Isellex.ru

Агро журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ка молодого сада

91.Посадка молодого сада

Осень и весна – время закладки новых и реконструкции существующих садов. Сегодня мы поговорим о том, как заложить молодой плодовый сад на приусадебном участке.

Дерево растет много лет, поэтому к посадке сада нужно тщательно готовиться и хорошо обдумать, что, где, когда и как посадить. Для начала неплохо бы измерить участок, нарисовать его на бумаге в определенном масштабе и составить план размещения культур с учетом размеров взрослых деревьев и плодородия почвы. Нужно также учитывать, что одни растения любят тепло и не переносят морозов, другие тенелюбивы или теневыносливы, третьи нуждаются в ярком солнце, и т.п. – у каждого свое место и свои предпочтения.

04111602.jpg

Самые капризные породы в наших условиях — инжир и гранат. Они требуют много солнца и совершенно не выносят затенения, поэтому должны располагаться в самом жарком месте, тем более, что достаточно засухоустойчивы. В то же время это культуры субтропические, с очень низкой зимостойкостью, на зиму их приходится укрывать, т.е. пригибать к земле и засыпать толстым слоем почвы.(фото слева)

Для тенелюбивых культур наше солнце слишком жгучее. Смородину, красную, белую и особенно черную, малину, землянику (которую почему-то принято называть клубникой) сажаем в тени деревьев или под виноградной беседкой и щедро поливаем – все ягодные требовательны к влажности почвы. В молодом возрасте нуждаются в затенении фундук и кизил, которые к засухе более устойчивы, но при достаточном орошении многократно увеличивают количество и качество урожая.

Большое значение имеет также реакция почвенного раствора, его рН. Яблоня, слива, грецкий орех мало чувствительны к данному фактору, тогда как голубика, актинидия, лимонник китайский любят кислые почвы, а фундук, кизил, миндаль предпочитают щелочные грунты и на кислых чувствуют себя плохо. На нашем участке почва щелочная, с рН 8,2, такую же реакцию имеет и вода из скважины. В этих условиях выращивать культуры, которые не выносят щелочной среды, бессмысленно, а если очень хочется, для них приходится создавать специальные условия. Нужно копать большие ямы или траншеи, засыпать их кислым торфом и поливать дистиллированной водой. Стоит ли овчинка выделки?

Тем не менее, каждая порода предъявляет свои требования к условиям произрастания, и, чтобы получать хороший урожай, эти условия желательно создавать. Под смородину, землянику, малину, которые предпочитают если не кислые, то хотя бы нейтральные почвы, вносим больше органики, торфа, хвойных опилок, сажаем в тени виноградной беседки или в ряду между деревьями и обильно поливаем. Айва, яблоня, груша, особенно на слаборослых подвоях, тоже любят влагу, им нужно обеспечить достаточное орошение.

Миндаль, инжир, слива, алыча, персик, хурма, грецкий орех засухоустойчивы, предпочитают карбонатные грунты и не любят затенения, легко переносят знойное лето, мирятся с небогатыми почвами, однако не выносят высокого стояния грунтовых вод. Что касается зимостойкости, здесь опять-таки у каждого требования свои. Инжир, гранат, некоторые сорта винограда приходится укрывать; персик, миндаль и часть винограда выдерживают до — 25 градусов, в то же время кизил, фундук, слива, крыжовник, смородина в наших условиях не страдали от мороза и при — 37 градусов. Это все необходимо учитывать, планируя закладку сада, чтоб не приходилось потом причитать над погибшими питомцами.

В Крыму идеальные условия для плодовых – это Южный берег, особенно при наличии хороших почв и орошения, потом идут районы, к нему прилегающие, следом трехкилометровая, затем десяти- и двадцатикилометровая зоны побережий Черного и Азовского морей. Особняком стоят горные районы и степь; наш питомник расположен на северном склоне Крымских гор. И в каждом конкретном случае есть свои проблемы. Весной море прогревается медленно, из-за чего часты туманы; повышенная влажность влечет развитие грибковых заболеваний, таких, как монилиоз, мильдью или парша. Требуется дополнительная защита растений или подбор устойчивых пород и сортов. В горах – резкая смена дневных и ночных температур, в степи – черные бури и суховеи. В каждой климатической зоне свои приемы возделывания.

04111603.jpg

На участке нужно распределить культуры так, чтобы одни растения не затеняли другие. Примерная схема расположения деревьев и кустарников указана на прилагаемой схеме, где представлен условный участок прямоугольной формы (фото справа), ориентированный строго по сторонам света, что тоже, в общем-то, случается редко, но помогает понять принцип закладки сада.

Солнце ходит с востока на запад по южной стороне, поэтому самые низкорослые и светолюбивые растения мы должны поместить именно здесь. Ряды желательно ориентировать по направлению север-юг, что, впрочем, не имеет принципиального значения. Наш участок огорожен сеткой-рабицей, вдоль которой посажен виноград с расстоянием 1,5м между кустами, всего тысяча кустов. Это морозостойкие сорта. Менее морозостойкие располагаются на виноградной беседке и являются полуукрывными.

04111604.jpg

В саду все ряды разбиваем одинаково, через четыре метра. Однако деревья в ряду, в зависимости от силы роста, размещаем на разном расстоянии. Яблони на слаборослом подвое через один метр друг от друга (фото слева), грушу на айве через два, вишню, черешню и сливу через три, а шелковицу, миндаль и абрикос через пять, причем высота деревьев возрастает в направлении с юго-запада на северо-восток, чтобы высокие не затеняли слаборослых. В ряду между деревьями сажаем тенелюбивые и теневыносливые растения: малину, смородину, кизил, фундук, крыжовник, в междурядьях, особенно где деревья невысокие, можно выращивать землянику, ту же малину или овощи.

04111605.jpg

Полив у нас капельный, причем используется не трубка, а лента, которую можно без проблем смотать перед выкопкой или размотать после очередной посадки саженцев или подвоев. Где такой необходимости нет, лента зимует в поле. Борозды под посадку нарезаем мотоблоком по схеме 60+80см; поливочная лента лежит в узком междурядье, (фото справа) а широкое не поливается. Такая система позволяет проводить уход за растениями независимо от графика полива. Кроме того, поливается только половина площади, т.е. используется в два раза меньше ленты, и в широких рядах, которые не поливаются, практически не растут сорняки. Это вдвое сокращает как объем работ по их уничтожению, так и площадь, которую необходимо рыхлить: после полива проходим под трубкой ручным культиватором-плоскорезом, и сорняки просто не успевают прорастать.

При закладке сада самое главное – правильно подготовить участок. Площадь нужно выровнять, насколько это возможно, очистить от сорняков и камней, выкорчевать ненужные деревья и кустарники. Если имеется большое количество многолетних сорняков, лучше всего обработать гербицидом сплошного, но краткосрочного действия, предпочтительно из группы глифосатов – раундап, ураган, буран и им подобные. После этого вспахать, профрезеровать, сделать разбивку и выкопать ямки. Ямы лучше делать объемом 70х70х70см, причем нужно обращать внимание на плодородие почвы.

04111606.jpg

В Крыму, как правило, до глубины одного-двух штыков лопаты идет чернозем, ниже более светлый и менее плодородный грунт. Верхний слой ссыпаем в одну кучу, нижний – в другую. Яму лучше засыпать плодородной землей (фото слева); в крайнем случае, если нет такой возможности, поменять выкопанные слои местами: верхний поместить вниз, нижний – наверх, чтобы корни попали в более плодородную почву. Дерево сажаем на постоянное место, где оно будет расти много лет, поэтому старт должен быть успешным.

Неплохо было бы сделать анализ почвы в ближайшей агрохимлаборатории, чтобы знать, что да как. Что касается крымских условий, то известно, что калия у нас достаточно, фосфора обычно недостает, и, если земля черная, в ней содержится более 3% органики, т.е. азота тоже добавлять не нужно. Исходя из этих показателей, три-четыре горсти аммофоса на дно ямы – вполне хватит для старта. Мы сами этого не делаем и другим не рекомендуем «заряжать» почву под молодые деревья. Ведь мы хотим получить урожай как можно раньше? Избыточное содержание солей может обжечь корни, травмированные при пересадке, и деревце будет некоторое время болеть, отодвигая начало плодоношения, или «перекормленное» растение станет жировать и начнет буйно расти. Чем сильнее дерево растет в молодом возрасте, тем позже оно вступает в плодоношение.

04111607.jpg

При посадке саженец придерживаем за корневую шейку в центре ямы, постепенно засыпая ее землей и осторожно уплотняя по мере заполнения. Нужно следить, чтобы корни были расправлены; если они длинные и не помещаются, саженец лучше провернуть вокруг своей оси, чтобы корни улеглись по окружности ямы. Обрезать их не следует – чем больше ран, тем больше инфекции в них попадает. Выставляем растение так, чтобы оно не выпадало из линии ряда по всем направлениям, делаем лунку для полива и обильно заливаем водой. Место прививки должно быть на один-два сантиметра выше уровня почвы; за пару лет деревце осядет, место прививки займет оптимальное положение, но его должно быть видно во всю продолжительность жизни дерева (фото справа).

Полив при посадке обязателен. Земля ведь не простой механический субстрат, это единый организм, она пронизана капиллярами, как всякое живое тело. При выкопке ямы мы разрушаем эти капилляры, засыпаем яму рыхлой почвой, в которой никакой проводящей системы просто не может быть, и снабжать корни водой, воздухом, теплом и питательными элементами она не в состоянии. Чтобы восстановить эту систему, нужно несколько поливов – только тогда в посадочном коме новые капилляры не только образуются, но и сомкнутся с остальным массивом грунта. В противном случае ком быстро высохнет, при бесснежной и морозной зиме промерзнет и растение погибнет.

Читать еще:  Болезни хвойных деревьев и их лечение

Большинство древесных пород имеют в корнеобитаемом слое свою специфическую микрофлору – недаром же в природе существуют подберезовики, подосиновики, боровики и прочие грибы, которые хорошо видны невооруженным глазом и встречаются только в определенных растительных сообществах. Плодовые культуры не исключение; разве что их микрофлора именно «микро», т. е. простым глазом ее не увидишь, что совсем не означает отсутствия таковой. По этой причине предпосадочное замачивание саженцев в воде или каком-либо растворе крайне нежелательно: полезная микрофлора смывается, и, пока она не восстановится, растение будет чувствовать себя неуютно, его рост и развитие затормозится.

Чтобы избежать подсыхания корней, мы в момент реализации упаковываем корневую систему в полиэтиленовый пакет. В таком виде саженцы в прохладном месте могут храниться пару дней; чтобы сохранить их в пределах недели, в пакет нужно подсыпать влажных опилок, положить мокрую тряпку, бумагу или окунуть в глиняную болтушку. При более длительном хранении посадочный материал лучше прикопать.

На зиму, для уменьшения вероятности морозобоин, штамбики желательно побелить известью с добавлением медного купороса, что заодно послужит и профилактикой от заболеваний. С наступлением морозного периода молодые посадки нужно окучить на максимально возможную высоту: лопатой берем землю из междурядий и насыпаем холмик до 50-70см. Нельзя утеплять соломой, тряпками, листьями, опилками и т.п. – под таким укрытием великолепно себя чувствуют мыши, и полакомиться вкусной молодой корой они не откажутся. Очень обидно будет увидеть весной обгрызенные деревца, которые вряд ли удастся спасти.

В первый год после посадки важно, чтобы саженец не пошел в сильный рост, не зажировал, иначе вместо плодовых он будет закладывать ростовые почки. Для сдерживания роста поливы и подкормки нужно применять очень осторожно, только по мере надобности. Но если к середине июня вдруг окажется, что приросты у молодых насаждений превысили полметра, необходимо срочно делать прищипку, т.е. убрать верхушки. За оставшийся теплый период укороченные побеги успеют дать новые разветвления и заложить на них плодовые почки. Если не сделать этого летом, глубокая зимняя обрезка снова вызовет сильный рост однолетних побегов, и плодоношение опять отодвинется.

04111608.jpg

Если ветви растут слишком вертикально, их необходимо отогнуть: вертикальный побег растет, горизонтальный плодоносит. Для придания горизонтального положения применяются растяжки (фото слева), распорки, подвеска каких-либо грузов; можно также наклонить и связать между собой ветки растущих рядом деревьев. За один сезон побег утвердится в таком положении и заложит цветочные почки по всей длине.

Во время вегетации необходимо проводить профилактические химобработки от грибковых заболеваний, таких, как парша, монилиоз, мучнистая роса, ржавчина, и, в случае надобности, добавлять в рабочий раствор препараты для борьбы с вредителями – плодожорками, тлями, долгоносиками, клещами и т.п. Поливаем мы раз в неделю, но, если выпадает достаточное количество осадков, так что выпавшая влага соединяется с почвенной, смыкая капилляры, и между ними нет полоски сухой земли, полив пропускаем.

Весенняя посадка проводится почти так же, как и осенняя. Но весной не нужно окучивать деревья на зиму, приствольные круги лучше замульчировать хвойными опилками, листьями или черной пленкой, но ни в коем случае навозом или перегноем! И, конечно, внимательно следить за влажностью почвы, весенние суховеи могут быть очень коварными.

О том, как ухаживать за молодым садом, мы поговорим в следующий раз. Сажайте сады, ибо они приносят не только материальную пользу, но и моральное удовлетворение, и, в конце концов, цветущее или щедро плодоносящее дерево – лучшее зрелище из всего, что мы видим в своей жизни. Удачи вам!

Какие саженцы плодовых деревьев можно сажать в июне

Иногда случаются непредвиденные обстоятельства, когда нет возможности высадить плодовые и декоративные деревья по графику. О том, саженцы каких деревьев можно посадить в июне, чтобы не ждать осени, или весны следующего года вам расскажет наша статья.

Черемуха (лат. Padus)

Невысокое дерево, изредка кустарник семейства розовых, с белыми, иногда розовыми цветами, собранными в кисти. Ягоды черного цвета, сладкие, но вяжущие. Черемуху выращивают как декоративное растение.

Посадка саженцев в начале лета Посадка саженцев в начале лета

Обычно весеннюю посадку деревьев проводят в апреле, пока земля насыщена талыми водами, и до начала сокодвижения. Если сроки посадки растений уже прошли, вы вполне можете посадить саженцы с закрытой корневой системой не старше двух лет. Чаще всего их продают и перевозят в контейнерах с комом земли.

В случае, когда существует необходимость посадки и пересадки саженцев с открытой корневой системой, то следует отдавать предпочтение морозоустойчивым сортам. При этом желательно обеспечить им регулярную подкормку для быстрого развития корневой системы. Такая посадка подойдет для Юга России или Подмосковья, но не рекомендуется для Урала и Сибири, где морозы могут наступить уже в октябре.

Когда сажать плодовые деревья по лунному календарю

Перед покупкой обязательно проверьте, чтобы контейнер легко снимался, а земляной ком при этом не разваливался. Так проверяется влажность и свежесть грунта и это важно для хорошего приживления саженца.

Проверяем земляной ком на корневой саженца Проверяем земляной ком на корневой саженца

По лунному календарю лучше не высаживать растения 20 июня, или в полнолуние. Абрикос, сливу, грушу и айву высаживаем с 7 по 9 июня, а персик и вишню — с 12 по 15 июня. Указанные периоды являются приблизительными, следует ориентироваться на погоду. Желательно, чтобы она была пасмурной и безветренной.

Подготовка грунта для саженцев

Если земля песчаная, супесчаная или подзолистая, то при высаживании саженцев обязательно внесите минеральные удобрения (селитру, «Акварин», «AVA», «Азсофоски») и органику (компост или навоз). Торфяной почве и чернозему минеральная и органическая подкормка не нужна. Удобрение азотом как раз можно вносить только по теплу, так как он снижает морозостойкость растений на 2 градуса.

Посадка плодовых деревьев с закрытой корневой системой Посадка плодовых деревьев с закрытой корневой системой

Если саженец перед высаживанием выпустил цветы, их лучше удалить, чтобы не забирать лишние силы у растения. Иначе оно может впоследствии не пережить зиму.

Правило летней посадки саженцев

При высокой температуре грунта, выше 25 градусов Цельсия и воздуха, выше 30 градусов, высаживание в землю проводите как можно позже вечером (часов в 7-8), или утром (до 10), чтобы саженцы и их корневая система успели немного адаптироваться и не сгорели.

Уход за саженцами после посадки

Узнать прижился саженец или нет можно только через месяц, несмотря на то, что растение может выпустить почки, и даже начать рост. Это происходит за счет внутренних запасов дерева.

После того, как саженец прижился, опрыскайте его мочевиной (до 500 гр. на 1 растение). Это ускоряет вегетацию. Перед опрыскиванием проверьте концентрацию на 1 листочке. Если через 2 дня он выглядит обожженным, то нужно добавить еще воды. Удобрение и опрыскивание проводить нужно только утром или вечером в сухую погоду.

После высаживания обязательно нужно полить и подвязать веревкой к вертикальному колышку. Поливать следует умеренно и без сильного напора, который только уплотняет землю. Расход до 2 ведер воды на саженец до двух лет. Почву обязательно разрыхлять и пропалывать от сорняков.

ПРАВИЛА ПОСАДКИ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ

Сажать растения с открытой корневой системой (ОКС) весной можно от момента оттаивания почвы до набухания почек (это всего 10-15 дней), осенью с начала массового листопада до наступления заморозков. Яблони, груши и косточковые культуры сажают весной как можно раньше, саженцы плодовых кустарников высаживают, даже когда почки уже немного распустились. Саженцы в контейнерах высаживают в течение всего сезона, с середины апреля до середины ноября. Летнюю посадку облиственных саженцев из контейнеров лучше проводить в пасмурную, дождливую погоду.

Для закладки плодового сада предпочтительнее выбирать крупные, хорошо развитые 1-2 летние саженцы, которые быстро пойдут в рост и через несколько лет смогут начать плодоносить.

Под плодовые и ягодные культуры принято делать ямы круглыми, выбирая диаметр и глубину в зависимости от вида плодовых культур, типа почвы и залегания грунтовых вод.

На легких суглинках с глубоким залеганием грунтовых вод (около 2 м) ямы под яблони и груши на сильнорослом подвое копают диаметром не менее 1 м и глубиной 60 см. Для деревьев на полукарликовом подвое диаметр ямы 1 м и глубина 40 см. Для низкорослых карликов диаметр 90 см, глубина 40 см. Вишню, сливу, облепиху, черноплодную рябину, иргу сажают в ямы диаметром 80 см и глубиной 40 см. Посадочные ямы для малины, ежевики диаметром 50 см, глубиной 30 см. Для посадки одно-двухлетнего саженца винограда копают яму глубиной и шириной 50-60 см.

На тяжелой глинистой почве ямы делают пошире, но мельче, так как из-за плохой проницаемости глины вода будет застаиваться и корни начнут подгнивать. На плотных, тяжелых почвах вилами или лопатой необходимо разрыхлить дно и боковые стенки ямы, иначе корни посаженных растений, достигая уплотненного слоя, будут закольцовываться и оставаться в ограниченном объеме посадочной ямы. Если почвы на участке тяжелые и уровень грунтовых вод на глубине менее 1,5 м, необходимо сооружение дренажа. Как вариант, в таких местах возможна посадка деревьев и крупных кустарников на грядах и искусственных возвышениях.

Читать еще:  Засыхает лимонное дерево что делать

При выкопке ямы верхний, гумусированный слой почвы откладывают в сторону, а нижний грунт удаляется. Яму заправляют плодородным субстратом, который готовится путем смешивания верхнего слоя с дерновой и листовой землей, торфом, перегноем и песком в разных пропорциях, в зависимости от высаживаемой культуры. На дно ямы добавляют органические и минеральные удобрения, но так, чтобы корни саженцев непосредственно с ними не контактировали. При посадке не следует злоупотреблять внесением минеральных удобрений, при разовом внесении больших доз минеральных удобрений, корни саженца оказываются не способными эффективно снабжать растение влагой. В центре ямы устанавливается кол, к которому потом будет привязано деревце. Дерево устанавливают с северной или северо-восточной стороны кола (он предохранит дерево от перегрева солнечными лучами). Подвязывать дерево нужно «восьмеркой», чтоб оно не повисло на колу после оседания почвы.

Общее правило при посадке всех саженцев плодовых: контейнер с саженцем перед посадкой необходимо погрузить в емкость с водой на 1-2 часа, для того, чтоб земляной ком пропитался водой. Так же важна глубина посадки. Корневая шейка саженца не должна быть заглублена. В этом случае деревья сильнее страдают от морозов, ожогов, рака и пятнистости листьев. Многие садоводы путают корневую шейку с местом прививки. Чтобы правильно определить местонахождение корневой шейки, протрите сырой тряпочкой часть ствола (штамб) и начало основных (скелетных) корней. Вы заметите, что в одном месте кора на дереве меняет цвет: из зеленоватой она становится светло-коричневой, это место и есть граница корневой шейки. При посадке корневую шейку располагают на 3-6 см выше уровня почвы, после усадки земли она окажется на уровне поверхности почвы.

При посадке почву вокруг саженцев уплотняют, а сверху по контуру посадочной ямы устраивают земляные валики высотой 10-15 см, и независимо от погоды обильно поливают (2-3 ведра воды на каждое растение). После полива лунку мульчируют слоем торфа, компоста или старой листвы. Это не позволит влаге быстро испариться и на поверхности почвы не образуется корка.

После посадки (через 7-10 дней) поливают стимулятором корнеобразования и проводят внекорневые подкормки. Хорошие результаты дает эпин (7-10 капель на стакан воды) и циркон (1 мл на 10 л воды).

Подробнее о посадке некоторых плодовых деревьев и кустарников

Виноградной лозе необходимо отдать самое теплое место в саду, это может быть стена дома, гаража, или хозяйственной пристройки. Не допускайте, чтобы на лозу стекала дождевая вода с крыши.

Расстояние между растениями 1м. При посадке нескольких кустов выкапывают траншею. Корневая шейка на уровне земли. Оптимальная кислотность почвы — РН 6,5-7,5. Почва — перепревший навоз (или торфокомпост), 150 г. суперфосфата и 800г. древесной золы. Хорошо перемешать удобрения с остальной питательной смесью. Обязательно устройство опор и дренажа. Дренаж: на дно ямы положить речную гальку, щебёнку или битый кирпич. В июне подкармливают виноград раствором минеральных удобрений: на 1 растение 40г мочевины, 80г суперфосфата и 30г хлористого калия 10 литров воды. В июле можно сделать внекорневую подкормку ослабленных растений азотным удобрением 40г мочевины или 15г аммиачной селитры на 10 литров воды. Органические удобрения обязательно заделать в почву. Поливают виноград не менее 8 раз в сезон по ведру на растение. После полива необходимо рыхлить почву. На зиму виноград укрывать обязательно. Корневую шейку укрыть сухими листьями и окучить на 15-25см, присыпав торфом или землёй.

Вишня и черешня

Расстояние между растениями 1,5-2 м. Корневая шейка выше уровня земли на 3-5 см. Почвенная смесь: листовая или садовая земля, песок (3:1).В посадочную яму вносят 10-15кг органических удобрений, 150-300 г фосфорных, 40-80г калийных или 500г золы. На кислых почвах проводят известкование. Азотные удобрения вносят весной, фосфорные и калийные – осенью. Органические удобрения можно вносить осенью и весной (8-10кг на 1 кв.м.). Молодые растения в засушливый период поливают часто и обильно. Осенью проводят перекопку почвы на глубину 15-20см. В сезон 3-4 раза проводят рыхление почвы. Лучшее место для вишни – открытые солнечные пространства, с хорошей аэрацией. Для черешни выбирайте самые теплые, возвышенные и защищённые от холодных ветров участки.

Почва при посадке голубики должна иметь РН — 4,0 до 5,2. Рекомендуется не использовать органическое удобрение, можно использовать только торф или опилки хвойной древесины. Почва должна быть с хорошим дренажем. Грунтовые воды не должны превышать 50-60см глубины до поверхности земли. В ином случае надо делать насыпную борозду для посадки. На приусадебном участке надо выкопать яму диаметром 40 см и наполнить субстратом, который содержит кислый торф и почву в соотношении 1:1. Саженцы сажают на 5-10 см глубже, чем он рос раньше. Если посадка происходит осенью, то подкормку не производят. Весной удобряют минеральными удобрениями, подкисляющими почву. После внесения подкормки в обязательном порядке пролить водой. Можно использовать разные минеральные удобрения, но ни в коем случае не переудобрять азотом. Осенью рекомендуется произвести наземную подсыпку (мульчу) опилками, корой или торфом. Цветы во время цветения переносят температуру -2град.С, если температура ниже, то надо оберегать путём опрыскивания или иначе. Для посадки выбирают солнечные безветренные места. Во время плодоношения, каждый куст требует 8 литров воды в день. Чтобы добиться крупной ягоды рекомендуется обрезать ветви, оставляя куст с 5-7 ветвей. Ягоды образуются на ветках предыдущего года.

Расстояния между растениями в группах 3-4м. Корневая шейка на 3-4 см выше уровня почвы. При посадке под одно дерево вносят 60кг перепревшего навоза или перегноя, 1,5 кг суперфосфата, 0,7 кг хлористого калия и 3кг извести. Предпочитает слабокислые почвы или нейтральные (рН 6-6,5), хорошо аэрируемые почвы. Удобрения вносят один раз в 2-3 года весной из расчёта 4-5 кг торфа или навоза на 1 кв м. Фосфорно-калийные удобрения вносят осенью. При сухой погоде поливают через20 дней. Рыхлят груши на глубину 10 см. Мульчируют перепревшим навозом, торфом, компостом слоем 6-8см. Весной за 2-3 недели до начала вегетации вырезают поломанные, сухие и больные ветки, прореживают крону. По мере появления вырезают волчки.

Расстояние между растениями 1,5-2м. Корневая шейка должна находиться на уровне земли, при посадке на 3-5см выше. Почвенная смесь: дерновая земля, перегной или торф и песок в соотношении 3:1:1. Оптимальная кислотность почвы рН 7,0-8,5.Дренаж: Слой битого кирпича или гравия 5-7см.Рано весной подкормить растения минеральным удобрением из расчёта20-30 г/кв. м , перед цветением производят 3 жидкие подкормки:10-20 г нитроаммофоски на 10л воды. Внекорневая подкормка: 0.1% мочевины, 1% суперфосфата, 0,5% хлористого калия. Летнее дождевание чередуется с внекорневой подкормкой. Осенью вносят под перекопку древесную зол (100-200 г/кв.м.). Рекомендуемая норма внесения удобрения на одну посадочную яму для жимолости — 5-7кг навоза, 50-80 г суперфосфата и 40-50 г калийной соли. Поливают 7-8 раз в сезон по 1.5-2 ведра воды на растение. В первый год поливают больше и чаще, потом полив сокращают до ведра. В жаркую погоду молодые растения поливают чаще и обильнее. Рыхление производят 4-5 раз в сезон при прополке или в случае уплотнения почвы. Рыхлят на штык лопаты, так как глубина корней 40-50 см, приствольный круг большой 1-1,5м. Мульчировать торфом. cлой5-7см.

Крыжовник сажают рядовым способом с меж рядовым пространством, равным 1,3-1,5 м, и расстояниями в 1м между растениями.Уход за крыжовником в основном ограничивается прополкой сорняков, что лучше производить руками, чтобы не повредить расположенные близко к поверхности земли корни, поливом и подкормкой. Потребность крыжовника в питательных веществах удовлетворяется за счёт создания раз в году нового защитного слоя из компоста и других органических удобрений — костной и кровяной муки и т.д. Он выполняет также защитную функцию и способствует быстрому плодоношению растений.

Малина и ежевика

Высаживают в защищённом от ветра солнечном месте. Малина не переносит близкого залегания грунтовых вод и засоления почвы. Расстояние между кустами не менее 0,7м. Корневая шейка на уровне земли. Почва — смесь торфа и дерновой земли (1:1).В посадочную яму добавляют 4-5кг перегноя или компоста, 100 г суперфосфата и 50 г сернокислого калия. Оптимальная кислотность почвы рН 5,8-6,7На кислых почвах вносить известь из расчёта 200-400г на 1кв.м. Необходимо использование опор. Ежегодно (3раза в сезон) производить подкормку мочевиной. 1-ая -в мае, 2-ая — через две недели, 3-ья — через две недели после второй (по 5 мг/л). Через 2-3 года вносят фосфорные удобрения (суперфосфат -30мг/л), калийные (сернокислый калий — 15 мг/л).Органические удобрения вносят осенью при перекопке растений. При посадке поливают 1 ведро на растение, затем — по необходимости. После посадки мульчируют торфом, перегноем, листвой, корой, хвоей или чёрной полиэтиленовой плёнкой.

Слива — светолюбива. Расстояние между растениями 4-5м, для низкорослых сортов 2,5-3 м. Учитывайте, что слива — более теплолюбивая культура по сравнению с вишней. Слива предпочитает свежие плодородные или глинистые почвы, не переносит застойного переувлажнения. Почвенная смесь: листовая земля, перегной, песок (3:2:1) с добавлением извести или доломитовой муки (200-300г) на посадочную яму. Полив обязателен при посадке и в следующие3-4 дня. Относительно хорошо переносит непродолжительную засуху. Молодые растения в засушливый период требуют более частого полива. Рыхление проводят на глубину 5см с целью уничтожения сорняков. Ранней весной и в конце весны — начале лета проводят подкормку азотосодержащими удобрениями; осенью — калийно-фосфорными. Мульчирование приствольного круга торфом, торфокомпостом, древесной щепой. Толщина мульчируемого слоя — 8-10см.

Читать еще:  Как правильно сажать саженцы фруктовых деревьев

Сажают наклонно, под углом градусов в 30-40. Очень важно заглубить корневую шейку у черной смородины на 5-8 см. При такой посадке часть стебля, оказавшаяся в земле, дает много прикорневых побегов и дополнительных корней. Образуется сильный куст. Для красной и белой смородины — вертикальная посадка — так, чтобы корневая шейка была на уровне почвы. . Расстояние между растениями в ряду — 1,5 метра, между рядами — 2 метра. Смородину можно разместить и в шахматном порядке, это еще лучше — удобнее ухаживать, собирать ягоды, да и кусты будут обласканы солнцем.

Тщательно перемешайте с верхним плодородным слоем почвы ведро перегноя, 200 г суперфосфата, 50 г сернокислого калия, 150 г древесной золы. Ни в коем случае не используйте хлористый калий. Смородина очень страдает от хлора. Саженец перед посадкой обрежьте, оставьте 5-7 почек. Это в будущем поможет сформировать хороший куст. Не поливайте кусты каждый день по чуть-чуть. Это вредит растениям. Образуется корка, почва уплотняется, корням не хватает воздуха. Влага быстрее испаряется. Поливайте кусты смородины раз в две недели, но обильно. Не менее 3 ведер на куст, а при засухе и больше. Через день-два, когда почва подсохнет — прорыхлите ее и замульчируйте торфом, перегноем, старыми опилками или соломой, лесной подстилкой. Мульча сохранит влагу, уменьшит количество сорняков, облегчит уход за растениями.

Корневая шейка на 5-7 см выше уровня почвы. В посадочную яму добавляют 2-3 ведра компоста или перегноя, 200-300 г суперфосфата и 60-80 г калийной соли. Оптимальная кислотность почвы рН 6-6,5. При сильной кислотности почву известкуют (вносят 1кг извести), А вместо суперфосфата вносят фосфоритную муку. Органические удобрения вносят один раз в 2-3 года весной из расчёта 4-5 кг торфа или навоза на 1 кв м. Минеральные удобрения вносят ежегодно, азотные — весной (35-40 г аммиачной селитры, 25-30 г мочевины на 1 кв м). Фосфорно-калийные удобрения вносят осенью (30-40 г суперфосфата, 20-25г хлористого калия на 1 кв м)

После посадки 2 ведра воды на 1 растение. В засушливое время полив раз в неделю. Рыхление производят весной при удалении сорняков на глубину 20-25см; мульчирование перегноем или торфом слоем 5-7 см. Весной, за 2-3 недели до начала вегетации вырезают сухие, поломанные, больные ветки, прореживают крону. Волчки вырезают по мере появления.

Лунный календарь для посадки деревьев в 2021 году

Время, когда следует разбивать молодой сад, зависит от положения Луны на небосводе относительно Земли. Естественный земной спутник определяет не только интенсивность отливов и приливов в Мировом океане, но и влияет на движение соков в растениях. По лунному календарю можно узнать о наиболее благоприятных днях, когда лучше следует сажать саженцы плодовых деревьев в 2021 году, и вырастить богатый урожай вкусных и полезных фруктов.

Как луна влияет на растения

За время своего движения небосводу земной спутник проходит четыре фазы:

  • новолуние (продолжительность – 3-4 дня);
  • растущая луна (длится от новой до полной луны);
  • полнолуние (несколько суток);
  • убывающая луна (длится от полнолуния до новолуния).

Длительность лунного месяца составляет 29,5 дней. От состояния видимой луны зависит развитие и рост растений. Садоводы и огородники руководствуются указаниями лунного календаря при проведении всех земледельческих работ. Это помогает им вырастить хороший урожай спелых и полезных фруктов и овощей.

Работы, которые следует проводить на растущую луну

В период растущей луны движение соков направлено от корней вверх к наземным частям растений. происходит активизация роста всей растительности. Именно в этот промежуток времени рекомендуют производить все виды работ:

    ;
  • поливать и подкармливать растения;
  • обрезать ветви;
  • прививать черенки;
  • собирать урожай.

Растущая луна определяет активизацию всех процессов, направленных на рост и формирования плодов. Период длится от новолуния до полнолуния.

Работы на убывающую луну

Период убывающей (ущербной) луны наступает после полнолуния и продолжается до следующего новолуния. В это время движение сока в деревьях и в растениях направляется от вершин и корням. В дни убывающей луны рекомендуют:

  • формировать крону, удалять старые, больные ветки;
  • опрыскивать посадки фунгицидами, бороться с вредителями и болезнями;
  • проводить корневую подкормку растений.

Укоренять саженцы на убывающую луну можно (но только в первой половине периода). Тогда у них сформируется крепкая корневая система, они лучше впитывают минеральные и органические вещества, которые находятся в земле.

Когда следует сажать плодовые деревья

При посадке выбирают наиболее благоприятные дни по лунному календарю. Влияют на время проведения и особенности конкретного региона (температурный режим, влажность), вид посадочного материала.

Посадка по лунному календарю и в зависимости от региона

Лунный календарь для посадки деревьев на 2021 год подскажет, когда сажать молодые деревца, чтобы они хорошо прижились и пошли в рост.

Посадочные дни на 2021 год для деревьев, таблица

Когда можно сажатьНеблагоприятные дни
2-5, 7-9, 20-24 марта12, 13, 14, 28 марта
1,3-5,8, 13-15, 19, 28 апреля11, 12, 13, 27 апреля
1,3,5,8, 9, 13, 15-19, 27, 28 мая11, 12, 13, 27 мая
6-8, 13, 18, 19, 25-28 июня10, 11, 12, 26 июня
5, 13, 14, 18, 19, 22, 23, 31 июля9, 10, 11, 24 июля
5, 6, 18-19, 27, 28-29 августа7, 8, 9, 22 августа
1,2,5,13, 15-17, 20, 24, 28, 29 сентября6, 7, 8, 21 сентября
8, 9, 12, 13, 16, 17, 26, 27, 31 октября5, 6, 7, 20 октября
7, 8, 9, 17, 18, 22, 23 ноября4, 5, 6, 19 ноября

В южных областях страны, в средней полосе России, в Подмосковье посадку можно производить на 1-2 дня раньше, в отдаленных районах, на Урале и в Сибири сезон посадки начинается на пару дней позднее. Это связано с климатическими отличиями регионов.

Посадка в зависимости от вида и строение корневой системы

Сажать саженцы плодовых деревьев весной или осенью – самое верное решение. Яблоня, груша, слива, вишня и другие культуры, растущие в центральном регионе с умеренно холодным климатом, более устойчивы к перепадам температур, могут выдерживать неблагоприятные погодные условия. В весеннее время планировать посадку следует только до того момента, как на деревьях распустятся почки.

Персик, абрикос, нектарин очень плохо переносят холод и могут погибнуть при низких температурах. Оптимальным периодом для их посадки является осень, когда дневная температура еще высокая, а ночью прохладно, но пока нет заморозков. Работу весной планировать следует только после того, как установится стабильно теплая погода и почва хорошо прогреется. В северных районах теплолюбивые фруктовые деревья рекомендуют сажать весной, когда наблюдается стабильное повышение температуры.

На время посадки влияет тип корневой системы. Она может быть закрытой и открытой. Саженцы первого вида рекомендуют сажать весной, когда земля хорошо прогреется солнечными лучами. Во втором случае посадку проводят осенью, чтобы иметь возможность отследить состояние корневой системы.

Технология посадки

Укореняют саженцы в несколько этапов.

  1. Выбирают место (учитывают вид культуры, ее высоту, тип кроны, время созревания плодов, наличие зеленых насаждений по соседству).
  2. Подготавливают почву (земле, где планируют провести посадку, дают отдохнуть 2-3 года; при чрезмерном закислении грунта добавляют доломитовую муку).
  3. Укореняют растения.

При высадке руководствуются схемой:

  • подготавливают посадочные ямы (их готовят за полгода до начала работы; добавляют торф, навоз, минеральные удобрения, песок; оптимальный диаметр углубления – 80 см, глубина – от 40 до 60 см);
  • готовят саженец (удаляют ослабленные, больные, сломанные ветки; опускают деревце в раствор со стимулятором роста, выдерживают в течение 15-20 часов);
  • внутрь подготовленного для посадки углубления укладывают слой дренажа, присыпают песком или грунтом;
  • в центре устанавливают колышек-опору для саженца;
  • высаживают культуру, хорошо расправляют корни;
  • присыпают землей, утрамбовывают;
  • обильно поливают водой под корень;
  • прикорневую зону обкладывают мульчей (слой опилок и навоза надежно укроет корни от холода, даст дополнительные питательные вещества).

Саженцы с закрытой корневой системой высаживают путем перевалки (вместе с земляным комом). Такой способ посадки не позволит повредить корни молодых деревьев, увеличит их шансы на приживание.

Что нужно для лучшего укоренения

Чтобы растения лучше и быстрее прижились, опытные садоводы рекомендуют:

  • заведомо покупать саженцы здоровые и крепкие;
  • удалять слишком длинные и вытянутые побеги и листву;
  • перед посадкой выдержать посадочный материал в воде с растворенными стимуляторами роста (Корневином или Вымелом);
  • укоренять растения так, чтобы корневая шейка находилась на 4 см выше земли;
  • добавить в посадочную яму органические и минеральные удобрения, влить не менее 3 ведер воды;
  • обильно увлажнить место посадки (на один саженец потребуется до 3 ведер воды; поливать его таким же объемом жидкости следует на протяжении 5-6 дней).

Посадка – ответственная и сложная задача. Чтобы вырастить здоровое плодоносящее дерево, садоводу следует руководствоваться фазой луны и указаниями лунного календаря, время года, климатические условия региона. Важно соблюдать правила и сроки укоренения и принять все необходимые меры для лучшего приживания саженцев.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector