиях корневая система опережает в росте надземную часть, а почки медленно пробуждаются. Без кильчевания древесные черенки укоренялись на 10%, а с кильчеванием до 70%. К осени все саженцы успевают закончить рост и перезимовывают. Замечено, что в дальнейшем они растут медленнее, чем сеянцы.

Посадка и уход. Размещение в саду

Очень большое значение имеет выбор места для посадки лиан в саду. Актинидия — практически несменяемая культура, т.к. растет и плодоносит более 50 лет на одном месте. На участке обычно сажают лианы там, где можно поставить для них опоры, по периметру, краям садового участка. Лианы создают живую зеленую стену, отделяя сад от соседних участков, кроме того, благоприятно влияют на микроклимат. Лианы сажают вокруг беседок, у крыльца или входа на участок. Они обвивают веранды коттеджей, поднимаются высоко на крышу или по лесенкам, на шпалерах и перголах. При этом следует лианы сажать около дома, отступая не менее 1,5 м, чтобы дождевая капель не попадала на их корни. Особенно декоративна во время цветения актинидия коломикта. Ей свойственна пестролистность, особенно мужским экземплярам растений. Пестролистная лиана, вьющаяся по хвойному дереву, создает впечатление, что среди зимы выпал снег. Такие необычные сочетания окраски придают всему участку необычайную нарядность.

Лучший предшественник и сосед для актинидии — кусты черной смородины. Опытами доказано, что для актинидии очень неблагоприятно соседство с яблоней. Нельзя сажать актинидию под яблоней или на том месте, где она росла. Лианам нужно отводить самостоятельное место в саду и не сажать под деревьями. Опасность состоит в том, что любое плодовое дерево окапывают в приствольном круге. У актинидий корневая система поверхностная и окапывать почву под ними нельзя. Кроме того, высокие деревья поглощают много влаги из почвы, иссушают ее. Иссушение почвы лианы актинидий не переносят. Им нужна влажная рыхлая почва вкруг основания, у корневой шейки. Собирать плоды с высоких лиан также неудобно.

Почвы, удобрения

Для актинидии подходят самые разные почвы, кроме заплывающих глинистых, с близким стоянием грунтовых вод. Основное требование — хороший естественный дренаж почвы. Располагают посадки на склонах, где есть сток воды и на возвышенных участках. Растения не переносят застоя воды в зоне корней. Благоприятны почвы, богатые органическими удобрениями, слабо-кислые, кислые, с рН = 4—5. Под актинидию нельзя вносить известь и хлорсодержащие удобрения. Корни актинидии близко расположены к поверхности и обычно находятся под рыхлой лесной подстилкой, где долго сохраняется влага. По этой же причине актинидии не обрабатывают пестицидами и гербицидами, чтобы они не могли проник-[нуть к близлежащим корням.

Удобрения очень мелко заделывают в почву около лиан. Прополку проводят осторожно, при мелком рыхлении почвы. Удобрения вносят в зависимости от возраста и роста лиан. В среднем на 1 м 2 молодых посадок вносят 25 г простого или 10 г двойного суперфосфата, 22 г сульфата аммония или 13 г аммиачной селитры, 8 г калийных удобрений. Вместо последних можно внести древесную золу. Полностью исключается известкование почвы и хлорсодержащие удобрения.

Посадка на постоянное место

Сажают и пересаживают актинидии в возрасте не более 4-х лет, позднее они не приживаются. Предпочтительна весенняя посадка. Обрезку растений перед посадкой не производят.

Для посадки роют ямы или траншеи глубиной 40-50 см. На дно для дренажа укладывают камни, гальку или каменноугольный шлак. Яму заполняют рыхлой плодородной почвой в смеси с перегноем и минеральными удобрениями из расчета 10 кг (ведро) перегноя, 200 г суперфосфата и аммиачной селитры и 100-150 г древесной золы. Саженец устанавливают на холмик плодородной земли, смешанной с удобрениями. Саженцы до посадки должны находиться с закрытой корневой системой, с комом влажной почвы. Открывают корни только непосредственно при посадке. Растения приживаются благодаря мелким корешкам, и 5 минут достаточно, чтобы они погибли от иссушения на воздухе. Саженец после посадки в лунку на холмике обильно поливают из расчета 2—3 ведра воды. После посадки и полива почву вокруг саженца мульчируют перегноем или сухой землей.

При посадке корневую шейку не заглубляют. В дальнейшем почва вокруг саженца уплотняется, происходит ее осадка. В результате корневая шейка остается на уровне земли. Таким образом вокруг саженца не образуется углублений, и вода осенью и весной не застаивается.

В первый год после посадки весной в течение лета почву мелко рыхлят, удаляют сорную траву. В сухую жаркую погоду саженцы поливают и мульчируют почву для сохранения влаги. Для актинидий необходимо сохранять влагу не только в зоне корней. Лианы любят дождевание, когда их опрыскивают утром и вечером.

При весенней посадке необходим регулярный полив саженцев из лейки или шланга с рассеивателем, чтобы образовывалась воздушно-капельная влага.

У лиан быстро нарастает зеленая масса листьев и побегов, очень много испаряется воды.

Имеет значение и освещенность лиан. Им нужна полутень, чтобы не было солнцепека или густой тени.

Во время начала сокодвижения весной маленький порез на ветвях или стебле лиан может ей повредить. Исключается обрезка актинидии в весеннее и предвесеннее время. Лианы могут из-за «плача» иссушиться и погибнуть.

Молодые сеянцы и укорененные черенки также нуждаются в постоянном поливе и опрыскивании.

Они все время должны находиться в легком затенении. Влага для лиан -одна из главных их потребностей. В местностях с суховеями лианы сажают под защитой лесополос, или на участке, укрытом от господствующих ветров. Около домов лианы находят подходящий микроклимат по влажности, запасам воды в почве. Обычно на участках зимой скапливается много снега, что также способствует снабжению лиан водой в весеннее время.

Актинидии относятся к обвивающим опору лианам, им нужна опора в виде шпалер, лесенок, пергол. В коммерческих насаждениях киви применяются различные опоры, в т.ч. Т-образные. Для наших актинидий в умеренном климате подходящими являются шпалеры высотой до 2,5 м. На ней натягивают толстую долговечную проволоку в 3 ряда: нижняя на высоте 0,5 м, затем 1,0 м и 1,5 м. Вверху делают деревянную перекладину. На шпалере молодые растения подвязывают сначала к нижней проволоке. По мере роста лиановых побегов подвязывают, располагая веером на шпалере. На зиму побеги со шпалеры не снимают, только укрывают опавшей листвой корни. В последующие годы актинидии растут без укрытий. Весной, когда наступают поздневесенние заморозки, у лиан повреждаются отросшие побеги. Затем идет отрастание и побеги восстанавливаются из спящих почек.

Практикой доказано, что актинидия в российских садах может расти и давать плоды во всех районах садоводства. Эта новая садовая культура экологически чистая, т.е. не требуется особых химических обработок при выращивании. Однако, в природных местах обитания болезни и вредители есть на дикорастущих актинидиях. При введении в культуру необходимо знать о них и препятствовать им при выращивании лиан в саду.

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

Размножение актинидии – черенками или семенами?

• ✓ Сеянцы актинидии
• ✓ Вегетативные саженцы актинидии
• ✓ Разновидности актинидии – коломикта и гибриды

Как лучше размножать актинидию – семенами или черенками?

Садовод, имеющий информацию о киевских гибридах актинидии, никогда не отдаст предпочтение актинидии коломикте. Спрос на посадочный материал очень велик. Наиболее перспективно размножение этой культуры двумя способами: вегетативными черенками и семенами

Между двумя способами размножения есть разница, но не совсем такая, какую представляют себе садоводы. Скептическое отношение к сеянцам продиктовано представлениями, образовавшимися от знакомства с другими культурами. Действительно, яблони, груши, виноград, смородину и очень многие другие растения не размножают семенами.

Их сеянцы вырастают настолько далекими от материнских сортов, что не имеют хозяйственной ценности. С гибридными актинидиями все происходит наоборот. Мой двадцатилетний опыт выращивания этих замечательных лиан показал, что сеянцы нисколько не уступают вегетативным саженцам по хозяйственным признакам, а по некоторым показателям даже превосходят.

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

2 Отзыва(ов)

АКТИНИДИЯ ОТВОДКАМИ
Чтобы размножить актинидию, использую отводки. В конце мая выбираю хорошие однолетние веточки и укладываю их в бороздки, закрепляю и присыпаю землей. Через месяц у основания побегов образуются корни, а к осени – хорошая корневая
система. Весной следующего года отводки отрезаю и доращиваю в отдельном месте. К концу второго года растения уже достигают длины 1.2-1,5 м и готовы к посадке.

Сеянцы и черенки актинидии (особенно актинидии полигамной, Actinidia polygama) первых лет жизни повреждают кошки – их привлекают запах и лекарственные вещества растения. Посадки помогает сохранить ограждение из металлической сетки. На второй-третий год жизни сеянцы высаживают на постоянное место в саду: в дальнейшем взрослые растения кошки не повреждают. Все актинидии – двудомные растения, они имеют только мужские или женские цветки. Пол растений со временем не меняется. Листья актинидии коломикта (A. Kolomicta) к началу цветения становятся пестрыми: сначала белыми, затем лист краснеет с верхушки, становясь наполовину малиновым. Пестролистность характерна преимущественно для мужских экземпляров.
Актинидии дают исключительные по вкусу плоды, напоминающие ананас – из них получают изюм, варенье, желе, мармелад, компоты и вино.