Isellex.ru

Агро журнал
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как выбрать Рододендрон, основы выращивания и ухода для начинающих

Как выбрать Рододендрон, основы выращивания и ухода для начинающих.

Великолепные кустарники, являющиеся настоящим украшением сада, и пользующиеся огромной популярностью – это рододендроны.

Их насчитывается около восьмисот видов, а количество сортов намного больше указанной цифры. Растения отличаются формой и окраской листьев, однако единственное, что их обобщает, это длительный период цветения эффектными цветами очень крупных размеров.

Сорта Рододендронов

Для каждого вида рододендронов характерно большое количество сортов, отличающееся окраской цветов, их формой, периодом цветения. Самые распространенные виды, которые выращиваются в саду следующие:

Плотный

Рододендрон плотный

Кустарники низкорослые, широкой эллиптической формы сизого цвета. Крона плотная. Цветут с мая по июнь и могут повторно зацвести с августа по сентябрь. Диаметр цветов около четырех сантиметров, цвет фиолетово-голубой. Ежегодно кусты вырастают на три сантиметра. Вид морозоустойчив, предпочитает произрастать на влажных, кислых или слабокислых почвах с высокой воздухопроницаемостью. Самые известные сорта это Азурика, Луизелла, Мойерхайм, Рамапо, Сихров.

Катавбинский

Вечнозеленое растение кустарникового типа. Крона широкая, раскидистая. Литья длинные, темно-зеленые. Цветы пурпурно-сиреневые, могут быть белыми. Диаметр соцветий достигает шести сантиметров. Каждый год вырастает на десять сантиметров. Продолжительность жизни кустарника около ста лет. Вид морозоустойчивый, может расти в тени. Альбум Новум, Боурзалт, Грандифлорум, Розеум Элеганс.

Якушиманский

рододендрон якушиманский

Кустарники шаровидной формы растут очень медленно. Крона в диаметре около полутора метров. Цветет с начала мая и по июнь. Цветы обладают особенностью смены оттенков во время цветения. Сначала они нежно-розовые, затем становятся насыщенно-белыми. Вид морозостойкий, предпочитает хорошо освещаемые места. Молодые рододендроны нуждаются в укрытии на зиму. Альмут, Анушка, Арабелла, Астрид и другие.

Каролинский

Вырастает около полутора метров, крона широкая, округлая. Листовые пластины темно-зеленого цвета, нижняя часть покрыта чешуйками. Продолжительное цветение. Начало с мая месяца. Нуждается в хорошем освещении, морозостойкий. Пи. Джей.Элит, Пи. Джей. Мезитт.

Посадка растения

рододендрон цветок

Чтобы посадка рододендронов была удачной, необходимо правильно подобрать сорт. Для сурового климата подойдут зимостойкие сорта. Самое главное, что нужно сделать в первую очередь, это выбрать место, где будет расти рододендрон. Кустарник нельзя высаживать на открытой местности, он не будет цвести, как и на тенистых участках.

Растение должно быть защищено от сильных ветров и чрезмерного поступления влаги. Подготовка почвы так же требует особого внимания. В тяжелый грунт вносятся несколько ведер песка и равномерно распределяются на площади в несколько метров квадратных.

Рододендроны могут погибнуть в результате подтоплений, поэтому если почва очень влажная, рекомендуется устроить хороший дренаж на глубине около шестидесяти сантиметров. Посадочная яма должна соответствовать размерам растения. Перед тем, как погрузить рододендрон в лунку, нужно встряхнуть и разделить корешки, что способствует стимуляции роста куста после того, как он находился в тесной емкости.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAРасскажем как ухаживать за Толстянкой в домашних условиях, формировать крону деревца.

Как ухаживать за восхитительной Тилландсией в домашних условиях прочитаете здесь.

В этом материале ознакомитесь с дивным Соланумом и уходом за ним в домашних условиях.

Рододендрон присыпается грунтом до корневой шейки и поливается. Поверх почвы насыпаются опилки, слоем не более трех сантиметров. Очень хорошо, если они будут из хвойных пород деревьев.

Выращивание из семян

Посев семян рододендрона является лучшим способом адаптации растения. Вызревают семена до наступления заморозков поздней осенью. Собирают их, как только начинают становиться коричневыми коробочки, но основная их масса зеленая. Технология выращивания рододендронов из семян заключается в следующем:

рододендрон посадка

  • Готовят субстрат, смешивая подстилочный торф, перепревшую сосновую хвою в равных пропорциях;
  • Посев осуществляют в горшки диаметром до шести сантиметров, предварительно замочив их в растворе «Белизны» в течение получаса;
  • Сутки емкости нужно проветриваться, пока хлор полностью не выветрится;
  • Укладывается слой дренажа высотой 10 миллиметров;
  • В емкость насыпается субстрат, его уровень должен быть ниже от краев емкости на полтора сантиметра и поливается водой. Она должна быть мягкая;
  • Семена проращиваются в домашних условиях на подоконнике. Оптимальная температура от 18 до 20 градусов;
  • После посева увлажняют почву из пульверизатора и накрывают емкости пленкой или стеклом.

Появление всходов происходит через неделю после посева семян. Уход за ними состоит из полива. Для этого используется талая или дождевая вода. Необходимо регулярно проветривать всходы, постепенно приучая их к нахождению на открытом воздухе.

В саду

рододендрон японский

После посадки рододендронов в саду, им необходимо обеспечить правильный уход, что гарантирует их цветение. Малейшее отклонение приведет к болезням кустов. Летом нужно обрезать цветы, которые завяли, увлажнять растение, когда стоит сухая погода – опрыскивать. Вода для поливов лучше всего дождевая или хорошо отстоянная. Три раза в течение сезона растения необходимо подкормить азотистыми или универсальными удобрениями.

пеларгония цветыОбсудим особенности в уходе за Пеларгонией в домашних условиях, разновидности цветка.

Причины болезней

рододендрон выращивание

Болеют рододендроны в результате воздействия внешних факторов, при нарушении агротехники. При этом кусты могут высохнуть или вымокнуть, испытывать недостаток азота, повреждаются сильными морозами или прямыми солнечными лучами. Кроме того, рододендроны болеют при поражении различными видами микроорганизмов. Это провоцирует появление таких симптомов как гниль, отмирание молодых побегов, пятнистость, ржавчина.

При появлении грибка, могут отмирать побеги. Следует отметить, что происходит отмирание почек при заражении. Сначала они становятся коричневыми, потом полностью отмирают. Постепенно грибок переходит на листья и побеги. Заболевание лечится специально разработанными препаратами на основе меди. Обработка проводится в сухую погоду, чтобы избежать поражения листовых пластин.

Рододендрон. Размещение рододендрона в саду.

У меня особое отношение к рододендронам. Оно сформировалось еще со времен студенчества. По традиции, в конце мая мы компанией шли в Ботанический сад любоваться цветением этих великолепных дальневосточных растений. Красота неописуемая. Потом я водила детей на поклон к этим царственным «розовым деревьям» (так переводится название растения). А теперь мы с внуками не можем дождаться весны, чтобы снова наблюдать за тем, как на кустах рододендрона распускаются розы. Наверное, от радости наступившего тепла. В подтверждение своей догадки я читаю внукам стишок Чуковского «Радость»: «Рады, рады, рады, светлые березы. И на них от радости вырастают розы. »

Знаете ли Вы, что:

* Рододендрон – официальный природный символ Владивостока.

* Рододендроны выращивают уже более 300 лет. Центр разведения рододендронов – Англия. В России их впервые стали выращивать во второй половине XIX в. в Петербургском ботаническом (аптекарском) саду.

Во всем мире рододендрон (ударение на третий слог!) признан одним из самых красивых цветущих кустарников, к тому же он отличается долголетием (растет до 100 лет!) и разнообразием видов – как листопадных, так и вечнозеленых. Наиболее эффектны вечнозеленые виды. Особенно зимой, когда из-под снега как символ вечной жизни выглядывают кожистые темно-зеленые листья. Может быть, поэтому на Востоке считают, что это растение имеет божественное происхождение и приносит людям счастье.

Стоит такая красота немало, к тому же она «требует жертв». Под «жертвами» я имею виду внимание и заботу – эти восточные красавцы капризны, влаго- и теплолюбивы и боятся нашей зимы. Я расскажу вам о своем опыте выращивания рододендронов, чтобы уберечь вас от ошибок и переживаний за погибшее растение.

Чтобы избежать разочарований, приобретайте саженцы в питомниках, агрокомплексах или Ботаническом саду. Хороший вариант – покупка у знакомых садоводов. В этом случае вы сможете положиться на их опыт выращивания и получите понравившийся экземпляр, а не кота в мешке.

При покупке рододендронов выбирайте виды (именно виды, а не сорта!), зимостойкие в нашем климате. Это гарантия успеха – проверено на своем опыте. Не поддавайтесь соблазну приобрести разрекламированный гибридный сорт рододендрона, он скорее всего теплолюбивый и может не пережить зиму. В лучшем случае – не будет цвести. Возьмите 2-4-летний саженец с закрытой корневой системой. Листья у него должны быть без пятен или вздутий. Правильно посадите и ухаживайте за ним. В результате и вы, и ваш рододендрон будете довольны – «и на нем от радости вырастут розы»!

В моем саду три молодых рододендрона, которые уже выросли почти до2 м. Я условно называю их «розовый», «оранжевый» и «лиловый». А «белый» рододендрон я выращиваю в кадке и на зиму заношу его на веранду.

Лиловый – вечнозеленый рододендрон катевбинский (Rhododendron catawbiense). Это один из наиболее зимостойких вечнозеленых видов. Каждый год в мае – июне он обильно цветет крупными лиловыми колокольчатыми цветками с зеленоватым крапом. Они очень красиво смотрятся на фоне продолговатых темно-зеленых листьев.

Розовый – листопадный рододендрон Шлиппенбаха (Rhododendron schlippenbachii) – один из самых красивых. Его еще называют «королевской азалией». С мая по июнь он покрыт пеной из нежно-розовых ароматных цветков, напоминающих яблоневый цвет. А потом на концах побегов распускаются огромные ярко-зеленые листья, собранные по 5 штук. Осенью, прежде чем опасть, они заливаются желтой и красной краской.

Оранжевый – листопадный рододендрон японский (Rhododendron japonicum). Его большие ярко-красные цветы с большим желто-оранжевым пятном тоже распускаются в мае – июне. Они создают визуальный эффект полыхающего костра и источают нежный аромат. После цветения этот изящный кустарник остается декоративным – распустившиеся тонкие, зеленые листья осенью окрашиваются в оранжево-красный цвет.

Белый – рододендрон якушиманский (Rhododendron yakushimanum). Его компактный куст сформирован в шар. У меня он пока полуметрового диаметра. Он тоже обильно цветет с мая по июнь. Из розовых бутонов распускаются нежные белые цветы с желтоватыми крапинками. Этот кустик в кадке украшает мое крыльцо. Иногда я срезаю с него цветочки, которые стоят в вазе более двух недель!

Знаете ли Вы, что:

* Мед, собранный пчелами с рододендрона, в чистом виде – сильнейший яд. Ксенофонт Афинский описывает в «Анабазисе» случай отравления солдат «пьяным» медом: «Кто немного съел, тот был похож на сильно опьяневшего, кто съел больше, казался сумасшедшим; некоторые даже умирали». Интересно, что сами пчелы, питаясь ядовитым медом, остаются живы-здоровы.

Мой лиловый рододендрон растет на юго-западной стороне сада в тихом уголке, защищенном от ветров, в полутени от разросшейся пихты кавказской. Он освещается солнцем только во второй половине дня, что нравится всем вересковым растениям.

Посадка рододендронов

Важно правильно посадить рододендрон. Он любит кислую и влажную почву. Поэтому в качестве грунта подойдет смесь из кислого торфа, опилок и песка (2:1:1). Желательно в почвенную смесь добавить 200 г полного минерального удобрения и 40 г серы.

Перед посадкой растение вместе с контейнером поместите в емкость с водой до полного увлажнения. Затем достаньте маженец из емкости и опустите в подготовленную посадочную яму глубиной 30-40 см и шириной 60-70 см. Не заглубляйте корневую шейку рододендрона, иначе растение перестанет цвести, а со временем и погибнет. После посадки удалите все бутоны (если есть), т. к. они ослабляют растение после пересадки. Если вам все же не терпится узнать, какие будут цветы у нового растения, оставьте парочку бутонов, но после увядания цветков сразу их удалите.

Читать еще:  Где растет пихта в России

Рододендроны посадка и уход

Вокруг места посадки сформируйте из земли небольшой валик и наливайте воду, пока земля полностью не пропитается влагой. Затем рододендрон нужно поливать снова и снова! Молодые саженцы поливайте через день (по 5 л воды под куст). Для подкисления можно использовать электролит для кислотных аккумуляторов (10 мл электролита на 5 л воды). Вместо электролита можете добавить в воду остатки ржаного хлеба, только дайте ему закиснуть. В жаркую погоду опрыскивайте кусты отстоявшейся водой.

Применение кислых удобрений в смеси приносит хорошие результаты. Смесь из сульфата аммония, суперфосфата, сульфата калия и сульфата магния (9:10:4:2) вносят в три этапа: ранней весной в период набухания почек (100 грамм на 1 м²), потом столько же в конце цветения, затем еще раз в начале июля в период вторичного роста побегов (в половинной дозе).

Внимание! Не подкармливайте рододендроны навозом и не допускайте собак справлять свои мелкие дела на кусты – это смертельно для растений!

Сорняки под кустами удаляйте вручную, стараясь не поранить поверхностные корни растения. Рекомендуется мульчировать почву вокруг кустов торфом или опилками слоем в 5 см. Я же мульчирую свои рододендроны кусочками сосновой коры и опавшей хвоей. Это очень красиво и полезно растению. Мульчировать желательно каждый год осенью, перед морозами, т. к. мульча сохраняет влагу в почве, а разлагаясь, дает органическое удобрение и тепло. Как только слой мульчи уменьшится, подсыпьте новую.

Внимание! Мульча не меняется, а добавляется по мере перепревания.

Рододендроны не требуют регулярной обрезки, разве что когда перерастают отведенное им место в саду, или если нужно сформировать штамбовое дерево. Не забывайте обрывать семенные головки, что поспособствует будущему цветению.

И, наконец, самый главный вопрос: укрывать ли рододендроны на зиму?! Хоть мои видовые растения и устойчивы к морозам, я их все же укрываю. Листопадный рододендрон Шлиппенбаха и японский я пригибаю к земле, накрываю лапником, а зимой присыпаю снегом. Вечнозеленый рододендрон я связываю веревкой, вставив внутрь хвойные ветки. Ставлю над кустом шалаш из прутьев, на который набрасываю лутрасил. Снимаю это зимнее укрытие, когда снег уже сойдет – рододендроны не боятся весенних заморозков и даже во время цветения способны выдержать понижение температуры до — 7 ºС. Убираю укрытие постепенно, оставляя лапник для защиты кустов от яркого солнца. А потом снимаю и его. Вот и весь уход!

Посадите в саду рододендрон – и каждую весну вы будете восторгаться цветением «розового дерева»!

Автор: Л.Окунева, статья подготовлена по материалам журнала «Сад моей мечты»

Инструкция по посадке и уходу за рододендронами

Если нет возможности или желания правильно посадить рододендрон, то лучше вообще отказаться от его приобретения, приспосабливаться к вашей земле, какая она есть, или навозу-перегною, он не будет, зря потратите средства и загубите растение.

прочтите также статью Михаила Яковлева "Как не убить рододендрон" (PDF)

Место посадки рододендронов

Практически все рододендроны хорошо себя чувствуют в местах защищенных от господствующих ветров и от жгучих лучей полуденного солнца. (Примерно с 11 ч. утра и до 16 ч. вечера.) Наиболее подходят северная или северо-восточная сторона дома или забора. При посадке возле зданий нужно учитывать, чтобы кусты не попали в зону падения сосулек и съезжающего с крыши снега.

Нельзя выбирать место посадки возле деревьев с поверхностной корневой системой, особенно возле ели и липы (также плохие соседи: береза, осина, клен, вяз, каштан) т. к. эти деревья будут отнимать у рододендронов влагу и питательные вещества, обрекая их на жалкое существование и даже гибель. Идеальна посадка с деревьями, имеющими глубокую стержневую корневую систему (сосна, дуб). Вполне допустима посадка с плодовыми деревьями (яблоня, груша, вишня, слива) но для обеспечения рододендронов достаточным количеством света и осадков сажать их следует за периферией кроны (также с северной или северо-восточной стороны).

Что же делать тому, у кого открытые, продуваемые участки? Рассмотрим все подробно. Цветочные почки все рододендроны закладывают на концах побегов в августе и, соответственно, с ними зимуют. Уже с середины февраля солнце греет достаточно интенсивно и довольно крупные почки некоторых рододендронов, нагреваясь, начинают испарять влагу, если февраль-март выдается солнечным, то к моменту активации корней (апрель), почки обезвоживаются безвозвратно. То же происходит в годы, когда промерзает земля. В результате, цветение наблюдается только на ветках с северной стороны куста и ветках, которые находились под снегом. У вечнозеленых рододендронов помимо цветочных почек обгорают еще и листья.

В Средней полосе к устойчивым к обгоранию ранневесенним солнцем можно отнести рододендроны: Ледебура, Канадский, Клейкий, Вазея, Розовый, Костерианум, а также альпийские (карликовые) виды. К сожалению, наиболее популярные виды (Японский, Шлиппенбаха, Желтый, а также крупнолистные вечнозеленые рододендроны), «боятся» излишнюю ранневесеннюю активность солнца и периодически обгорают. Эти повреждения можно исключить притеняя растения щитами с южной и западной стороны в феврале-марте.

Вместо изготовления щитов можно просто вбить колья, и на них надежно закрепить притеняющий материал. Вечнозеленые рододендроны, помимо солнца, страдают зимой еще и от ветра, поэтому на открытых ветреных участках лучше их защитить вбив и связав шалашиком 3-4 кола. На этих кольях закрепить притеняющий материал, оставив для вентиляции щель снизу и обязательно сверху, т. к. нижняя щель закроется снегом. В качестве притеняющего материала можно использовать белый спанбонд (лутрасил) плотностью 60 гм2, мешки-сетки из под овощей (двойным слоем) и другие подходящие материалы. Высота притенения делается примерно в 1,5 раза выше растения.

Посадка рододендронов

Рододендроны имеют компактную поверхностную мочковатую корневую систему, поэтому если правильно вынуть растение из грунта, пересадка проходит безболезненно (в любом возрасте). Рододендроны – влаголюбивые растения, но избытка воды в почве не выносят. Поэтому, на заболоченных подтапливаемых весной участках, а также при залегании грунтовых вод на глубине менее 1 метра , требуется хороший дренаж.

Наиболее простой выход – сажать на высокие грядки. Их высота должна на 10-15 см. превышать максимальный уровень подъема воды во время весеннего паводка, чтобы не подмокала корневая шейка. Для предотвращения расползания насыпи хорошо применять камни (кроме известковых), с которыми они, кстати, в силу своего «горного» происхождения очень гармонируют.

Пожалуй, самый важный момент – подготовка субстрата для посадки. Он должен быть кислым (рн = 4,5 — 5,5), рыхлым, водо- и воздухопроницаемым. Лучший состав: кислый верховой торф, садовая земля (суглинок) и сосновая подстилка, взятые в равных частях. Есть и другой вариант: 1 часть садовой земли плюс 2 части кислого верхового сфагнового торфа, который можно заменить мхом-сфагнумом, часто встречающимся в наших лесах. В свою очередь, вместо садовой земли иногда используют глину, только ее должно быть в 1,5-2 раза меньше.

Не следует сажать рододендроны в чистый кислый верховой торф или смесь торфа и хвойной подстилки без добавления суглинка (глины), т.к. если такой субстрат сильно пересыхает (например, вследствие засухи и отсутствия полива) его очень сложно увлажнить – вода стоит на поверхности «пузырем», растекается по краям, впитываясь в окружающую землю, и, несмотря на дальнейший полив и осадки, сам ком внутри остается сухим и растение страдает от недостатка влаги. Но в тоже время, для того чтобы субстрат был рыхлым и достаточно воздухопроницаемым не нужно добавлять суглинка более 13 части к объему составляемой смеси.

У рододендронов компактная корневая система, поэтому не стоит напрягаться и рыть огромную яму. Ее оптимальный диаметр 60 см., а глубина 40 см. На такую яму требуется не менее 8 полных ведер (10-ти литровых) верхового торфа (или торф + хвойная подстилка или мох-сфагнум) и около 3-4 ведер суглинка (или 1,5-2 ведра глины). Все компоненты субстрата тщательно перемешивают, засыпают в яму и утрамбовывают. Затем выкапывают ямку, соответствующую размерам корневого кома, который перед посадкой полностью погружают в воду и держат там до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков. Пространство вокруг корневого кома засыпают вынутым субстратом и слегка уплотняют, чтобы не осталось пустот.

Высаживают рододендроны на ту же глубину, на какой они росли в контейнере. Очень важно не заглубить корневую шейку. После посадки кусты обильно поливают, мульчируют сосновой подстилкой или торфом (слой 3-4 см.).

Если нет возможности сразу достать такое количество компонентов субстрата, то можно приготовить яму меньшего размера, например, для небольших растений возрастом 2-3 года можно для начала приготовить яму диаметром 30 см. и глубиной 30 см. На такую яму требуется примерно 1,5 ведра торфа и полведра суглинка, а через 2-3 года, когда корни освоят этот объем, выкопать по примеру ранее сделанной ямы канавку шириной 15 см. и глубиной 30-40 см. и внести оставшийся субстрат.

Саженец рододендрона возрастом 2-3 года имеет маленький корневой ком и при посадке на открытое место будет страдать от недостатка влаги, вследствие быстрого пересыхания верхнего слоя почвы. Такое растение лучше сначала посадить в каком-нибудь защищенном затененном месте, в ямку диаметром 30 см. и глубиной 20-25 см., а через 2-3 года высадить, как положено на постоянное место.

Не следует применять в качестве компонентов субстрата для посадки рододендронов опилки, навоз, навозный перегной, чернозем, листья и низовой торф.

Уход за рододендронами

Если рододендроны посажены на правильно выбранном участке, в тщательно подготовленную почву и замульчированы, то уход за ними – минимален.

В первый год после посадки особенно важно, чтобы рододендроны не испытывали недостатка влаги. Особенно это касается вечнозеленых экземпляров. Для полива лучше пользоваться мягкой (дождевой, речной, прудовой) водой. Рыхление почвы непосредственно вокруг растений недопустимо, потому что можно легко повредить поверхностную корневую систему. Если появляются сорняки, их выдергивают, не подкапывая.

Рододендроны положительно реагируют на подкормки. Лучше всего использовать минеральные удобрения, особенно жидкие, специально предназначенные для этих растений. Хорошо они реагируют и на распространенное гранулированное удобрение «Кемира-универсал». Его используют в сухом виде, равномерно рассыпая по земле вокруг растений из расчета 1 спичечный коробок на кв. метр. Такая дозировка необходима для кустарников высотой до 40 см. Если рододендроны больше, количество удобрения увеличивают вдвое.

Читать еще:  Где растет магнолия в России

Подкормки любыми из перечисленных удобрений проводятся с начала мая до середины июня каждые 2 недели. В конце июня рододендроны подкармливают последний раз сульфатом калия из расчета 5 г. (1 чайная ложка) на 1 кв. метр, растворенные в 10 литрах воды для молодых рододендронов и 10 г.- для взрослых. В июле и августе никаких подкормок не проводить!

Импортными гранулированными удобрениями длительного действия лучше не пользоваться. Они рассчитаны, как правило, на то, что в году шесть теплых месяцев. А при нашем коротком лете подкормка такими удобрениями может привести к вторичному росту в августе и соответственно подмерзанию невызревших побегов.

Нельзя использовать в качестве удобрения золу, т.к. она снижает кислотность почвы, а это вызывает хлороз – пожелтение листовой пластины между жилками. В начальной стадии жилки еще имеют темно-зеленый цвет, а затем тоже желтеют.

Для устранения хлороза можно использовать специальные закислители, которые продаются сейчас во многих магазинах. Но, как правило, они содержат в своем составе большое количество азота, и применять их можно с конца апреля до конца мая.

Помимо этого важно ежегодно мульчировать кусты верховым торфом или полуперепревшей хвойной подстилкой. При мульчировании не следует засыпать само основание куста, т.к. это может привести к подпреванию коры в зимнее время года.

Если проводятся подкормки специальными удобрениями для рододендронов и мульчирование, то нет никакой необходимости «на всякий случай» постоянно специально закислять почву. В августе следует резко сократить полив, чтобы не стимулировать вторичный рост побегов рододендронов (если идут хоть какие-то дожди – не поливать вообще). Для предупреждения грибковых заболеваний рекомендуется дважды в сезон (в мае и июне) проливать рододендроны фундазолом или медьсодержащими препаратами. Особенно это касается вечнозеленых рододендронов, а также рододендронов Ледебура и канадского.

Рододендрон посадка и уход в Подмосковье

Чтобы вырастить у себя на дачном участке в Подмосковье прекрасное и удивительное растение под названием рододендрон необходимо знать, какие подвиды этого дерева существуют и как за ними правильно ухаживать. В этом вопросе поможет изучение происхождения экзотического кустарника и его естественных условий обитания.

Гранат (лат. Punica)

Относится к семейству Дербенниковых, роду кустарниковых и некрупных деревьев. Естественная среда обитания граната – это тропики и субтропики, но его успешно культивируют в Крыму, Азии и Закавказье.

Рододендрон – великолепное по своей декоративности и разнообразию видов растение. Многие садоводы уверены, что из-за экзотического происхождения вырастить его очень сложно. На самом деле, если следовать довольно простым и понятным правилам, можно стать обладателем красавца даже в зонах с довольно суровым климатом, например, в средней полосе России, а именно – в Подмосковье.

Происхождение, естественные условия обитания

Рододендроны – название рода, включающего в себя множество видов листопадных, полувечнозеленых и вечнозеленых кустарников и деревьев.

Чтобы создать максимально благоприятную среду для развития, стоит вспомнить об их среде обитания. География распространения довольно широка. Эти удивительные кустарники предпочитают места с высокой влажностью – побережья морей, океанов, больших рек. Встретить их можно на полузатененных участках или на северных склонах гор. Почва в районах произрастания имеет кислую среду, богата питательными веществами и хорошо пропускает влагу.

Сорта для средней полосы России

Для посадки в Подмосковье нужно выбирать только морозоустойчивые сорта. Вот некоторые из них.

    • Рододендрон, далее р. Ледебура;
    • р. Кэтевбинский и его гибриды;
    • р. Смирнова и гибриды;
    • р. Короткоплодный;
    • р. Крупнейший;
    • р. Золотистый;
    • р. Канадский;
    • р. Шлиппенбаха;
    • р. Вазея;
    • р. Пукханский;
    • р. Клейкий;
    • р. Розовый.
      А также:
    • р. «Костерианум»;
    • р. японский;
    • р. камчатский;
    • р. желтый;
    • р. альпийский (карликовый).

    Правила и место посадки

    Наиболее губительными природными факторами для рододендронов являются ветра и избыток солнца. Поэтому для посадки выбирают защищенное место, с северной либо северо-восточной стороны дома или забора, которое будет затенено от палящих солнечных лучей. Экзоты страдают не только от летнего, но и от ранневесеннего солнечного света.

    Почки рододендрона, сформировавшиеся еще в августе, часто обгорают на весеннем солнышке, которое достаточно пригревает уже в конце февраля. В результате куст цветет только с северной стороны и там, где он был укрыт снегом.

    Чтобы этого не произошло, за рододендроном нужен уход. Ранней весной необходимо затенять щитами с южной и западной сторон. Делают это с помощью притеняющего материала, который надежно крепят на вбитые в землю колья, высотой в 1,5 раза выше рододендрона. Внизу и вверху обязательно оставляют щели для вентиляции. Для притенения используют подручные материалы: лутрасил (плотность 60г на м 2 ) или спанбонд, мешковину (натягивают двойным слоем).

    Затенение молодой поросли рододендрона

    Рододендрон можно посадить возле других деревьев, помня, что плохими соседями для них являются деревья с поверхностной корневой системой. Битва за влагу и питательные вещества закончится гибелью ваших любимцев. К ним относятся ель, каштан, липа, береза, клен. А вот соседство сосны, дуба, плодовых деревьев вполне приемлемо. Кроны деревьев не должны слишком затенять низкорослые кустарники.

    Что касается корневого кома рододендрона, то он компактный, располагается близко к поверхности, поэтому они хорошо переносят пересадку, независимо от возраста.

    Почва

    Особое внимание необходимо уделить почве, в которую будет производиться посадка кустов. Как упоминалось выше, им подходит рыхлый грунт с кислой средой, хорошим отводом лишней влаги. Пересыхание также недопустимо. Рекомендуется готовить такую земляную смесь: кислый, рыжего цвета верховой торф с рН = 4,5 — 5,5, суглинок и сосновая хвоя в пропорциях 2:3:1. Все компоненты важны и необходимы, ибо торф обеспечивает нужную кислотность и питание, суглинок не позволяет земле чрезмерно пересыхать, а сосновые иголки делают ком рыхлым и воздухопроницаемым.

    Проблема с листьями рододендрона при пониженной кислотности почвы

    Кислотность почвы – одно из самых важных условий хорошего роста кустарника. Перед тем как посадить рододендрон в выбранном месте, для её определения берут образцы субстрата Затем они перемешиваются, и одну ст. ложку кладут в стеклянную посуду. Сюда же добавляют дистиллированную воду (четырехкратное количество). Всё тщательно смешивают и оставляют на пару часов, иногда взбалтывая смесь. Потом ею смачивают индикаторную бумагу и сравнивают цвет бумаги со цветом шкалы. Таким образом, легко и просто в домашних условиях можно определить рН.

    Если вы выяснили, что кислотность почвы недостаточная, её можно повысить различными способами:

    • Например, добавлением сфагнового торфа из верховых болот (его рН 3,6-4,0), вересковой земли.
    • Можно также добавлять химические вещества, такие как сернокислотный алюминий A12(SO4)3 (150 г на 1 м 2 почвы), концентрированную серную кислоту (5 мл на 10 л воды). Только нужно помнить, что добавлять обязательно надо кислоту к воде, а не наоборот. И делать это необходимо очень осторожно. Смесью рододендроны поливают в течение вегетационного периода несколько раз. Это поможет поддержать pH грунта.
    • Физиологически кислые удобрения, такие как сернокислый калий (Сильвинит, Каинит, Калимагнезия, Калимаг), суперфосфат (Простой суперфосфат, Двойной суперфосфат, Фосфоритная мука), сернокислый аммоний, тоже являются хорошим способом поддерживать pH почвы.

    Где лучше посадить рододендрон

    Для отвода лишней влаги рододендрон лучше посадить на возвышенностях, чтобы весной из-за талых вод не подмокала шейка корня. Чтобы пригорок не расползался, можно обложить его камнями, которые, к тому же, будут гармонично вписываться в композицию.

    • роют яму размерами около 60х60см и глубиной 40см;
    • заполняют её компонентами субстрата;
    • тщательно перемешивают;
    • утрамбовывают (на этот объем потребуется около 120 л готовой земляной смеси, то есть по 40 л торфа, суглинка и хвои);
    • выкапывают ямку под размер корневого кома и высаживают растение в грунт (при этом прослеживают, чтобы основание корня не было заглублено в землю);
    • грунт вокруг обязательно мульчируют торфом или хвоей, не засыпая его основание.

    Молодые экземпляры с еще неразвитой корневой системой допускается посадить в яму меньшего размера – 40х40см и 30см в глубину. Объем субстрата для неё – 25 литров. По мере разрастания корней яму можно увеличивать в ширину, подсыпая свежую земляную смесь.

    Неокрепшее деревце лучше посадить в защищенном, притененном уголке сада, и только через 1-2 года высаживать на постоянное место.

    Уход за рододендроном

    Рододендроны не требуют особого ухода, если посажены по всем правилам. Главные составляющие – полив и своевременные подкормки в течение сезона.

    Поскольку эти деревья влаголюбивы, нужно следить, чтобы они не страдали от недостатка влаги, а также проводить регулярный полив дождевой водой. При этом помните, что избыток воды также недопустим, так что не заливайте рододендрон слишком сильно. Лучше поливать понемногу, но чаще, чтобы влага успевала впитаться. В августе полив резко сокращают, а то и прекращают, чтобы растение постепенно начало готовиться к состоянию покоя. Уход также включает удаление сорняков, но делать это можно только выдергивая их, а грунт не рыхлят.

    Подкормки

    Они весьма положительно влияют на развитие растения. Для подкормок подходят специальные минеральные удобрения как жидкие, так и гранулированные (Аммофос, Нитрофоска, Диаммофоска). Вносят их согласно инструкции в период с начала мая до конца июня. Далее никаких подкормок не требуется вплоть до следующего сезона.

    Ни в коем случае не используют в качестве удобрения золу, так как она ощелачивает почву, и растения начинают болеть хлорозом. Исправить ситуацию помогут специальные закислители, например, коллоидная или молотая сера. Чтобы изменить pH на единицу, серу добавляют из расчета 40 г на 1 метр квадратный земли. Но нужно помнить, что действие её будет не сиюминутным. Для того чтобы увидеть результат сразу, стоит воспользоваться хелатным удобрением (например, Циркон, Домоцвет, Цитовит, Феровит), которое содержит железо (например, хелатное железо).

    Еловые иголки помогают окислить почву и создать идеальные условия для рододендрона

    При уходе за рододендроном отличной подкормкой также будут еловые ветки с иголками. Удобрение делают так:

    • нарезают ветки на кусочки (длинной 1 см);
    • засыпают в емкость, заливают холодной водой;
    • ставят на огонь и кипятят около 10 минут;
    • оставляют под крышкой на три дня;
    • 1 л отвара разводят в 10 л воды и подливают кусты;
    • чтобы понизить кислотность подкормки, на 10 л раствора добавляют 1 столовую ложку сметанообразной извести.

    Мульчирование

    Уход за рододендроном включает ежегодное мульчирование вокруг кустов. Укрывают грядки синтетическим либо органическим материалом для того, чтобы уберечь растения от плохих условий среды и обогатить почву.

    • настилать мульчу желательно после дождя;
    • перед этим поверхность грунта рекомендуется прорыхлить, чтобы она не уплотнялась;
    • слой мульчи бывает от 4 до 9 сантиметров;
    • органическую мульчу оставляют на грядке на всю зиму.

    Основные правила успешного выращивания рододендронов в Подмосковье

    • обдуманный выбор сорта, который должен быть обязательно зимостойким, чтобы растение перезимовало без потерь;
    • правильный выбор места для посадки: затененного летом от полуденного солнца и укрытого от ветров в зимнее время;
    • оптимальный состав субстрата (важно помнить о кислотности, растение плохо развивается на щелочных и слабощелочных грунтах): верховой торф, листовая земля, хвоя в пропорциях 2:3:1;
    • регулярный полив (10-12 литров на каждое дерево два-три раза в неделю);
    • обеспечение отвода лишней влаги из грунта путем высадки на небольшие возвышенности, так как кустарник плохо реагирует на избыток влаги;
    • обязательное ежегодное мульчирование;
    • исключить рыхление почвы непосредственно около куста, ибо корневая система располагается близко к поверхности. Поэтому удалять сорняки возле кустов рододендрона желательно руками;
    • продуманный календарь подкормок специальными удобрениями (например, Гилеей, Азалией).

    Даже в зоне с таким суровым климатом, как Подмосковье, можно без излишних усилий и труда вырастить великолепные рододендроны. Главное – тщательно выполнять все правила посадки и ухода, а также знать, чем лучше подкармливать и как правильно мульчировать это экзотическое дерево.

    Рододендроны и азалии в саду: посадка и уход

    рододендроны и азалии в нашем саду

    Рододендроны (Rhododendron) – замечательные растения семейства вересковых (Ericaceae), это красивоцветущие кустарники или небольшие деревца.
    В садах мира выращивают разнообразные рододендроны родом из Средиземноморья, Кавказа, Сибири, Алтая, Монголии, Дальнего Востока, Японии, Северной Америки. Многочисленные виды рододендронов в природе можно встретить в горах Китая и Гималаях.

    Из представителей данного рода рододендронами обычно называют растения с вечнозелёными листьями; а те растения, которые сбрасывают листья на зиму, обычно называют азалиями.

    Выращивание рододендронов в саду

    Удачное выращивание рододендронов в саду во многом зависит от приобретения качественного посадочного материала и от правильной посадки куста рододендрона.

    Для посадки рододендрона готовят специальную посадочную яму и подходящий субстрат, поскольку обычная садовая почва непригодна для этих растений. В продаже есть готовые посадочные смеси для посадки рододендронов.

    Но при желании можно приготовить подходящую смесь и самим. Для этого тщательно смешивают садовую землю (суглинок), перегной и верховой нераскисленный сфагновый торф. Желательно добавить в эту смесь хвойный опад или некрупные стружки древесных растений хвойных пород.
    Низинный торф для рододендронов непригоден, поскольку имеет пылевидную структуру, способствующую уплотнению грунта.
    Без добавления суглинка в субстрат при сильном пересыхании почву сложно увлажнить — вода будет растекаться к краям, а ком внутри останется сухим. Субстрат для посадки рододендрона должен получиться кислым (pH 4-5), рыхлым, воздухо- и водопроницаемым.

    Посадочные ямы для рододендронов делают неглубокими (30-50 см), поскольку растения имеют компактную корневую систему. А диаметр ямы определяется размерами взрослого куста (для крупных растений диаметр составляет 80-100 см).
    Расстояние между растениями определяется диаметром кроны взрослого куста рододендрона (рассчитывается как сумма радиусов крон кустов).

    При выборе вида и конкретного сорта рододендрона для своего сада необходимо обратить внимание на их морозоустойчивость.
    Некоторые выносливые виды рододендронов выдерживают морозы до -30 градусов, а менее морозостойкие рододендроны из западной Европы способны выдерживать холода только до -18 градусов.

    В регионах с суровым климатом рододендроны необходимо укрывать на зиму. Для вечнозеленых рододендронов важна достаточная влажность почвы. Поздней осенью, перед наступлением зимы рододендроны нуждаются в влагозарядных поливах.

    Если вечнозеленые рододендроны высажены на открытых местах сада или используются сорта, плохо зимующие в данном климате, то кусты укрывают нетканым материалом (лутрасил, спанбонд и др.), чтобы растения лучше зимовали, а ранней весной не получили солнечные ожоги.

    Причиной болезней у рододендронов может стать застой воды у корней. Хорошим эффектом обладают подходящие препараты длительного действия (например, Mildex 0,2-процентный раствор).

    Цветение рододендронов в саду обычно длится 3-4 недели. Самые ранние сорта рододендрона расцветают уже в апреле, а заканчивают цветение в начале июня.

    вересковые растения в саду

    Как только кусты рододендронов начнут отцветать, их следует «почистить» — удалить все отцветшие соцветия. Особенно это касается молодых растений. Пышное цветение рододендронов в следующем году будет лишь в том случае, если кусты после цветения сконцентрируются на образовании зачатков новых цветков, а не на созревании семян.

    Для "совместного проживания" с рододендронами подойдут представители хвойных растений — декоративные формы можжевельника (обыкновенного, казацкого, горизонтального и виргинского), низкорослые формы хвойных: туи западной, ели обыкновенной и сизой , сосен (горной и обыкновенной), тисса канадского. Хорошо сочетаются с рододендронами пиерисы, азалии японские и декоративные травы. А с разнообразными представителями семейства вересковых рододендроны сочетаются лучше всех.

    Все представленные в статье фото цветущих рододендронов и азалий сделаны в нашем саду.

    Уход за японскими и крупноцветковыми азалиями

    "Азалии" и "японские азалии" – эти названия растений употребляются только в разговорном языке. Именно так садоводы называют виды кустарников, принадлежащие к роду рододендрон (Rhododendron). Азалиями называется группа растений, которые сбрасывают листья на зиму, благодаря чему они гораздо лучше переносят зимние холода и весенние заморозки.

    Современные разновидности крупноцветковых азалий — это гибриды понтийской азалии со многими видами из Северной Америки.
    Азалия представляет собой сильноветвящийся кустарник с ланцетными, эллиптическими листьями, опушенными с двух сторон. Множество сортов азалии отличаются огромным разнообразием окраски цветков (белые, жёлтые, оранжевые, красные, розовые с богатством оттенков).

    вересковые растения в саду

    Цветение куста азалии длится 2-3 недели. В ландшафтном дизайне лучшие результаты даёт коллекция растений, в которой сочетаются виды и сорта азалий с разными периодами цветения. Это даёт возможность с середины апреля до июня украшать сад цветущими азалиями.
    А в октябре листья азалии приобретают очень красивый осенний наряд — от жёлтого и оранжевого до багрово-красного.

    Зимостойкие азалии – выносливые кустарники, которые очень хорошо переносят зиму без накрывания. Хотя иногда, при особенно морозной и бесснежной зиме, у азалий могут замёрзнуть цветочные почки.

    Крупноцветковые азалии в саду обычно размещают как свободно растущие кустарники. В зависимости от вида и сорта, десятилетние кусты азалий вырастают до 1,5 метров.
    Японская азалия (Rhododedron obtusum) — сравнительно более редкий вид. Это карликовые кустарники высотой до 1 м, создающие в саду красивейшие цветочные ковры из многих оттенков розового, красного, фиолетового и белого цвета. Длительное цветение их необычайно разнообразных и очень изящных цветков покоряет любителей цветоводства.
    Перед зимовкой рекомендуется накрывать японские азалии ветвями хвойных деревьев или двойным слоем садовой теневой ткани.

    Азалии в саду могут расти на солнце или в полутени. Опыт доказал, что можно сажать азалии в горшки или в ящики для украшения террасы и балкона.
    Азалии и японские азалии очень хорошо сочетаются в объемных цветочных группах, — и чем группа крупнее, тем большее производит впечатление. Очень хорошо выглядят азалии на фоне древесных растений, особенно хвойных. Перед кустами азалии должны быть посажены низкие хвойные растения, многолетники средних размеров, другие растения из семейства вересковых (например, вереск или багульник, болотный вереск).
    Идеальное место для многоцветных групп азалий — на берегу садового водоема. Отражение цветков азалий в воде создает идиллическое настроение. Согласно мнениям дизайнеров – цветушие азалии для украшения весеннего сада незаменимы.

    Азалии нуждаются в кислой (pH 4-4,5) и проницаемой почве. Чтобы создать азалиям оптимальные условия для роста, вырываем ямки:
    — для крупноцветных азалий — в поперечнике около 70-80 см, глубиной 30-40 см;
    — для японских азалий – соответственно 40-50 см и 25-30 см.
    Если почва в саду слишком тяжёлая, то надо посадочные ямки ещё углубить и дренажировать. Для устройства дренажа можно использовать гравий, керамзит или разбитые старые горшки.
    В подготовленные таким образом посадочные ямки надо насыпать кислый торф, смешанный с почвой — тогда показатель кислотности почвы не превысит pН 4,5-5.

    Надо обильно полить азалию перед посадкой либо поместить контейнер с растением в ёмкость с водой (минимум на 10 мин).
    Растения надо высаживать на расстоянии друг от друга: 1-1,5 м (крупные азалии) или 0,5-0,7 м (японские азалии). Чем больше растений будет в группе, тем лучше эффект.

    Сажаем азалии так, чтобы корни были на 3-5 см ниже уровня грунта. Желательно после посадки азалий обильно полить почву, а не уминать её. Стоит сделать подстилку из коры хвойных деревьев, потому что у всех вересковых мелко расположенная корневая система. Мульчирование азалии хвойной корой ограничивает рост сорняков, уменьшает высыхание почвы и постепенно подкисляет её.

    Азалии и японские азалии очень не любят застоя влаги в почве, это приводит к омертвению корневой системы. Но, с другой стороны, азалии не любят и подсушки почвы.
    Азалии в саду надо поливать умеренно. Лучше всего проводить поливы азалий утром или вечером, пользуясь мягкой водой из пруда или дождевой водой.

    Хорошо подкормить азалии весной одним удобрением. Стоит также подкармливать азалии во время всего садового сезона удобрением медленного действия (нельзя превышать рекомендуемых доз). Азалии не любят большой кислотности. До половины июля нельзя подкармливать растения удобрениями с большим содержанием азота.
    Подсыпая удобрение под растение, надо обратить внимание, чтобы пыль из него не оседала на листьях, потому что может их сжечь.
    Нельзя сыпать удобрения в середину кустарника, только на расстоянии около 20-30 см от него.

    Самым известным вредителем азалии является небольшой жук (Otiorhynchus sulcatus), который уничтожает листья, а его личинки кормятся корнями. Если заметите на азалиях вредоносных жуков, которые обычно появляются в конце мая, то надо троекратно опрыскать растения (через 7-10 дней) подходящими препаратами. Например, «Fastac», «Decis», «Larven» или другими; подойдут и средства борьбы с колорадским жуком.

    Очень серьёзную болезнь у азалий вызывают мучнеросные грибы. Эта грибковая болезнь проявляется на растениях в виде белого мучнистого налёта. Чтобы ограничить распространение инфекции, надо удалять и сжигать все поражённые мучнистой росой листья и опрыскивать азалии одним из подходящих препаратов (например, у нас: Score 250 ЕС, Discus 500 WG, Nimrod 250 ЕС, Saprol190 ЕС). Или можно пользоваться подходящими биологическими препаратами (например, у нас: Biosept 33 SL, Bioczos BR).

    Проблемы, связанные с охраной рододендронов, азалий и других редких растений, выращиваемых в саду, требуют более обширных знаний. Рекомендуем пользоваться специальной литературой или помощью экспертов.

    Магдалена и Марэк Майевские (Питомник Вересковых Растений, Польша)
    http://www.majewscy.com.pl/ru

    Еженедельный Дайджест Сайта Gardenia.ru

    Каждую неделю, на протяжении многих лет, только для Вас,
    прекрасная подборка актуальных материалов о цветах и саде,
    а так же другая полезная информация.

    голоса
    Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector