Isellex.ru

Агро журнал
10 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Мешают пни на участке: как выкорчевать их вручную, разрушить огнем, водой и химией

Мешают пни на участке: как выкорчевать их вручную, разрушить огнем, водой и химией?

Бывает, что при планировке участка не получается «обогнуть» стоящее на пути дерево. Правда, иногда его даже удается вписать в пространство, например, террасы или беседки, но чаще всего растущие не на месте и тем более старые засохшие деревья приходится удалять. Спилить ствол несложно, а каким способом можно избавиться от пня?

Если участок еще не вполне освоен и на нем не разбиты цветники и газон, проще всего подогнать туда землеройную технику и решить проблему без каких-либо усилий со своей стороны. Когда же речь идет об уже благоустроенной территории, лучше пригласить профессиональных корчевателей, которые действуют мощной компактной фрезой, раздробляющей пень на глубину 20–30 см от поверхности земли. Такая операция означает локальное вмешательство в ландшафт и не наносит урона окружающему газону. В зависимости от удаленности объекта и сложности работы, данная услуга обойдется в сумму от 50 руб. за 1 см диаметра пня. Конечно, то же самое можно сделать и самостоятельно, но дробильная машина — дорогостоящий инструмент, и приобретать ее для разового использования нет смысла, правда, в некоторых фирмах есть возможность взять ее в аренду.

Еще один вариант, самый простой и дешевый, но далеко не самый лучший, — срезать пень бензопилой вровень с почвой. Однако этот пятачок земли останется бесполезным для какого-либо освоения — здесь не разобьешь грядку, оставшийся комель будет мешать при возведении садовых построек, прокладке дорожек и т. п. Так что проблемы такой подход не решит. Впрочем, искрошите древесный спил топором, засыпьте землей, и когда-нибудь (надо сказать, очень нескоро) он превратится в труху сам собой.

Чтобы полностью удалить пень своими силами, не прибегая к помощи спецтехники, можно использовать следующие методы: ручное корчевание, разрушение огнем, водой и химическое воздействие.

Пни, имеющие живописный вид и не создающие помех при планировке участка, способны послужить декоративным и даже прикладным целям. Например, выдолбив сердцевину, в них можно создать миниатюрную клумбочку, высадить здесь кустовое растение или даже древесный саженец. А «заразив» пень спорами вешенок или опят, можно превратить его в субстрат для грибниц

Ручное корчевание

Для начала пень нужно обкопать по кругу на расстояние минимум 80–100 см (чем толще ствол, тем шире круг), стараясь максимально оголить комель с корневищем. Вынимать землю между корней лопатой довольно сложно, поэтому, в случае легких грунтов, нередко практикуют ее вымывание струей воды под сильным напором, установив отводной желоб в сторону от ямы. Далее следует обрубить корни. Это самая трудоемкая часть работы (древесина здесь намного тверже, чем у ствола) и — внимание! — особенно опасная, так как у рубщика многократно возрастает риск попасть себе по ногам. Если корневище не слишком мощное и неглубокое, можно его и не подрубать — лебедка справится с ним и без этого, но длинные горизонтальные корни (а порой они достигают десятков метров) при выдергивании могут «потянуть за собой», например, стоящий поблизости забор, разрушить полотно дорожки, ограждение цветника и т. п. И потому желательно все же потратить на эту процедуру время и силы.

Когда есть лебедка на 3–4 т и прочная опора, к которой можно ее прикрепить (столб или толстое здоровое дерево), пень обвязывают металлическим тросом и, натягивая его рычагом и при необходимости подрубая еще целые корневые плети, выдергивают корягу из земли. Опять же при наличии условий для установки может быть использована рычажная таль — грузоподъемник с ручным приводом, подвешиваемый на горизонтальную балку.

Когда воспользоваться лебедкой или талью невозможно, пень надо хорошо расшатать и выворачивать его, орудуя ломом как рычагом. Если коряга старая, можно попытаться расколоть ее и выкручивать из земли по частям.

Оставшиеся в яме обрубки глубоких корней будут постепенно перегнивать и вряд ли дадут новую поросль, а вот поверхностные жилы могут стать помехой, допустим, при строительных работах, и потому их откапывают, насколько это возможно, и вырезают.

Еще один вариант — использовать специальный захват Brush Grubber Xtreme для удаления пней, деревьев и кустарников.

Чтобы не ранить и не пошатнуть дерево, служащее опорой для лебедки, последнюю следует крепить широким тканым или кожаным ремнем, располагая его в нижней, более толстой части ствола

«Гляжусь в тебя, как в зеркало»

Если вы знаете, от дерева какой породы остался пень, то можно легко представить и тип его корневой системы, с которой вам предстоит иметь дело при корчевании. Этих типов три: мочковатая, растущая пучком, шаровидная, стержневая — с мощным срединным корнем, конусообразная, и поверхностная. При удалении целого дерева всё еще проще: корневище является как бы зеркальным отражением кроны, практически повторяющим ее размеры и форму.

Типы корневой системы некоторых древесных и кустарниковых растений

Поверхностная

Огонь

Метод выжигания пня изнутри прост, не требует особых усилий и денежных затрат, но воспользоваться им можно только при определенных условиях. Во-первых, в этом месте ни под землей, ни в воздухе не должны пролегать никакие коммуникации (трубопроводы, ЛЭП и т. д.); а во-вторых — рядом не должны находиться постройки и ограждения, деревья и вообще ничего воспламеняющегося. Одним словом, необходима открытая площадка и обязательно безветренная погода. Размеры и состояние пня значения не имеют. Обратите внимание: мероприятие исключается, если почва на участке торфянистая.

Длинным сверлом по дереву в пне высверливают два максимально глубоких, сообщающихся канала: один вертикальный по центру, другой — под углом к нему. Затем заливают в центральное отверстие 100–200 г солярки или жидкости для розжига углей (это лучше, чем бензин, который быстро прогорит), опускают туда фитиль, сделанный из хлопчатобумажной ленты длиной около полуметра и пропитанный той же соляркой, и поджигают. Для лучшего горения нужно просверлить еще несколько боковых отверстий в нижней части пня и первое время поддерживать огонь. Дальше он будет работать сам. В зависимости от качества древесины — сырая и плотная или старая и трухлявая — пень выгорит в течение примерно 12–15 часов. Кстати, практикуют и такой вариант: просто регулярно разводят на спиле маленький костер, который медленно, но верно выжигает его до корней.

Важно: участок земли вокруг пня предварительно надо очистить от мусора и сухой травы, а в продолжение всей процедуры обеспечить в буквальном смысле неусыпный контроль над ней.

У выкорчеванных с целым корневищем, без разрушений пней порой оказывается весьма затейливая «внешность». Если они достаточно прочны и не имеют признаков биопоражений, такие коряги используют для изготовления различных поделок, деревянных скульптур и даже предметов садовой мебели — столиков, кресел и т. п.

Метод спорный, но те, кто хотят поэкспериментировать, вполне могут его испробовать. Нужно проделать в спиле побольше отверстий и под самые заморозки обильно пролить пень водой. Расчет в том, что, замерзая и оттаивая в течение зимы, напитавшая древесину вода будет разрушать ее изнутри, и весной (ну, или через пару лет, если, разумеется, повторять процедуру) пень превратится в труху или по крайней мере легко поддастся выкорчевке.

Химические средства

Этот способ «корчевания» подходит для людей терпеливых и тех, кому некуда спешить. В конце осени, так же как и в предыдущем случае, следует просверлить максимально крупным сверлом глубокие каналы по всей площади среза, заполнить их гранулами мочевины (карбамида), пролить водой и укутать пень полиэтиленовой пленкой. А дальше остается только ждать: возможно, к началу следующего сезона, а может быть, через год древесина утратит твердость, «размякнет», и пень с корнями будет легче извлечь из земли. Бояться применения мочевины не стоит, ведь это всего лишь азотное удобрение, и, проникнув в почву, оно не навредит растущим рядом растениям.

Натриевая и калийная селитра — это тоже удобрения, но, в отличие от мочевины, в высокой концентрации они токсичны для почвы и окружающих посадок. Так что если в непосредственной близости (1–1,5 м) от предназначенного к удалению пня произрастают овощные, зеленные или плодово-ягодные культуры, то от такой химии следует отказаться.

Соли азотной кислоты оказывают на древесину действие, противоположное действию карбамида. Они не размягчают, а, наоборот, высушивают, «выжигают» корневище вплоть до самых глубоких и мелких отростков, облегчая удаление пня. Используют же их аналогичным образом. Что касается расхода материала, то, например, в пень диаметром до 15 см необходимо заложить порядка 2 кг препарата (та же норма применима и к мочевине).

Если грунт на участке не торфяной, сухую корягу, да еще пропитанную стимулирующей горение натриевой или калийной селитрой, проще сжечь на месте, чем корчевать, а после заделать золу в почву, перекопав ее вместе с подсыпанной чистой землей.

Каналы, куда внесены химические реагенты, можно плотно заткнуть пробками, вырезанными из ветки подходящего диаметра или слепленными из глины. В этом случае укрытие пленкой не потребуется

Обычная поваренная соль (хлорид натрия) в плане воздействия на почву и растения — очень «злобная химия», способная извести даже пень. Одно условие — дерево должно быть свежесрубленным, на старую корягу, где уже нет соков, она не повлияет. «Засаливают» пни крупной солью через такие же отверстия, в которые вносят селитру, смачивают, укрывают их пленкой и оставляют на год-полтора. За это время соль разъест и «состарит» молодую крепкую древесину, и пень можно будет удалить, не прилагая особых усилий, или сжечь.

Упорные и неленивые садоводы практикуют и такой способ: регулярно, в течение всего дачного сезона обильно солят пень, проливая его водой, а также неизменно проводят эту процедуру после каждого дождя. Отметим только, что одним сезоном дело тут явно не обходится.

Важно знать, что, просочившись в почву в больших концентрациях, соль сделает этот участок земли непригодным для выращивания культурных растений как минимум на несколько лет. Зато и поросль от оставшихся корней здесь гарантированно не появится.

Читать еще:  Как развести бордосскую жидкость для обработки деревьев

Медный или железный купорос из-за его высокой токсичности для почвы и растений рекомендуется применять только для удаления пней от зараженных деревьев. Даже огонь не решает эту проблему, поскольку мелкие и глубокие корешки могут уцелеть и дать новые побеги, которые продолжат распространять заболевания. Особенно живучи в этом отношении дички, упорно прорастающие из остатков периферийных корней после сжигания корневища и тем более после ручной корчевки. Вообще, с уничтожением «больных» пней тянуть нельзя, они представляют серьезную опасность для здоровых деревьев и кустарников — и плодовых, и декоративных.

Купорос, штатно применяемый как фунгицидное и инсектицидное средство для борьбы с любыми возбудителями болезней ствола и корней, в больших количествах уже не лечит, а «умертвляет» древесину вместе с вредоносными микроорганизмами и насекомыми. Эффективной в этом плане может быть и натриевая, калийная, а также аммиачная селитра. Принцип использования купороса аналогичен описанному выше.

Химическое «корчевание» оптимально, если нужно избавиться от пня, находящегося очень близко к дому. Извлечение мощного корневища механическим способом может вызвать подвижки грунта и образование пустот в основании постройки, что чревато деформацией и даже повреждением конструкции

Гербициды — средство радикальное, но с побочным эффектом. Ими обрабатывают только свежие спилы, также внося препарат в почву под корни — с дождевой водой вещество проникнет вглубь древесины и начнет свое разрушительное действие. Если дерево спилено под зиму, пень оборачивают пленкой. А уже весной он, скорее всего, поддастся корчеванию «без всякого сопротивления». Молодая поросль от переживших потраву корней на этом месте точно не появится (таковых попросту не будет), впрочем, как и другая растительность. Через какое-то время оголенный пятачок, конечно, зарастет, но сажать здесь что-либо, употребляемое в пищу, еще долго не стоит (как правило, в инструкции к препарату производитель указывает, за какой срок он разлагается в земле).

Русский стиль выживания: Заготовка дров без пилы и топора

Итак, ты нашел подходящее место. Во-первых, нужно развести огонь. Огонь — это тепло, которое не даст замерзнуть ночью и/или заболеть, это возможность приготовить еду или вскипятить воду, это освещение, которое поможет тебе приготовить убежище или хотя бы лежанку. В общем, огонь — это жизнь.

И в этой главе мы рассмотрим разные ситуации и способы разведения огня — трением, от солнца, и даже при помощи сухой крапивы. Не забудем и о разведении огня в сырую погоду.

Конечно, даже идя на обычную прогулку за грибами, надо всегда брать с собой помимо зажигалки бересту или старую фотопленку — для растопки. Огонь, как известно, дело постепенное — сначала растопка, потом стружки, потом тоненькие веточки, потом ветки потолще, потом уже и дрова. Совет — в сырую погоду стружки можно высушить теплом своего тела, засунув их под одежду.

Заготовка дров в выживании

Но это все потом, а вначале нужно заготовить дрова! Допустим, у тебя нет ни пилы, ни топора. Что делать? Вешаться? Нет! Дрова можно заготовить и без инструментов.

Диаметр и форма дров

Какими должны быть дрова? Все просто — чем больше диаметр (чем толще), тем лучше. Почему? Потому что толстый ствол может гореть до 8 часов, что позволит хорошо выспаться. Более тонкий достаточно быстро прогорит. Придется просыпаться, подбрасывать снова, и следить за ним. Да и легче (и быстрее!) найти и принести один большой ствол, чем искать несколько более тонких. Хотя, тонкие стволы и хворост дают больше жара и их можно отлично использовать для приготовления еды. Но для тепла, для сна лучше использовать медленно тлеющие кряжи…

Дрова нельзя раскалывать — так они сгорают медленнее и дают отлично греющий уголь. Колотые поленья сгорают намного быстрее и превращаются в холодную золу. Если взять чурбан и два полена из такого же чурбана (расколотого) и поджечь, то поленья сгорят намного быстрее.

Какие деревья можно использовать?

Березу не берем — в лесу береза всегда будет сырой. Чтобы высохнуть, березовым поленьям нужно с год (!) пролежать в поленнице — а это уже не дикая природа. Сухая береза встречается в лесу крайне редко. Это вызвано водонепроницаемостью бересты — из-за этого береза гниет изнутри.

Хорошо подходят сосна и ель из-за своей средней просмоленности. Также она мало пропускает воду. В пихте много смолы и, следовательно, много искр, которые могут прожечь одежду. Но в средней полосе и тайге сосен и елей достаточно. Сосна мало пропускает воду и даже внешне намоченное дождем дерево остается сухим внутри.

В лесу всегда влажновато и если дерево пролежало на земле хотя бы неделю, его уже нельзя использовать. Снаружи это может быть незаметно, но внутри оно уже все сырое. Гореть оно не будет, будет только дымить. В общем, лежащие деревья не берем.

Нужны стоящие на корню деревья — причем, сухие. Как это определить? По стволу. У сухого дерева кора отпадает со ствола сама. При этом обрати внимание на ветки дерева — если, несмотря на оголенность ствола, вверху виднеются зеленые иголки, дерево трогать нельзя — оно живое и, значит, сырое внутри. Потому что иглам нужно питание, которое в виде жидкости поступает вверх через ствол.

Не берем деревья с обломанной вершиной — вода плохо проходит сквозь кору, но сверху, вдоль по слоям дождь промочит ее быстро через разлом. Снаружи сухое, внутри мокрое. Вычеркиваем.

Итак, мы нашли подходящее сухое дерево. Как его повалить? Дело в том, что даже сухие деревья сгнивают у корня — ближайшего к почве, воде места. Вода под действием гравитации уходит вниз, в почву, и затем ствол высушивается ветром и солнцем. Та его часть, которая в земле, медленно гниет. Поэтому многие деревья можно повалить, просто нажав на них — чем выше, тем лучше, чтобы рычаг был длиннее. Бери такие деревья, которые сможешь унести (проволочь по земле) — потому что если надорвешь спину, то очень сильно понизишь свои шансы на выживание. Все мелочи надо учитывать. И, кстати — по этой же причине нельзя стоять рядом с таким подгнившим деревом в бурю. Упадет-с.

Когда начнешь раскачивать дерево, чтобы повалить, смотри вверх — его макушка может оторваться и упасть как раз на то место, где ты стоишь. Но так можно свалить относительно тонкие деревья. Как же повалить более мощное, способное греть тебя всю ночь без перерыва?

Надо просто создать более длинный рычаг. При помощи длинной палки и петли на ней зацепить дерево сверху и повалить. Для петли можно использовать любую веревку. При отсутствии веревки можно использовать пояс, штаны, куртку — что угодно. Поднимаем палку с петлей на достаточную высоту и закрепляем на каком-нибудь прочном сучке на стволе дерева. И начинаем раскачивать. Обрати внимание — сухое дерево должно похрустывать. Если треска нет — ищи другое.

Но что делать, если петлю вообще не из чего мастерить?

В лесу есть такая вещь как корешки сосны — и особенно ели. Корни сосны более хрупкие — особенно, когда высохнут. А корешки ели — вещь потрясающая. Именно ими викинги крепили свои драккары вместо гвоздей, что создавало некий «люфт» деталей судна — это позволяло судну как бы изгибаться при ударах волн и тем самым их гасить. Корни сосны и ели растут вдоль земли — неглубоко. Наружный слой почвы — их питательный слой. Они похожи на шнуры.

При рытье используй палочку — если повредишь ногти, пальцы могут начать нарывать. Стоит объяснять к чему это может привести в лесу, без лекарств? Делай обычную петлю из корней, а далее по схеме.

Обрати внимание — дерево может упасть не прямо (туда куда ты его направляешь), а немного в сторону из-за скрученных при росте волокон.

Как «распилить» дерево без инструмента?

Чтобы «распилить» большое дерево, повали два-три ствола крест-накрест и разведи в местах пересечения костер. Они перегорят довольно быстро (особенно, если соскабливать уголь). Когда они перегорят, из них уже можно делать знаменитую нодью (о чем подробнее далее).

В случае с более тонкими стволами все проще. Нужно найти два-три близко растущих дерева. Такие близко растущие деревья мы будем использовать как зажим (тиски). Чем ближе — тем лучше. Потому что тонкие деревья упруги, пружинят, и могут сломаться в неподходящем месте (а то и спружинить в лицо незадачливого «выживальца»). Из-за этого же дерево в «зажим» надо вставлять верхушкой, а комлем к себе. Благодаря таким свойствам деревья используют как тренажеры — но этому надо посвятить отдельную книгу.

Вставляй деревце между стволов и тяни на себя, пока не сломается. Если дерево сломалось не ровно, а как бы раскололось на две половины — отлично, вот и поленья. Поверни ствол на 180 градусов и продолжай дальше, чтобы трещина продолжала идти вдоль ствола, давая на выходе такие же «поленья».

Как свалить дерево при помощи ножа

Допустим, у тебя есть нож — это хорошо. Он будет «топором». В качестве «топорища» выступит «биток» — полено чуть длиннее локтя (40 см). Лучше всего из тяжеловатой и упругой березы. Достаточно легкая и хрупкая сосна не подойдет. В общем, лучше лиственное дерево. Кору с нее лучше снять.

Для начала надо зачистить слой коры в том месте, где будем «рубить» дерево. Примерно на уровне груди (чтобы было удобно бить сверху и держать). Такой способ подходит для деревьев диаметром примерно сантиметров 20-30. Можно, конечно, и «срубить» более толстое дерево, но вряд ли овчинка будет стоить выделки. Кору надо зачистить по всему диаметру. Кору можно зачистить «скобелем» — воткнуть нож под углом в биток и работать, держа обеими руками рукоятку ножа и полено.

Читать еще:  Как выбрать секатор для обрезки деревьев

Теперь приставляем нож к очищенному стволу под углом примерно 45 градусов и начинаем бить по обуху битком, чтобы выбрать щепу. Сделав такие диагональные зарубки по всему кругу, ставим нож под углом 90 градусов и полностью выбираем щепу. Теперь проделываем то же самое немного выше. В результате ствол истончается и дерево можно достаточно легко свалить, толкнув рукой.

Pereosnastka.ru

Обработка древесины топором
Обработка древесины топором

Обработка древесины топором является достаточно трудоемкой операцией и вызывает значительные отходы деловой древесины, часть которой при обработке превращается в щепу.

Особенно большое количество отходов древесины получается при отеске бревен на брусья, когда в щепу превращается до 30% объема древесины, которая при окантовке бревен пилением могла бы быть использована в качестве делового горбыля. Поэтому массовую обработку круглых лесных материалов следует производить с помощью ручных и механизированных пил.

Вместе с тем при производстве плотничных работ в условиях сельской местности все еще часто древесину приходится обрабатывать топором (не на массовых работах). Без этого инструмента обойтись бывает трудно при выполнении всевозможных мелких подтесок, затесок и вырубок. Поэтому каждый плотник должен хорошо уметь пользоваться топором и выполнять им рубку, теску и другие операции по обработке древесины.

Топор имеет заостренное лезвие и обух с отверстием для топорища. После насадки топора топорище расклинивают в проушине чаще всего деревянным клином, смазанным клеем.

Поверхность топора должна быть хорошо отшлифована, не иметь выбоин, бугров и заусенцев. Лезвие топора должно иметь с двух сторон фаски, образующие угол заострения, который обычно составляет 30°. Вес плотничного топора от 1,10 до 1,75 кг. Топорище изготовляется из сухой древесины лиственных пород (березы, клена, вяза, ясеня, бука). Длина его обычно составляет 490 мм.

Каждый плотник должен всегда содержать свой топор в хорошем состоянии, своевременно и правильно его точить.

Рис. 1. Плотничный топор:
а — общий вид; б—форма и размеры топорища: 1 — топорище, 2— обух, 3 — клин, 4—бородка, 5 — лезвие, 6 — фаска, 7 — носок

Точку топора следует производить в определенной последовательности. Сначала делают отточку лезвия на круглом точиле, затем заточку на бруске и в заключение правку (шлифовку) на оселке.

Чтобы не изменять угла заточки при отточке лезвия топора на точиле, надо прикладывать топор к точильному кругу всей плоскостью фаски, поворачивая его попеременно правой и левой стороной.

Точило необходимо вращать в направлении на топор, чтобы вода постоянно смачивала лезвие, иначе может быть нарушена закалка стали.

После отточки топора на точиле производят заточку лезвия его на бруске для удаления заусенцев. Брусок надо смачивать «одой и водить по нему вращательным движением фаской топора то с одной, то с другой стороны, пока на ощупь лезвие не станет гладким и острым.

Правку лезвия производят на оселке, смоченном машинным маслом. Оселок без нажима вращательными движениями водят по фаске лезвия с одной, а затем с другой стороны.

Топор следует носить и хранить в инструментальном ящике.

Рис. 2. Приемы точки топора:
а — отточка на точиле; б — заточка на бруске; в — правка на оселке

Рубка древесины

При поперечном перерубании древесины (бревен, брусьев и т. д.) необходимо первоначально надрубить волокна несколькими вертикальными ударами топора точно по линии разметки. Затем волокна подрубают наклонными (примерно под углом 45°) ударами топора, чередуя их с вертикальными ударами по линии переруба и постепенно углубляясь к середине поперечного сечения бревна или бруса.

Перерубание древесины необходимо производить равномерно со всех сторон, переворачивая, (перекантовывая) при этом бревно или брус.

Затеска концов бревен и затеска кольев производится под’ различными углами заострения на 2, 3, 4, 6 и более граней (кантов). Затеска осуществляется наклонными ударами топора с постепенным поворачиванием бревна или кола. Концы свай затесывают на три грани.

На рис. 3 показаны способы поперечной рубки древесины топором и затески концов кольев.

Раскалывание древесины (рубку вдоль волокон) топором производят с предварительной разметкой.

При раскалывании длинномерных лесных материалов применяют вспомогательные деревянные или металлические клинья. Раскалывание коротких отрезков древесины производится без клиньев. При этом раскалываемый отрезок устанавливают торцом на твердое основание и, придерживая его левой рукой за край, правой рукой ударяют острием топора по намеченному на верхнем торце месту.

Теска бревен

Теску бревен, в зависимости от их назначения производят на один, два, три и четыре канта, а также на-кругло под скобу.

Перед теской бревно кладут на деревянные подкладки, имеющие специальные вырезы, обеспечивающие ему необходимую устойчивость. Затем на торцах бревна производят разметку нужного поперечного сечения.

Разметку на торцах выполняют с помощью метра, угольника, шнура с веском и циркуля. После разметки ударом топора на верхнем торце бревна делают зарубку для закрепления шнура, которым производят последующую разметку по длине.

При теске длинномерных бревен разметку делают двое плотников.

Приступая к теске бревна с правой стороны, плотник становится так, чтобы левая нога была прижата к бревну, а правая на полшага отставлена в сторону от бревна и назад. При теске бревна с левой стороны положение ног соответственно меняется. Точное соблюдение этих правил необходимо для предотвращения случайного ранения ног топором.

Перед началом тески каждого канта на поверхности бревна через 30—40 см один от другого делают надрубы («защепы»), а затем срубают между ними древесину по ранее произведенной разметке, оставляя небольшой припуск на окончательную обработку. При втором заходе легкими ударами топора стесывают неровности канта до получения чистой поверхности.

Рис. 3. Приемы рубки топором:
а — поперечная рубка; б — затеска концов

Во избежание образования задиров теску древесины надо производить от верхней части ствола к комлю.

Наиболее сложной является теска бревен накругло. При теске бревен наругло под скобу сначала отесывают два противоположных канта, а потом остальные два. На полученном четырехкантном полубрусе отесывают ребра под заданный шаблон, после чего получается цилиндрически правильное бревно.

Отборка четвертей. Отборку четвертей в бревнах и брусьях производят по разметке. Сначала размечают торцы, а затем шнуром отбивают две меловые параллельные линии.

На подлежащей вырубке древесине носком топора через 15—20 см делают поперечные насечки, а потом, не заходя за меловые линии, лезвием топора производят по всей длине бревна (бруса) просечку вырубаемой древесины. После этих операций надрубленную древесину удаляют топором, при этом образуется четверть, грани которой должны быть взаимно перпендикулярны.

Выборка пазов. При вырубке полукруглого паза – разметку его линий на торцах бревна производят по шаблону (лекало). После отбивки линий шнуром для вырубки паза по верху бревна носком топора делают насечки (лучше всего крестообразные) по всей длине вырубаемой древесины через 15—20 см. Затем производят просечку вырубаемой древесины, как и при отборке четвертей, на глубину паза, после чего носком топора выбирают древесину между меловыми линиями и просечкой (с одной и другой стороны).

По окончании вырубки древесины паз зачищают и проверяют его размеры шаблоном по всей длине бревна.

При вырубке в бревне прямоугольного паза между меловыми разметочными линиями необходимо сначала сделать носком топора поперечные насечки. Затем надо надрубить бревно между 130 меловыми линиями по всей длине, первоначально треугольной канавкой примерно на половину глубины паза, а далее, углубляя эту вырубку до полной глубины паза, одновременно подтесывать боковые стенки, доводя ширину паза по низу до необходимого размера.

Рис. 4. Приемы тески топором:
а — отеска (грубая теска); б — подтеска (чистая теска)

После вырубки паза вчерне стенки его окончательно выравнивают и зачищают носком топора, а дно — долотом или стамеской.

Рис. 5. Отеска бревна накругло:
а — протеска четырехбитного полу-бруса; б — подтеска бревна накруг-ло под скобу с проверкой шаблоном

Нарубание гребней. При нарубании на бревне прямоугольного гребня сначала по соответствующей разметке вырубают топором с двух противоположных сторон одинаковые четверти, расположенные на одной половине бревна, а затем слегка протесывают сверху овальную поверхность гребня.

Рис. 6. Выборка в бревнах теской топором:
а — четверти с взаимно-перпендикулярными гранями; б — полукруглого паза; е — прямоугольного паза; г — нарубание прямоугольного гребня

Как Правильно Пилить Упавшее Дерево

Как верно спилить дерево: аннотация, советы. Штраф за спиленное дерево.

Кто, кто жил при условии деревне либо имеет дачу в пригороде, отлично представляет для себя всю трудозатратность работ, которые приходится делать раз в день. Каждое спиленное дерево – это некоторые тыщи потраченных калорий, а часто и нервишек – как знать, куда оно свалится? Современные, конечно много действующих советов, позволяющие упростить и обезопасить данный процесс.

Как Правильно Пилить Упавшее Дерево

Сначала расчехлим свою бензопилу (а работать разумнее всего с ее помощью). Проверьте уровень горючего, убедитесь в рабочий вариант работоспособности инструмента, по мере надобности натяните по другому поновой заточите цепь. Приготовьте нашему клиенту остается дополнительные инструменты, которые пригодятся вам в процессе работы. Но… «Сколько стоит» спилить дерево, если вы собрались сделать это самовольно, без получения соответственного разрешения от контролирующих органов?

Об этом факте не забывайте

Если для вас до погибели надоело дерево просто на улице за забором, и есть желание от него избавиться, сначала переговорите со службами местного самоуправления. Дело здесь в юридических коллизиях. Бывает, что территория, начинающаяся уже практически за забором дачи, принадлежит местному лесничеству, а штраф за спиленное дерево, сваленное без соответственного разрешения, до 5 тыщ рублей. Ответственность же юридических лиц может превосходить 200 тыщ рублей.

Правила безопасности во время работы с электрической пилой

Можно ли спиливать деревья, пользуясь электронным инвентарем? Не все обожают работать бензиновыми пилами, которые очень гремят и дымят. Электрической пилы при валке деревьев – никак на хорошем уровне собственных «жидкотопливных» братьев, однако во время работы имея его при таких обстоятельствах важно соблюдать хотя бы главные правила техники безопасности!

Учтите, что Данный инструмент очень любит масло. Чаще выбивайте опилки из-под защитного кожуха во время работы. Этим вы обеспечите бесперебойную подачу смазки на цепь. Если стоит необходимость напилить огромный выбор коренастых и сучковатых деревьев, не возлагайте надежды на маслонасос в самой пиле: поставьте около места работы ведро с маслом и иногда просто обмакивайте туда шину. Чем, что и при таком методе вспомните при убирать опилки.

Читать еще:  Как правильно спилить дерево по частям

Учтите, что для электронных пил используется только масло с достаточной степенью густоты. Веретенное и трансформаторное масла с этой целью не подходят совсем! Думаете, что это мелочи? Как досадно бы это не звучало, нет. Представим, вы решили спилить дерево: куда обращаться, если лопнувшая цепь «отхватит» от вашей ноги солидный кусочек? Так что не жалейте смазки!

Остальные правила

2-ое. Работа с нехороший цепью чревата не столько травмами, однако тем, что пила стремительно «промотает» и без того бедный моторесурс движка. Используйте только (!) обычные цепи, не покупайте «фирменные» изделия в магазинах, ведясь на их низкую цена. Помните точить цепь: обычный ратфиль стоит дешевле звездочки, «полетевшей» от работы «в натяг». Уже сегодня, тупая цепь – верный и верный путь к износу мотора, который раздельно достать практически нереально.

Не работайте при пониженном напряжении в сети! При условии завышенного напряжения сработает защита, однако при снижении его значения пила работает, чертовски перегреваясь. Когда, электрической пилы – это устройства, которые не созданы для долгого использования. После нескольких минут работы непременно делайте паузу, давая возможность пиле остыть.

Что необходимо сделать до начала работы?

Чтоб спиленное дерево с треском не свалилось прямо на голову незадачливого дровосека, до работ необходимо сделать/проверить последующее:

  • Стоит ваша будущая «жертва» прямо, или дерево изогнуто в бублик.
  • Сходу обусловьтесь затем, в какую непосредственно сторону вы собираетесь его валить.
  • Нашему клиенту остается пространство для работы тут направлении надлежит кропотливо расчистить, убрав сучки, ветки, камешки и остальной мусор.
  • Предстоит приготовить и само дерево, стопроцентно удалив нашему клиенту остается сучки и мощные наплывы коры, расположенные ниже уровня вашего плеча.

Куда свалится вершина?

Если вы уже обусловились со стороной, куда будете сваливать дерево, однако вы сомневаетесь в собственном глазомере не желаете, чтоб оно свалилось к вам домой возлюбленного соседа, лучше проверить то место, куда упадет верхушка. Это сделать нетрудно.

Сначала возьмите в вытянутую руку топор и станьте рядом с деревом. Идите в ту сторону, куда собрались валить «баобаб», пока силуэт его не сравняется зрительно по размерам с топором. Зафиксируйте Данный момент и поглядите для себя под ноги – вы именно стоите на том самом месте, куда свалится спиленное дерево (поточнее, его вершина). Если для вас по пути не попался соседский забор как еще его называют дом, то нашему клиенту остается в порядке, можно приступать к работе. Для которого предназначена конструкция когда на пути падающего дерева безизбежно повстречается что-то наподобие ЛЭП, для вас лучше сходу поменять направление сваливания дерева.

Рыбалка Как пилить чтобы не зажимало бензопилу охота тайга сибирь лес природа туризм выживание

Рыбалка Как пилить чтобы не зажимало бензопилу охота тайга сибирь лес природа туризм выживание Заготовка.

Охота Как пилить бензопилой без зажимов Тайга бензопила пила лес природа поход туризм заготовка л

Охота Как пилить бензопилой без зажимов Тайга бензопила пила лес природа поход туризм заготовка Заготовка.

Как верно работать пилой?

Сходу что практически, что техника валки огромных и малых деревьев отличается, при этом не увидеть это трудно. Значительно проще, как нетрудно додуматься, дело обстоит с «мелкотой». Если с нее и начнем. Что нужно, что все-таки необходимо сделать, чтоб узреть у собственных ног спиленное дерево?

Сначала нужно сделать пилой осторожный надрез по поводу того направлении, куда наклонен ствол (хотя бы легкий наклон бывают практически всегда). Если дерево стоит совершенно прямо, то надрез делается в таком разрезе направлении, куда намереваетесь его свалить. Не усердствуйте! Пропил необходимо делать на 50% поперечника ствола, а не стремиться сразу смахнуть дерево одним «легким движением». Если вы работаете электрической пилой, непременно давайте инструменту периодически остыть.

Окончание работ

Аккуратненько подпилите ствол еще сегодня, «ухватывая» тот момент, пока он не начнет валиться. Затем стремительно отходите в сторону на сколько правильно Вы сможете подобрать студию места, куда должна свалиться вершина спиленного вами дерева. Если дерево совершенно маленькое, то намного проще будет сначала отпилить его приблизительно собственного плеча, а потом аккуратненько разделать древесную породу по частям. Нашему клиенту остается, в общем-то.

Ах так спилить дерево бензопилой иначе говоря электронным инвентарем. Но это еще половина дела, потому что для вас еще предстоит наготовить огромную кучу дров и отрезанных ветвей! Как это делается?

Как верно разделать уже сваленный ствол дерева?

Распиловку необходимо начинать с более далеких ветвей. Маленькие ветки конечно подрубить топором, или безо всяких затей срезать пилой. Однако огромные кусочки сначала подпиливают сверху, и дальше дорезают снизу. Так делать необходимо, чтоб перепиливаемая древесная порода не зажала намертво шину вашей пилы. То же самое касается и наибольших сучков.

Думаем, нелишним будет напомнить – во время работы пытайтесь подкладывать под распиливаемый древесный ствол чурбачки, чтоб цепь инструмента не касалась во время работы земли. Иначе она за короткий срок затупится, в в особенности томных случаях вообщем может порваться, задев и покалечив незадачливого дровосека. Вот мы и разобрались с «мелочью».

А на данный момент побеседуем о «мастодонтах»: как верно спилить дерево? Разработка повала больших стволов отличается некими аспектами, имеющими гигантскую значимость. Кропотливо соблюдайте описанную нами последовательность работ, потому что последствия их невыполнения случаются томными.

Валим огромные деревья

Помните, что мы гласили о значимости выбора направления сваливания? Если необходимо спилить дерево «монументальных» размеров, то эти правила становятся намного более животрепещущими. Если проход когда для вас на голову, или на крышу вашей семьи свалится маленькая ветка, то ничего экстравагантного тут нет. Однако для которого предназначена конструкция когда на все эти же поверхности упадет большой и старенькый тополь, то ничего неплохого точно не произойдет.

Сначала необходимо сделать верхний срез, направляя шину пилы под углом 60 градусов к поверхности ствола. Чем, что делать это необходимо с той стороны, на которую у вас имеется желание уронить дерево. В противоположность предшествующего варианта, распиливать ствол необходимо уже чем на 25-30 % от его поперечника. Когда вы сделаете верхний срез, начинайте пропил ниже его. При всем этом вам необходимо выпилить треугольный кусочек дерева. К слову сказать говоря, таким образом работают бобры при постройке собственных плотин.

Вследствии этого перебегайте на обратную сторону дерева и делайте следующий горизонтальный пропил точно напротив первого. При всем этом очень принципиально сделать так, чтоб он не доходил до первого приблизительно на 10 % от общей толщины ствола. Окончили?

А на данный момент в приобретенный спил вставляете клин (по другому особый расширитель для валки). Колотя по нему кувалдой или обухом топора, «добиваем» дерево, инициируя начало его падения. Встречаются также более обычный метод валки, использующийся бывалые дровосекы: дерево пропиливается насквозь (для этой цели нужна длинноватая шина и мощная пила), и дальше инструмент начинают продвигать в ту сторону, на которую нужно свалить ствол. Получится недопил. Туда точно так же вставляется клин, и повторяется операция, которую мы уже обрисовывали выше.

Особенности распиливания ствола и ветвей

У огромных деревьев ветки лучше начинать обрезать снизу. Так же как и в прошедшем случае, сначала делается надпил сверху, и дальше все другое «отсекается» снизу. Если ветка очень большая, то пилить ее необходимо не прямо у основания, а чуток поодаль. Сучок потом убирают раздельно. Верная распиловка ствола осуществляется так:

  • Сверху делается пропил на 50 % поперечника дерева.
  • Принципиально! Не вынимая с его применением шину пилы, вставляете туда же клин, и только позже вытаскиваете пилу! Иначе древесная порода намертво зажмет нашему клиенту остается.
  • После чего можно допиливать до конца, стараясь не задевать землю.

Для которого предназначена конструкция если вы решили спилить дерево на собственном участке, однако пильная шина намертво там застряла, не выдергивайте ее! Необходимо выключить мотор и, аккуратненько покачивая ствол в различные стороны, равномерно вынуть шину из ловушки, в какой она оказалась. Что же понадобится, подведем итоги.

Правила неопасной валки деревьев

  • Если вы работаете с бензопилой, курение на протяжении пиления категорически неприемлимо. Дерево и бензин – хорошее сочетание! При в особенности «удачном» варианте развития событий пилить для вас будет решительно нечего, потому что все очень просто сгорит…
  • Женщин в период беременности, у которых развито воображение и домашних питомцев в этой сфере, где вы собираетесь валить деревья, быть не должно.
  • Во время работы используйте перчатки и прочно держите инструмент. Уроните его – и сможете остаться не только лишь без пилы, но и одновременно без ноги.
  • Не распиливайте дерево краем пилы вертикально, может сработать «эффект отдачи» и инструмент откинет прямо на вас.
  • Наденьте рабочие перчатки и одежку, защитите лицо от щепок и пыли. Чтоб было легче работать, оденьте особые звукоизоляционные наушники, по другому жужжание бензопилы запомнится навечно.
  • При повале используйте древесный ствол как щит, не ходите без необходимости по тому месту, куда свалится ствол, если уже сделали пропил.
  • Если вы работаете электрической пилой, то подбирайте, пожалуйста, удлинители «кислотных» ярчайших цветов. Такие провода потрясающе видно, если и риск их случаем перепилить мал.

Ах так верно спилить дерево: работа эта довольно томная, однако, при выполнении базисных требований техники безопасности, не страшная. Случаи травм и увечий случаются, однако, обычно, данном повинны неопытные дровосекы.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector