Isellex.ru

Агро журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Пересадка плетистых роз

Пересадка плетистых роз

пересадка плетистой розы осенью на другое место

ВОПРОС: В моем саду растет большой куст плетистой розы. Но место для растения было выбрано не совсем удачно и теперь мне хотелось бы его пересадить. На что нужно обратить внимание при выборе нового участка, как и когда провести пересадку?

пересадка плетистой розы осенью

пересадка плетистой розы на другое место

Пересадка плетистой розы

ОТВЕТ: Пересаживать розы (особенно с длинными, мощными побегами — плетистые, шрабы или парковые) лучше ранней осенью, с сентября до начала октября. В этом случае саженцы успевают укорениться до зимы. Но можно производить пересадку плетистых роз и весной, как только оттает почва, а почки на розах еще не тронутся в рост.

пересадка плетистой розы

Вы, к сожалению, не написали, какая у вас роза. Попытаемся определить вместе. Настоящая плетистая роза — рамблер — имеет тонкие, гибкие побеги, которые могут достигать 3-4 м в длину с мелкими махровыми или простыми цветками диаметром 3-4 см. Цветет она 35-45 дней, но однократно.

пересадка взрослой плетистой розы осенью

Если у вас рамблер, перед пересадкой побеги снимите с опоры (если они были прикреплены к ней). Сохраните все молодые побеги, которые появились в этом году, в конце августа прищипните у них верхушки, чтобы они успели одревеснеть, так как эти розы дают цветение в основном на прошлогодних побегах. А все побеги старше двух лет удалите сразу после цветения.

осенняя пересадка плетистой розы

Пересадка плетистой розы осенью

Клайминг — плетистая крупноцветковая роза с мощными, толстыми побегами и крупными, чаще махровыми цветками, которые образуются на молодых побегах этого года. Цветение у нее повторное или непрерывное, до морозов. Пересаживая розу, для удобства все длинные побеги можно укоротить на треть или наполовину.

осенняя пересадка плетистой розы

Выкапывайте куст аккуратно, по кругу, отступив от середины куста на два штыка лопаты и глубже, стараясь сохранить как можно больше корней. Отряхните их от земли, обрежьте секатором лохматые и оборванные концы корней и сажайте на новое место в подготовленную яму.

пересадка плетистой розы осенью на другое место

При посадке обязательно расправьте их — они не должны загибаться кверху. Корневую шейку или место прививки заглубите на 5 см ниже уровня почвы. По краям землю утрамбуйте или хорошо обожмите руками и обильно полейте. Через несколько дней земля немного осядет, поэтому нужно будет подсыпать еще, только следите, чтобы роза не слишком «осела». Если куст розы все же оказался глубоко, лопатой осторожно подкопните его вверх, а почву еще раз утрамбуйте.

осенняя пересадка плетистой розы

После посадки (осенью) рамблеры, если у них уже сформировались достаточно длинные побеги, не нужно снова привязывать к опоре (это сделаете весной), просто свободно свяжите все вместе и с наступлением устойчивых холодов пригните к земле и укройте на зиму.

пересадка плетистой розы на другое место

Плетистые розы, как и розы любой другой группы, любят открытое солнечное место (или, чтобы солнце было не менее 4 часов в день). Тенистые места для них непригодны, правда, некоторые сорта могут выносить полутень. В тенистых местах розы не цветут обильно (иногда не цветут вообще), образуют слабые, с вытянутыми побегами кусты и подвержены различным заболеваниям.

пересадка плетистой розы на другое место

Но и от полуденного знойного солнца на открытом участке розы тоже нередко страдают — молодые листья могут получить ожоги, а лепестки некоторых темно-красных, малиновых и бордовых сортов по краям выгорают и дают синеватый оттенок. Потому эти сорта лучше притенять либо сажать в такие места, чтобы солнце было в первой половине дня.

Между посадками роз должен свободно циркулировать воздух. Особенно важно это для мест с избыточным увлажнением и с пониженным рельефом.

пересадка плетистой розы на другое место

Розы не рекомендуют сажать и пересаживать осенью около стен зданий, когда на них стекает вода с крыш летом, а зимой может обвалиться снег.

Не сажайте розы рядом с деревьями, чья корневая система занимает приличную площадь и в неравной борьбе за воду и питание угнетает их. Но засохший ствол дерева может послужить опорой для плетистых роз.

пересадка плетистой розы на другое место

Так как у взрослых кустов роз корневая система мощная и достигает в глубину более 1 м, им не подходят участки с близким залеганием грунтовых вод.

Редко встречаются участки с идеальной почвой, поэтому для посадки небольшого количества роз, а тем более для плетистых, выкапывают ямы 70 х 70 х 70 см или 100 х 100 х 70 см и наполняют их питательной почвой.

пересадка плетистой розы на другое место

Розы любят плодородные, рыхлые, воздухо- и водопроницаемые почвы. Во время посадки внесите в посадочную яму хорошо перепревший одно-двухгодичный навоз или компост. Если почвы легкие, песчаные, внесите побольше компоста, дерновой земли (можно добавить немного глины). Но глинистые почвы розам совершенно не подходят.

Читайте также: Розарий своими руками — розарий на даче.

Роза плетистая пересадка осенью — видео:

Как осенью пересадить розу на новое место: несколько полезных советов

Несомненная королева садового участка капризна, и чтобы любоваться ее великолепным образом и чудесным ароматом, цветоводу придется немало потрудиться. Случаются ситуации, когда розы необходимо в срочном порядке переместить на новое место, и это касается не только молодых растений, но и «долгожителей». Чтобы минимизировать стресс от пересадки в осеннее время, нужно соблюдать ряд правил, касающихся сроков пересадки и самого процесса садовых работ.

В какое время пересаживать розы

Пересаживать розы на новое место лучше всего осенью, особенно для регионов с мягким климатом. В этот период грунт еще насыщен теплом, что позволит корням дать прирост до наступления заморозков. В регионах с холодным климатом процедура проводится в промежутке с конца августа до середины сентября. В областях с прохладным климатом, например в Подмосковье, распространены октябрьские пересадки, а на юге пик земляных работ приходится на ноябрь месяц.

Роза

Осень — самое подходящее время для пересадки роз на новое место.

Процесс пересадки роз должен быть организован за 2-3 недели до момента, когда наступят первые заморозки. Перемещение на новое место возможно и весной, но в это время года погода переменчива, что усложняет подбор удобного момента. К тому же осень славится частыми дождями и повышенной влажностью, что благоприятно отражается на укоренении растений.

Важно. В областях с пониженной температурой, чрезмерным обилием осадков, сильными ветрами и тяжелым грунтом пересадку лучше осуществлять весной.

Требования к месту для пересадки и почве

Оптимальным местом для высаживания роз является открытая, хорошо освещенная местность. Проводить садовые работы лучше в первой половине дня, когда влага стремительно испаряется с листьев, снижая риск грибковых заболеваний. На местности должен быть хороший отток влаги, чтобы весной не происходило застоя талых вод, а корни не выпревали.

Пересаживая розы на другое место, необходимо знать их требования к степени освещенности: многие сорта не переносят полуденного солнца. Воздействие палящих лучей приводит к скорому увяданию растений, побледнению их окраски и подгоранию лепестков. Такие чувствительные сорта пересаживают в места, огороженные крупными кустами или деревьями с ажурной кроной. При этом растения должны находиться на некоем расстоянии, чтобы их корни не создавали друг другу конкуренцию в борьбе за влагу и питательные вещества.

Роза

В холодных регионах для роз выбирают более солнечные участки.

В северных областях кусты высаживаются на участках, максимально освещенных солнечными лучами: в таких районах солнце отдает меньше ультрафиолета, которого едва хватает для развития и цветения роз.

Для пересадки цветов следует избегать глухо затененных мест, а также участков, подвергающихся северным и северо-восточным ветрам. Не рекомендуется переселять розы в те садовые сегменты, где в свое время на протяжении 10 и более лет произрастали розоцветные – ирга, рябина, вишня, айва, черемуха и т.д.

Читать еще:  Как обрезать крыжовник осенью

Почва для пересадки роз должна быть рыхлой и удобренной. Этому растению годятся практически все почвы, но идеальным вариантом станут слабокислые суглинистые почвы с оптимальным количеством гумуса и минеральных веществ. Земля должна быть «отдохнувшей» от насаждений хотя бы год.

За несколько дней до пересадки в почву добавляются удобрения для роз, а сверху присыпается слоем земли для предотвращения ожога корневой системы.

Как подготовить розы к осенней пересадке

Розы необходимо заблаговременно подготовить к осеннему переселению. В августе кусты подкармливаются осенними удобрениями для роз, калийной солью, суперфосфатом или хлористым калием. Суперфосфат стимулирует рост корней, а калий подготавливает растение к холодам.

Розы

Узнайте, когда укрывать розы на зиму и как правильно это сделать.

Подкормка роз в августе: популярные рецепты и советы садоводов.

Способы пересадки роз

Кустовую, плетистую или чайную розу можно пересадить двумя методами, широко применяемыми цветоводами.

Классический способ

Этот метод приемлем в том случае, когда не удалось сохранить земляной ком, и корневая система оголилась. Неоспоримым плюсом этого метода является возможность тщательного осмотра корневой системы, удаления поврежденных и слабых корешков.

Роза

При классическом способе корневую систему осматривают, после чего саженец устанавливают в подготовленную ямку.

Пересадка, основанная на классическом способе, осуществляется в несколько шагов:

  • после санитарной обрезки корневую систему укладывают в емкость с раствором гуматов на 1,5 часа;
  • посадочная ямка засыпается небольшим холмиком, в который устанавливается саженец;
  • после этого ямка заполняется плодородным грунтом, утрамбовывается и поливается.

Мокрый способ

Метод, более удобный для начинающих цветоводов.

Заключается он в следующем:

  • в заранее подготовленную яму выливается ведро воды, добавляется таблетка гумата или гетероауксина (согласно инструкции производителя);
  • в воду устанавливается саженец вместе с земляным комом, после чего доливается еще немного жидкости;
  • когда влага впитается, ямка заполняется плодородной почвой, утрамбовывается и мульчируется;
  • осуществляется тщательный полив для ликвидации воздушных пространств.

Пересадка кустов роз осенью: подробная инструкция

Перед пересадкой в осенний период розы нужно щедро полить, а через 2-3 дня выкопать растения со смещением от основания ориентировочно 25-30 см. Вынуть из грунта молодые кусты не составит труда, а вот со старыми придется изрядно потрудиться. В первую очередь их обкапывают лопатой и расшатывают вилами, затем укорачивают разросшиеся корни и переваливают куст в тачку или на плотную брезентовую ткань.

Роза

Кусты роз осторожно вынимают из ямки с помощью вил.

Побеги при осеннем пересаживании не тревожатся, а лишь немного обрезаются: ключевая обрезка будет осуществляться весной. Засохшие, слабые, невызревшие ветки и листья уничтожаются.

Внимание. Если кусты выкопаны, а пересадка отложена на период до 10 дней, следует окутать оголенные корни или земляной ком мокрой мешковиной или джутовой тканью. После это растение нужно поместить в прохладное темное место с надлежащей воздухопроницаемостью. Периодически необходимо проверять, не высох ли материал обмотки.

Ямы для осеннего пересаживания лучше всего подготовить весной, но это не всегда является возможным. В таком случае желательно сделать это хотя бы за две-три недели до пересадки.

Если на садовом участке преобладает качественный чернозем или плодородный насыпной грунт, то ямы следует выкапывать на глубину посадки плюс 10-15 дополнительных сантиметров. Если же почва каменистая и неприменимая для произрастания роз, то выемка делается с запасом около 30 см. За один день до пересадки углубления полностью заполняются водой.

Роза

Почву перед посадкой роз предварительно готовят и удобряют.

Грунт для подсыпки готовится в следующих пропорциях:

  • грунт садовый плодородный – 2 ведра;
  • песок, торф и перегной – по 1 ведру;
  • глина выветренная – 0,5-1 ведро;
  • костная мука и зола – по 2 стакана;
  • суперфосфат – 2 горсти.

Можно остановиться и на более простом варианте:

  • дерновая земля и торф – по 1 ведру;
  • костная мука – 3 горсти.

Итак, как пересадить розу на другое место? Процедура должна осуществляться в теплый, спокойный день.

Если выполняется пересадка роз с земляным комом, то проделываются следующие манипуляции:

  • на дно посадочной лунки насыпается слой приготовленной грунтовой смеси такой толщины, чтобы земляной ком расположился на нужном уровне;
  • глубина посадки зависит от места прививки: для кустовых и почвопокровных роз на 3-5 см ниже уровня почвы, для плетистых – на 8-10 см;
  • пустые пространства заполняются плодородным грунтом наполовину, аккуратно утрамбовываются и обильно поливаются;
  • после полного впитывания влаги земля досыпается до границ ямы, слегка приминается и снова увлажняется;
  • через определенное время полив повторяется, чтобы почва увлажнилась на всю глубь посадочной лунки.

При пересаживании роз с оголенными корнями необходимо придерживаться определенных правил. Первое, что нужно сделать – замочить корневую систему на 24 часа в воде с добавлением средств корнеобразования. После этого корни опускаются в сметанообразный состав из 2 частей глины и 1 части коровьего навоза.

Роза

Розы, у которых оголены корни, предварительно вымачивают в корнеобразующем растворе на протяжении суток.

На основание посадочной лунки укладывается слой приготовленной грунтосмеси в виде возвышенности, в которую устанавливается куст. Корни бережно расправляются вокруг холмика так, чтобы не загнулись кверху. Последовательно они засыпаются плодородным грунтом, систематически утрамбовывая его. После полной пересадки растения, окраины ямы придавливаются черенком лопаты, а земля внутри посадочной сферы аккуратно приминается ногой. В конце процедуры осуществляется обильный полив, проверяется нахождение корневой шейки, досыпается земля, и после этого растение окучивается на 20-25 см.

На видеоролике садовод показывает, как правильно пересадить розу на новое место.

Королеве цветов королевские условия – как лучше пересадить розу осенью

Приветствую всех любителей прекрасной, нежной королевы цветов. Лето на исходе, цветники и клумбы постепенно утрачивают свои красоту и величие. Еще совсем немного, и наступит период, когда нужно будет проявить свою заботу о каждом цветке и, быть может, внести изменения в ландшафтный дизайн своего участка.

Если так, то не исключено, что понадобится пересадка роз осенью, ведь бывает, что соседние растения начинают ущемлять цветок в ее королевских правах, или изначальное место царствования было подобрано не самым удачным образом, или просто оскудела почва.

Какова бы не была мотивация, часто возникает вопрос: а можно ли вообще пересаживать розы осенью? Конечно можно! Но чтобы в следующем году царствование было успешное, надо правильно выбрать сроки, ведь широка страна наша родная, и климатических зон в ней несколько, а значит в Подмосковье, в Сибири или на Урале они различны. Соответственно, надо знать – когда. Не менее важно знать и как. Ну что ж, Боже храни королеву – обо всем и по порядку.

Выбираем время

Итак, Вы решили пересадить свои розы. Осенью или весной? Как по мне, так осенью даже лучше. Почему? Во-первых, почва хорошо прогретая после летнего зноя. Во-вторых, осень, как правило, сопряжена с осадками, а значит влажность земли и воздуха выше, чем в весенний период. Вы боитесь вымерзания? Зря, правильно подобранное время совершенно исключит любой риск. Давайте вместе его и рассчитаем.

В средней полосе России этот период – конец сентября-середина октября. Для северных регионов, само собой – раньше. Главное – дать розе после пересадки не менее 3-х недель тепла, без заморозков, тогда все пройдет благополучно – это я Вам гарантирую. Если осень выдалась совсем гадкая, не располагающая к пересадке, а она необходима, то выкопайте ее, и до весны храните в холодном подвале или погребе, где средняя температура около 0°.

Уверен, что Вам удалось правильно рассчитать время до наступления холодов. А значит, 50% успеха уже обеспечено. Чтобы увеличить его до 100, надо еще и правильно пересадить растение.

Читать еще:  Как сажать нарциссы осенью

Готовим яму

Новое место жительства лучше всего подготовить заранее – за 2-3 недели до пересадки. Какая роза переезжает – от этого зависит расстояние посадочных ям друг от друга? Если садовая или парковая, то хотя бы 80 см, а лучше 1 м, ведь она прилично разрастётся. Если чайно-гибридная, то от 30 см до 0,5 м. Если плетистая, то не меньше 1 м, ведь на зиму-то придется ее снимать, складывать, укрывать, а для этого потребуется место.

Теперь надо выкопать яму. Прикиньте примерно, какая получится после выкапывания куста со старого места и новую выкопайте не меньше, а лучше даже сантиметров на 30 шире и глубже. Минимальный размер – полметра в глубину, 0,6 метра в ширину.

Выкопав, лопатой разрыхлите дно на 10 см в глубину и засыпьте толстым слоем перегноя или смесью земли с компостом – смотря чем Вы удобряете. Все, яма готова и ждет королевского визита.

Подготавливаем и выкапываем

Прежде, чем выкопать розу, ее также следует подготовить. Как бы ни было жаль, но берите секатор – будем обрезать. Что у Вас, куст? Тогда обойдемся малыми потерями – обрежьте каждый побег примерно на 20 см. Плетистая? Придется обрезать минимум на половину, но я лично оставляю всего 50 см – так вернее. Если штамб, то потери должны составить примерно треть длины. И не забудьте заодно раздеть королеву – убрать полностью всю листву.

Теперь найдите кусок ткани, лучше натуральной, еще лучше мешковины, и расстелите его рядом с будущим переселенцем. Так как выкапывать мы будем с комом земли, то ткань как раз нам пригодится, чтобы без проблем перенести растение к новому месту, завернув в нее корни и землю. Именно натуральные волокна преспокойно разлагаются в земле.

Выкапываем. Случайно не знаете, привитое у Вас растение или корнесобственное? Просто от этого зависит, как расположены корни: если привитое, то они уходят вглубь, если нет – поверхностные. В любом случае, если какую-то часть корней Вы обрубите лопатой – не страшно, они довольно быстро отрастут. Но это совсем не значит, что можно выкапывать абы как – надо аккуратно, стараясь свести корневые потери к минимуму. Прежде, чем браться за лопату, хорошо полейте растение, и приступайте.

Выкопав, заверните ком в ткань и переносите поближе к новой, заранее подготовленной яме. Осталось немного.

Высаживаем

Розу принесли? Тогда возьмите еще ведро воды, разведите в нем что-нибудь корнеобразующее, типа «Корневина», и залейте в яму.
Теперь можете и куст в нее устанавливать. Надо сделать так, чтобы корневая шейка оказалась ниже уровня земли сантиметров на 3-5, плетистую можно чуть поглубже. Я не зря говорил, что яму лучше выкапывать больше предполагаемого кома, ведь тогда и под него, и вокруг, мы сможем внести полезный для королевы цветов перегной или, опять же, смесь компоста с землей.

В общем, уверен, Вы все сделали правильно. Установив куст с комом земли в яму, оставшееся свободное место засыпаем перегноем, периодически хорошо трамбуя, и очень обильно поливаем – пару ведер воды, с периодами, чтобы вода успевала впитаться. После окучиваем, и все, готово. Осталось только внести удобрения.

Удобряем

После посадки, полива и всего остального, вокруг куста, на небольшом расстоянии от него, сантиметров 15-20, сделайте неглубокую канавку – в нее и будем вносить удобрения.

Специально для роз продаются различные минеральные комплексы. Выберите подходящий, только не азотистый, иначе куст роза начнет вдруг на зиму глядя расти полным ходом – приберегите их на весну. Внесите удобрения в подготовленную канавку, разрыхлите в очередной раз почву вокруг растения примерно на пол штыка лопаты – 10 см, и хорошо полейте. После присыпьте землю под розой хорошим слоем перегноя. На этом эпопея закончена.

Как видите, сложности особо никакой, да и времени займет совсем немного. Ближе к наступлению холодов обрежьте все юные побеги – они не вызрели, а значит и не перезимуют. Окучьте хорошенько, или вообще насыпьте в середину куста пару ведер земли, если переживаете, и, само собой, после первых же заморозков укройте двойным слоем лапника. Вот, в принципе, и все.

Подпишитесь на наш сайт, на его обновления, и не только цветники, но и сад с огородом, будут всегда в полном порядке, а забота о них будет максимально оптимизирована. Поделитесь ссылкой на нас со своими друзьями в социальных сетях – вместе разукрасим розами наш серый мир, и облегчим работу друг другу.

Розы. Способы размножения. Пересадка роз.

Часто в саду возникает необходи­мость пересадки растения, которая может быть вы­звана рядом причин: растение плохо развивается на своем постоянном месте, место необходимо освобо­дить в связи со строительством, происходит пере­планировка участка и тому подобное.

Пересадка всегда травматична для растения, поэтому необхо­димо приложить все усилия, чтобы избежать повре­ждений корневой системы. Рекомендуем придержи­ваться следующего порядка:

  1. Лопатой наметить круг окапывания куста с таким расчетом, чтобы не повредить основные бо­ковые корни.
  2. Куст окопать со всех сторон, чтобы ком с кор­нями можно было свободно извлечь из ямы.
  3. Лопатой поддеть корневой ком и перевернуть его в ямке, положив куст набок.
  4. Вынуть куст из ямы, поставить его на рассте­ленный кусок ткани или пленки и завернуть в нее ком, чтобы земля не осыпалась при транспортиров­ке; с этой же целью предварительно с вечера кусты роз хорошо проливают водой.
  5. Перенести куст к подготовленной посадочной яме, разместить его в яме не глубже, чем он рос до пересадки.
  6. После посадки куст обрезать и обильно по­лить.

Размножение роз.

Способы размножения роз.

  • деление кустов;
  • отпрыски;
  • отводки;
  • стеблевые черенки;
  • одревесневшие черенки.

Растения, выращенные из укоре­ненных черенков, отводков и делением куста, назы­ваются корнесобственными. В случае гибели над­земной части из корневой шейки у них образуются новые побеги того же сорта. У привитых же расте­ний в этом случае вырастают побеги шиповника, в результате куст «дичает».

У корнесобственных роз короче срок жизни, они развиваются медленнее привитых, менее устойчивы к неблагоприятным факторам внешней среды и малозимостойки

Деление кустов. Наиболее простой способ размножения. Он применя­ется для размножения корнесобственных роз (Белая, Морщинистая, Французская).

Делят кусты весной, после оттаивания почвы. В наших условиях это будет конец апреля- начало мая. Разросшиеся кусты до распускания почек выкапывают из земли и разрезают острым секатором или ножом на несколько частей так, чтобы в каждой сохранились корни и несколь­ко побегов.

Если необходимо сохранить маточное растение, то его полностью не выкапывают, а только отделяют часть куста.

На деленках осторожно укорачивают очень длинные и удаляют до здо­рового места поврежденные при выкопке корни. Укорачивают также по­беги, оставляя на каждом из них по 3-4 почки. Верхние почки должны быть обращены наружу или вбок. Это необходимо для правильного фор­мирования кустов. Мелкие веточки вырезают. Раны зачищают острым но­жом. Обмакивают корни в болтушку из смеси глины и коровяка (или только из одной глины) и высаживают растения на постоянное место.

Рис. 1 Отделение отпрыска.

Рис. 1 Отделение отпрыска.

Отпрыски. С их помощью размножают парковые корнесобственные ро­зы, способные давать корневые отпрыски, обра­зующиеся в период интенсивного роста и отходя­щие от основного куста в виде вертикальных по­бегов (рис.1). Рано весной, после оттаивания почвы, их выкапывают, обрабатывают, как в пре­дыдущем случае, и сажают на другое место.

Читать еще:  Дерен размножение черенками осенью

Размножение роз отводками.

Отводками размножают почти все виды роз. Для этого побеги пригибают и прикрепляют колышками к разрыхленной земле. Сверху насыпают смесь земли с перегноем или торфом. Работу проводят весной, до распускания почек. К осени отводки уко­реняются. Весной следующего года их отделяют от материнского растения и высаживают на новое место.

Рис. 2. Получение отводка.

Рис. 2 Получение отводка.

Пользуясь ими, можно получить новые кусты как от привитых, так и от корнесоб­ственных растений различных групп роз. Но особенно этот прием удобен для размножения длинностебельных плетистых сортов (рис. 2).

Для получения отводков используют растущие у корневой шейки побеги. Ранней весной их пригибают, укладывают в предварительно подго­товленные неглубокие канавки, осторожно при­шпиливают и сверху засыпают рыхлой влажной землей. Верхушки побегов оставляют снаружи и, подвязав к колышкам, придают им вертикальное положение. В местах соприкосновения отводков с землей предварительно острым ножом делают кольцевые надрезы коры, что вызывает усилен­ный приток питательных веществ к порезу и ин­тенсивное образование корней. Почву в течение лета содержат во влажном и рыхлом состоянии.

К осени отводки укореняются, но отделяют их от материнских растений следующей весной, а слабые растения- только через год.

В наших условиях у большинства сортов роз зимой отмирают все ветви, находящиеся выше снежного покрова. Поэтому осенью побеги, предназначенные для получения отводков, ос­торожно пригибают, пришпиливают к земле и присыпают торфом. Весной, после оттаивания почвы, их укладывают в канавки и засыпают землей.

Стеблевые черенки. Это наиболее распрост­раненный способ получения корнесобствен­ных роз.

Одревесневшие черенки.

Рис. 3. Черенки, подготовленные к посадке (слева). Окоренившиеся черенки (справа).

Рис. 3 Черенки, подготовленные к посадке (слева). Окоренившиеся черенки (справа).

Используют закончив­шие рост и хорошо вызревшие ровные однолет­ние стебли толщиной 4-5 мм. Их заготавливают осенью.

Весной из них нарезают черенки (рис. 3) дли­ной 10-12 см и сразу опускают в воду. Вынув из воды, их высаживают в почву и поливают. Сажа­ют наклонно, почти целиком заглубляя в землю.

Полуодревесневшие (зеленые) черенки (летнее черенко­вание).

В этом случае черенки заготавливают в начале одревеснения побегов. У роз это совпадает с началом цветения. Используют среднюю часть полуодревесневших побегов в стадии цветения, но только не «жировых» (рис. 4).

Рис. 4. Размножение полуодревеспевшими че­ренками с 2-3 листьями: 1. Нарезка черенков из побега (в стадии начала цветения); 2. Посадка черенка в смесь из торфа и песка; 3. Небольшое количество черенков можно посадить в обыч­ный горшок и накрыть стеклянной банкой; 4. Окоренившийся черенок.

Рис. 4. Размножение полуодревеспевшими че­ренками с 2-3 листьями:
1. Нарезка черенков из побега (в стадии начала цветения);
2. Посадка черенка в смесь из торфа и песка;
3. Небольшое количество черенков можно посадить в обыч­ный горшок и накрыть стеклянной банкой; 4. Окоренившийся черенок.

Черенки, нарезанные из слиш­ком зеленых или сильно одревесневших побегов, укореняются хуже.

Черенки заготавливают длиной 7-10 см с 2-3 листьями. Чтобы не допустить излишнего испарения влаги, листья обрезают на 1/3 или 2/3 их длины (удаля­ют верхнюю часть листовых пластинок), остав­ляя 1-2 пары листочков, нижний лист отрезают.

Верхний срез черенка должен быть прямым и находиться выше почки на 0,5-1 см, нижний- косой (под углом 45°) — под самой почкой.

Черенки сажают на грядку под углом 45°, потом их обильно опрыскивают водой несколько раз в день. Перед посадкой черенки замачивают в растворе «Гетероауксина» в течение 2 суток. Для сохранения влаги свер­ху черенки закрывают полиэтиленовой пленкой или стеклом.

Укоренившиеся черенки роз целесообразно оставлять для перезимовки, укрыв небольшим слоем утепляющего материала. За два года они превраща­ются в развитые саженцы.

В наших условиях хороших результатов можно добиться лишь при черенковании в пе­риод 1-го цветения (июнь). Укорененные в это время молодые растения успевают к осени об­разовать довольно хорошую корневую систему и окрепнуть. При более поздних сроках (июль- август) образуются слабые корни, а многие че­ренки их вообще не дают.

Рис. 5. Окоренение черенков с одним листом:
1. Нарезка черенков;
2. Посадка;
3. Черенки в парнике (листья не должны касаться земли);
4. Хорошо окоренившийся черенок.

Удобнее всего черенковать в пикировочных ящиках высотой 7-8 см. Для лучшего стока во­ды в дне делают отверстия, которые прикрывают битыми черепками выпуклой стороной вверх.

Затем укладывают небольшим слоем (около 1 см) дренаж (битый кирпич, песок или мелкий гравий с песком), поверх него насыпают 3-4 см легкой плодородной земли (1 часть листовой, 2- дерно­вой и 2- песка) и 1,5-2 см хорошо промытого и прокаленного речного песка.

Перед посадкой субстрат поливают. Приго­товленные черенки сажают в грунт на такую глубину, чтобы они могли стоять, не падая при поливе и опрыскивании. Заглублять больше чем на 1,5-2 см не стоит, так как при мелкой по­садке быстрее идет образование каллюса (образование новой ткани на срезе) и кор­ней. Размещают черенки по схеме 6×3 см.

Ящики с черенками устанавливают в зате­ненном месте, например под пологом деревьев, и накрываю т полиэтиленовой пленкой, уложен­ной на каркасы. Края пленки присыпают землей или прижимают досками.

Окореняются черенки 3-4 недели. В это вре­мя необходимы высокая влажность воздуха, оп­тимальная температура (20…22 °С) и рассеян­ный солнечный свет. Влажность поддерживают опрыскиваниями (1-2 раза в день), обильным поливом земли вокруг ящиков и плотным укры­тием полиэтиленовой пленкой.

Чтобы каллюс и корни образовались быст­рее, почва должна быть на (2…3 °С) теплее возду­ха. В оранжереях для этого строят специальные парники, на дно которых укладывают трубы во­дяного отопления. Некоторые цветоводы-люби­тели вместо этого используют подогрев электролампами, помещенными под дном разводочных ящиков. Можно также ящики с посаженными черенками поставить в пар­ник, подогреваемый биологическим топливом. Для этой цели годится ос­вободившийся в июне от рассады парник. Если он к этому времени остыл, то за 2-3 дня до черенкования его перебивают с добавлением некоторого количества навоза или заправляют заново.

Если парник расположен на открытом солнечном месте, то в жаркие дни парниковые рамы прикрывают решетчатыми деревянными щитами, рогожей или мешковиной, можно также побелить стекла. Температуру воздуха снижают непродолжительными периодическими проветривания­ми или поливают пристеночный материал холодной водой.

Посадки периодически осматривают, убирают погибшие листья и че­ренки. После образования корней и начала интенсивного роста количест­во опрыскиваний постепенно сокращают, парник проветривают чаще и бо­лее продолжительно. Сбоку парника оставляют отдушины. Через 2 недели после окоренения рамы снимают.

Дальнейший уход заключается в умеренных поливах, прополках, а при необходимости- в борьбе с вредителями и болезнями. Удобрения, как органические, так и минеральные, вносить не следует.

В 1-й год черенки имеют еще слабую и неглубокую корневую систему. Поэтому зимой их лучше сохранять в подвале или погребе при температуре от (0 до 5 °С). Для этого молодые растения весеннего срока черенкования (с использованием одревесневших черенков) осенью, до наступления мо­розов, выкапывают, укладывают наклонно небольшими партиями в пики­ровочный ящик и корни засыпают влажной землей. Предварительно с рас­тений удаляют листья, обрезают невызревшие части побегов, а надземную часть обрабатывают 2%-ным (20 г на 2 л) раствором медного или железно­го купороса.

Саженцы от летнего черенкования в разводочных ящиках оставляют до весны. Перед закладкой на хранение с них также удаляют листья и не­вызревшие части побегов и обрабатывают купоросом.

В подвал ящики с укорененными черенками вносят до наступления морозов. Землю в ящиках содержат в умеренно влажном состоянии. Весной розы высаживают на гряды для доращивания или на постоянное место.

Подкармливать минеральными удобрениями можно только тогда, ког­да саженцы приживутся и начнут расти.

Многие пытаются вырастить розы из срезанных цветов букета, но получается это редко. Дело в том, что для черенков годятся полуодревесневшие побе­ги, на которых бутоны только начинают формиро­ваться, а на продажу идут уже одревесневшие.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector