Isellex.ru

Агро журнал
8 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Особенности посадки фруктовых деревьев

Особенности посадки фруктовых деревьев

Даже самый ухоженный, красивый и ровный приусадебный участок будет выглядеть «голым» и пустым без деревьев. Грядки, на которых растут такие полезные овощи — это, конечно, хорошо, как и ровный зелёный газон, но ведь и фруктовые деревья — ничуть не хуже!

На самом деле, плодовые деревья, которые растут в вашем саду, выполняют сразу несколько функций: каждый год приносят обильный урожай богатых витаминами фруктов, украшают приусадебную территорию и создают затенённые участки. А как красиво выглядят деревья весной, усыпанные белыми или розовыми ароматными цветами! Только ради такого зрелища стоит приобрести несколько саженцев, чтобы уже через пару лет увидеть результаты своих трудов.

Как разбить фруктовый сад на небольшом участке? Какие саженцы и когда лучше посадить? На что нужно обратить внимание, выбирая участок для будущей яблони или груши? Сайт РМНТ подробно ответит на эти и другие вопросы.

Особенности посадки фруктовых деревьев

Не зря в Японии начало цветения сакуры становится национальным праздником. А чем хуже наши яблони и вишни? Ведь это тоже невероятно красиво!

Выбираем место для посадки деревьев

Самая распространённая ошибка начинающих садоводов и неопытных дачников — посадить деревья без тщательного расчёта расстояния до близлежащих объектов, просто так, где захотелось. Вам знакома ситуация, когда ранее небольшое и аккуратное грушовое дерево невероятно разрасталось, и в августе по двору невозможно было пройти, так как сочные груши начинали «бомбардировку», а осы и пчёлы буквально заполоняли участок, привлечённые ароматом упавших спелых груш? Если нет — считайте, что вам повезло и деревья на вашем участке высаживались с умом.

Чаще всего причиной вырубки плодовых деревьев становится не то, что они постарели и перестали приносить урожай, а именно неудачное место посадки.

Самое важное — помните, что, например, взрослая яблоня таких сортов как «Антоновка обыкновенная» или«Осеннее полосатое» имеет довольно большую крону и будет занимать площадь примерно восемь на шесть метров, а деревья косточковых пород, разрастаясь, будут затенять площадь порядка пять на три метра.

Расстояние от дерева до забора и других объектов на участке

Расстояние от дерева до забора и других объектов на участке

Специалисты советуют сажать плодовые деревья на расстоянии не менее пяти метров от дома — корневая система крупной яблони или груши способна в будущем начать разрушать фундамент здания, а ветки кроны будут во время ветра стучать по крыше, ломая шифер и кирпичные трубы.

Посадить дерево просто около тропинки — тоже не выход, в дальнейшем корни могут разрушить дорожку, а ветки — мешать пройти к грядкам. Посадив дерево прямо у ограды участка, вы добровольно отдадите практически половину урожая соседям, так как собирать фрукты будет проблематично. К тому же, воспользовавшись такой удобной «лестницей», на ваш участок могут забраться злоумышленники.

Особенности посадки фруктовых деревьев

Плодовое дерево желательно посадить не менее чем в трёх метрах от забора, иначе урожаем точно придётся делиться с соседями. Если вы в хороших отношениях и они не против дополнительного тенечка на своём участке — можно выбрать и такой вариант. В противном случае возможен конфликт, который может закончиться вырубкой здорового и плодоносящего дерева

Таким образом, согласно советам опытных садоводов, в коллективном саду плодовые деревья размещают на таких междурядьях: для яблони и груши — шесть на четыре метра (если выбраны саженцы карликовых деревьев, то расстояние можно сократить до четырёх на три метра), для вишни и сливы — три на два с половиной метра. Оптимальное расстояние до ограды — три метра.

Ещё один момент — под деревьями у вас не получится разбить грядки, в такой густой тени расти будут только сорняки. А, например, под грецкими орехами, корни которых растут и вглубь, и вверх, и вширь, забирая из почвы все питательные компоненты и не оставляя ничего «соседям», не растёт даже самая непривередливая трава. Так что и от грядок дерево должны отделять всё те же три-шесть метров. Причём лучше располагать будущий сад с северной стороны от огорода — в таком случае затенять участок деревья будут меньше, наоборот — защитят овощи от холодных ветров.

Особенности посадки фруктовых деревьев

Яблоню или грушу от дома должны отделять как минимум пять метров. Именно такие санитарные нормы установлены для посадки деревьев в городах, стоит руководствоваться данным принципом и на своём участке

И ещё — если ваш участок отличается неровным рельефом и имеется склон, то в нижней части лучше посадить сливу, которая отличается высокой зимостойкостью и повышенной требовательностью к влажности и плодородности почвы, а в средней части — вишню, черешню, персик и абрикос. В верхней части склона будет отлично чувствовать себя облепиха, а также засухоустойчивые растения.

Выбираем саженцы

Отправляясь на рынок за саженцами плодовых деревьев, сразу решите для себя — что именно вы хотели бы вырастить на своём участке. Итак, нам нужны яблоня, вишня, черешня, грецкий орех, груша и слива. Именно эти фруктовые деревья являются наиболее популярными в средней полосе. На юге, конечно, выбор побольше, здесь можно посадить и персики, и айву, и алычу и другие теплолюбивые деревья.

В любом случае, чтобы вы не решили посадить — сорта яблок Джонатан или Голден, Медовую или Таврическую грушу, вишню-чернокорку или другие сорта — помните, что, выбирая саженцы, следует внимательно изучить состояние растения.

Особенности посадки фруктовых деревьев

Яблони можно смело назвать самыми распространёнными фруктовыми деревьями в нашей стране

Сегодня саженцы обычно представляют собой привитые деревья, состоящие из подвоя и привоя. Нижняя часть — корни и часть ствола до места прививки — это и есть подвой, то есть кормилец растения, который выращивается из семян или укоренённого отводка.

Привой — надземная часть культурного растения. Такой симбиоз, когда, например, два сорта яблонь, срастаясь, взаимно дополняют друг друга, даёт самые выносливые растения с лучшими качествами.

Однолетние саженцы яблони

Однолетние саженцы яблони

Выбирая саженец плодового дерева, необходимо обратить внимание на следующие критерии:

  1. Возраст. Конечно, можно приобрести уже плодоносящий десятилетний саженец. Однако такие взрослые деревья можно приобретать только в кадке или с достаточно большим комом земли — иначе они просто не приживутся. Да и перевозить большие деревья сложно. Поэтому садоводы обычно выбирают одно- двухлетние саженцы, причём возраст деревца определяется по его надземной части — подвой может быть старше.
  2. Диаметр штамба. Штамб поддерживает крону дерева и отвечает за доставку полезных веществ к листьям и веткам. Его диаметр у здорового двухлетнего саженца, например, яблони, составляет два сантиметра, а высота — порядка 50 сантиметров. У слаборослых косточковых деревьев диаметр штамба составляет не меньше одного сантиметра. Штамб должен быть ровным, без наростов и повреждений.
  3. Количество боковых побегов, а также их длина. У однолетних саженцев побегов может не быть вовсе, а вот у двухлетних должно быть уже не менее трёх ответвлений.
  4. Состояние корневой системы. Длина главных корней не должна быть меньше 30 сантиметров на подвоях, выращенных из семян, и 25 сантиметров — на вегетативно размножаемых. На корнях не должно быть наплывов и трещин.

Особенности посадки фруктовых деревьев

Вот такие крупные, многолетние саженцы плодовых деревьев всегда продаются с огромными комками земли или в кадках. Перевезти их затруднительно, да и приживаются они хуже однолетних

Специалисты считают, что выгоднее всего покупать однолетние саженцы — они стоят значительно дешевле и обычно лучше всего приживаются. Если рядом с вами есть питомник, то лучше всего отправиться за молодыми деревцами именно туда, однако и на рынках существует достаточно большой выбор качественных саженцев. И помните, следует покупать сорта деревьев, распространённые именно в вашем регионе, а также выращенные в похожих климатических условиях.

Посадка деревьев

По словам профессионалов, высаживать саженцы плодовых деревьев можно и осенью, и весной. Однако, если в вашем регионе слишком холодные зимы, то для молодого деревца это может стать серьёзным испытанием, потому посадку лучше отложить как минимум до апреля. А вот в южных регионах высаживать деревья лучше осенью.

Прежде чем приступать непосредственно к посадке саженцев, необходимо подготовить удобрения, которые помогут деревцу укорениться на новом месте. Да и перед посадкой стоит опустить саженец на несколько часов в воду — за время поездки и нахождения на рынке он потерял много жидкости.

Минеральные удобрения, конечно, можно использовать, однако нужно тщательно проследить, чтобы они в чистом виде не попали на корни дерева — это может привести к ожогам и саженец не приживётся.

Читать еще:  Баксовое дерево уход в домашних условиях

Специалисты советуют подготовить для саженцев груши и яблони следующую смесь удобрений:

  1. Два или три ведра перегноя или компоста.
  2. Три-четыре ведра крошки торфа.
  3. Один килограмм гранул суперфосфата.
  4. Один килограмм древесной зоны, которую можно заменить 150 граммами сернокислого калия.

Для саженцев вишен и слив подойдет такая смесь:

  1. Одно или два ведра перегноя или компоста.
  2. 300 грамм суперфосфата в гранулах.
  3. 40 грамм хлористого калия.
  4. Около 400 грамм древесной золы.

Если вы противник минеральных удобрений, будет вполне достаточно и просто двух-трёх вёдер компоста или перегноя. И ещё — перед посадкой удалите сломанные корешки, а у остальных обрежьте кончики.

Высаживать деревья лучше вдвоём — пока один поддерживает деревце в вертикальном положении, второй насыплет землю и утрамбует, чтобы закрепить саженец.

Копая яму под посадку, помните, что корневая шейка, то есть то место, где корни деревца соединяются со стволом, не должна быть засыпана землёй, её «законное место» — точно на уровне поверхности грунта. Так что слишком глубоко копать не стоит, оцените размеры саженца и его корневой системы, выкопайте небольшую лунку и примерьте расположение деревца — при необходимости яму всегда можно быстро углубить. Лучше при примерке держать саженец так, чтобы корневая шейка находилась в трёх-пяти сантиметрах от земли — после того, как почва будет утрамбована, она опустится как раз до нужной отметки.

Особенности посадки фруктовых деревьев

Посадить небольшой саженец может и один человек, но вдвоём точно будет удобнее и веселее

Обычно для одно- и двухлетних саженцев яблони и груши копается яма глубиной около 80 сантиметров и с таким же диаметром. Такую посадочную яму примерно на треть засыпают подготовленной смесью органических и минеральных удобрений, а затем высаживают молодое дерево.

Не забудьте при посадке встряхнуть деревце, чтобы грунт заполнил всё пространство между корнями. А в яму, пока она ещё не засыпана, вкопайте надёжный колышек, который станет опорой тоненькому пока саженцу. Если колышек будет один, закопать его нужно со стороны ветров, которые господствуют в вашей местности.

Засыпая грунт в посадочную яму, необходимо примерно каждые десять сантиметров почвы приминать ногой, утрамбовывать, но не слишком усердно, не ломая корневую систему. Саженец должен надёжно сидеть в земле, чтобы даже при усилии его невозможно было просто так выдернуть из почвы.

Тоненькие саженцы лучше подвязать к надёжной опоре

И, наконец, предпоследний этап — новое деревце просто необходимо обильно полить — не менее двух вёдер воды на один саженец.

После полива почву вокруг дерева нужно мульчировать, то есть присыпать опилками, соломой, торфом или перегноем. Это не позволит влаге испариться слишком быстро и станет для саженца дополнительной защитой и источником полезных и питательных веществ.

Особенности посадки фруктовых деревьев

Если саженцы высаживались осенью, то оценить, насколько хорошо они укоренились, можно будет уже весной, когда на молодых деревьях начнут появляться листочки

Не хочется повторять всем известную пословицу про сад, сына и дерево, но всё-таки что-то в этом есть — оставить свой след на земле, посадить растение, которое будет плодоносить несколько десятилетий, радовать два-три поколения семьи урожаем красных наливных яблочек или сочных груш. Выбирайте подходящий участок, подбирайте саженцы, получите удовольствие от процесса посадки и пусть ваш дом всегда будет окружён прекрасным садом!

Какие удобрения и как применять при посадке плодовых деревьев и кустарников осенью

898750-1571173217.jpg

Осень – это идеальное время года, чтобы посадить или пересадить ягодные кустарники и плодовые деревья, что растут в саду. Правильность выполнения таких работ влияет на продолжительность их жизни, плодородность и вкусовые качества плодов. Опытные садоводы рекомендуют при этом обязательно вносить в почву удобрения.

Подкормки и их роль в жизнедеятельности растений

Плодовые деревья и ягодные кустарники – это живые организмы, которым для нормального и правильного протекания естественных биоциклов необходимы питательные вещества. Если им не хватает макро- и микроэлементов, то:

размер плодов уменьшается;

вкусовые качества фруктов и ягод снижаются, а количество витаминов и полезных веществ незначительное.

Подкармливать садовые деревья и кустарники нужно умеренно. Ведь каждый растениевод знает, что у них довольно медленно протекают физиологические и биологические процессы.

Ни в коем случае нельзя перекармливать садовые культуры, это чревато последствиями. Негативно на росте деревьев и кустарников может сказаться и переизбыток удобрений.

Большое количество нитратов может привести к:

отмиранию корневой системы;

уязвимости к морозам;

позднему наступлению вегетационного периода.

Если ошибки все же были допущены, понадобится много времени, чтобы восстановить баланс питательных веществ и нормализовать физиологические процессы.

Почему удобрения вносятся именно осенью

Стоит ли подкармливать плодово-ягодные культуры осенью? Это один из наиболее часто задаваемых вопросов, который интересует всех начинающих дачников.

msk-derevo-00.jpg

Ответ: конечно, нужно! На это есть целый ряд причин, основные из них:

после летнего сезона растения, которые дали плоды, потеряли большое количество питательных веществ. Удобрения помогут восстановить их баланс;

подготовка растений к зиме. Это время, когда многолетние культуры наиболее уязвимые. И для того, чтобы их корневая система была в безопасности, ее нужно подкормить;

повысить иммунитет садовых культур пред заболеваниями и вредителями.

Рекомендуют также внести удобрения в том случае, если знаете, что весной подкормки по каким-то причинам не будет.

Осенняя подкормка плодовых деревьев и ягодных кустарников имеет большое значение. Удобрения не только питают и восстанавливают почву, но и являются залогом получения хорошего урожая в следующем году.

Многие отказываются удобрять садовые культуры в этот период, так как считают, что удобрения не задержатся в грунте, их смоют грунтовые и талые воды. Возможно, так было раньше. Но сейчас производители при изготовлении подкормок учли все нюансы. Современные минеральные подкормки изготавливают так, чтобы те как можно дольше остались в грунте и были легкоусваяемыми.

Лучше всего осеннюю подкормку начинать с конца августа и успеть закончить до наступления октября. С этого времени температура стремительно начинает снижаться, деревья и кусты «впадают в спячку».

Очень важно, чтобы до наступления стадии покоя растения успели накопить необходимое количество питательных веществ. Если вы не успели подкормить культуры до указанного срока, лучше этого уже не делать: поздняя подкормка может стать причиной восстановления биологических и физиологических ритмов, иными словами, культуры «оживут» и начнут расти в зиму. В итоге они погибнут.

Подготовка почвы

Прежде чем приступить к внесению удобрений, нужно подготовить почву. Для этого нужно:

очистить поверхность от опавших листьев, травы и сухостоя;

далее нужно подготовить ямы для дальнейшего внесения удобрений.

grgerge.jpg

Размер ямы зависит от вида культуры. Так, диаметр:

для яблони и груши должен быть 80 см – 1 м, а глубина 70–80 см;

для косточковых культур – чуть меньше, сантиметров на 10 в диаметре и в глубине;

для ягодных кустов – от 50 до 60 см, а глубина – не более 40 см.

Осенняя подкормка сильно отличается от всех остальных, в первую очередь, видом удобрений.

Из минеральных удобрений специалисты рекомендуют применять только калийные, фосфорные добавки или же комплексные, но только те, в составе которых минимальное количество азота.

Конечно, азот – очень важный элемент, и он необходим растениям, но только не в зиму. Это активатор роста, благодаря которому культуры просыпаются и начинают активно наращивать зеленую массу.

В процессе подготовки почвы также можно применить органические вещества. Они идеально подходят для осенней подкормки садовых культур. На данном этапе можно применить такую органику, как свежий или перепревший навоз, торф, старый компост.

Количество удобрений для популярных садовых культур

Давайте на примере рассмотрим, какое количество удобрений необходимо при посадке наиболее часто выращиваемых плодово-ягодных растений:

при посадке яблони и груши в яму закладывают – биогумус – полведра, компост – 3 ведра, перегной – 2,5–3 ведра, двойной суперфосфат – 200–300 гр, пепел – 1 кг;

для косточковых плодовых деревьев, таких как слива, абрикос и декоративных кустарников необходимо применить: биогумус – 3 ведра, компост – 2–3 ведра, перегной – 1–2 ведра, двойной суперфосфат – 200–300 гр и 500 гр золы;

для ягодных кустарников можно использовать органические удобрения с добавлением 100 гр двойного суперфосфата и древесную золу в количестве 350 гр.

Правила посадки

Посадка молодых саженцев осуществляется с приходом осени. Именно так поступает большинство людей. Обусловлено это целым рядом причин:

осенью проще выбрать посадочный материал, ведь есть возможность оценить не только визуально саженец, но и урожайность сорта;

Читать еще:  Гвоздичное дерево выращивание

влажность и рыхлость почвы идеально подходит для посадки новых растений;

если успеть высадить саженец до наступления холодов, он успеет окрепнуть, его корневая система привыкнет к новой среде и весной активно начнет расти.

posadka-yabloni-osenyu.jpg

Конечно, есть и не негативные моменты осенней посадки молодых растений:

они еще очень слабые и за ними нужно должным образом ухаживать;

нередки случаи, когда именно молодые растения становятся лакомством для грызунов зимой. Поэтому по возможности максимально защитите их от вредителей.

Специалисты рекомендуют высаживать деревья и кусты с южной стороны и желательно в том месте, где уровень залегания грунтовых вод невысокий.

Посадка возможна только тогда, когда растение находится в стадии покоя, применение удобрений обязательно.

Компост, садовый грунт и выбранную минеральную подкормку смешивают. Готовое удобрение укладывают на дно вырытой ямы, поливают водой. Когда вода впиталась, в яму насыпают часть грунта. Далее нужно установить саженец, равномерно распределить его корни по всей ямке. Оставшийся грунт укладывают в яму, поливают водой.

Чтобы растение не упало, его можно привязать к опоре, например, рядом установленной металлической или деревянной палке.

Как подкармливать молодые растения

На протяжении следующих трех лет после посадки дополнительное питание растению не нужно. Только по истечении данного периода можно вновь подкормить растение.

По достижению трехлетнего возраста корневая система уже хорошо развита и нуждается в дополнительной дозе макро- и микроэлементов.

Для подкормки можно применить и органику, и минеральные препараты. Лучше всего производить подкормку осенью под перекопку. Для этого вокруг ствола растения выкапывают круг глубиной на один штык лопаты и вносят в него компостированные удобрения. Расход для дерева – 5 кг органического вещества, для ягодного куста – 3 кг.

lipasmata-exeidik-topothet-3.jpg

При использовании готовых минеральных подкормок нужно следовать инструкции. Чаще всего норма расхода минеральной подкормки — 0,25–0,3 кг на растение.

Опытные садоводы часто отдают предпочтение смесям, которые готовят собственноручно. Для этого понадобится:

аммиачная селитра или карбамид – 0,025 кг;

суперфосфаты – 0,1 кг;

сернокислый калий – 0,04 кг.

Компоненты смешиваются. Такого количества минеральной смеси хватит, чтобы подкормить 1 м² почвы.

Если почва характеризуется повышенным уровнем кислотности, прежде чем вносить фосфорно-калийные удобрения нужно нормализовать уровень Рh. Для этого идеально подойдет древесная зола. Это вещество, которое не только выравнивает кислотно-щелочной баланс, но и положительно влияет на структуру грунта.

Примерно за две недели до внесения подкормки в грунт засыпают древесную золу. Норма расхода золы – 0,3 кг на 1 м². Для грунта с низким уровнем Рh, расход золы – 0,15 кг на 1 м².

Для осенней подкормки молодых садовых растений можно применять минеральные удобрения:

фосфорсодержащие. Помогают растению накопить белковые соединения, положительно влияют на развитие корневой системы;

калийсодержащие. Повышают иммунитет культуры.

Хорошо на структуру грунта и морозостойкость деревьев и кустарников влияет магнезия. Для получения более эффективного результата садоводы рекомендуют использовать комплексные калийно-фосфорные подкормки – они лучше усваиваются.

Сначала нужно определить, чего же именно не хватает растению. О нехватке тех или иных макро- и микроэлементов можно судить по внешнему виду растения:

появление такого заболевания как межжилковый хлороз может свидетельствовать о недостатке магния. Заболевание проявляется на листьях – они желтеют;

деформация и ранее опадание листвы – нехватка калия;

плохой рост, слабые и короткие побеги, мелкие соцветия – сигнал о том, что растению необходим азот ;

малиновый или ярко-пурпурный окрас листьев – признак фосфорного голодания.

532653.jpg

Полезные рекомендации

Опытные садоводы с радостью делятся своими знаниями в выращивании плодово-ягодных культур. Вот несколько полезных советов, придерживаясь которых вы сможете вырастить отличный сад, радующий цветением и большим количеством вкусных плодов:

тех питательных веществ, которые есть в почве на момент посадки или пересадки растений недостаточно для того, чтобы культура могла быстро привыкнуть к новой среде и восстановиться. Если почву не подкормить, растения будут длительное время адаптироваться и первые плоды смогут дать лишь через несколько лет;

многолетние культуры нужно подкармливать разными удобрениями, чередовать подкормки. Их количество зависит от возраста растения;

нужно четко следовать дозировке. Большое количество удобрений, как минеральных, так и органических может навредить растениям, особенно молодым. Азот применять нельзя, так как он снизит морозостойкость растений. Что касается калийно-фосфорных удобрений, их нужно носить четко по инструкции;

с органикой нужно быть предельно осторожными. Свежий и полуразложившийся навоз полезен для почвы, но в нем, в большом количестве содержится мочевина, которая может вредно подействовать на корни.

Применять органику в свежем виде можно не более двух лет подряд. Органические вещества в свежем виде могут навредить корневой системе растений, сжечь ее. Лучше всего делать из нее компост. Такое удобрение будет только на пользу.

Нюансы выбора удобрений при посадке плодово-ягодных культур

Очень важно правильно выбрать удобрения. Ранее в статье уже упоминалось, что можно применять как органику, так и минеральные удобрения, за исключением азотных препаратов.

При выборе подкормок под посадку нужно учитывать:

уровень кислотности почвы;

уровень залегания грунтовых вод.

Большое значение имеет и то, кто является производителем удобрений. На сегодняшний день опытные садоводы все чаще отдают предпочтение отечественному.

Подкормки самых уважаемых производителей можно купить в интернет-магазине «Агро-Центр».

Как правильно сажать деревья осенью: сроки, этапы посадки и разновидности

Для посадки саженца весной следует уловить время между оттаиванием почвы и началом сокодвижения, осенью — между периодом покоя и наступлением заморозков. Во втором случае выбрать оптимальный промежуток легче — сроки посадки плодовых деревьев более гибкие.

Краткое содержимое статьи:

Сроки высадки

Климат в пределах регионов значительно отличается, поэтому и время посадки разное. Подробная информация о том, когда можно высаживать саженцы, представлена в таблице.

Важно! Работы производят за 20-30 дней до наступления устойчивых заморозков.

Посадку выполняют после листопада. При какой температуре сажают деревья? Оптимальным считается температурный режим 0…+10ºС и влажность воздуха до 85%. Корневая система будет развиваться пока температура не понизится до +4ºС.

Можно ли сажать саженцы плодовых деревьев на участке осенью, если заморозки наступили раньше срока — ответ отрицательный. Саженец не сможет укорениться. Растение прикапывают до весны в теплице. Деревце на 2/3 закапывают в грунт, под углом 45ºС.

Минусы и плюсы при осенней посадке

  • в сентябре-октябре на рынках и в питомниках представлен большой выбор растений;
  • большинство вредителей неактивно;
  • упрощается уход — достаточно пару поливов;
  • осенью и зимой саженец пройдет естественную закалку в природной среде;
  • возможность получить урожай уже в следующем году.

Основной недостаток — трудности с определением времени посадки из-за непредсказуемых погодных условий. Молодые и неокрепшие саженцы не всегда способные пережить холодную малоснежную зиму.

Растениям опасны грызуны — они могут повредить кору.

Какие виды деревьев высаживают осенью

  • груша;
  • яблоня;
  • алыча;
  • рябина;
  • шелковица.

Важно! Посадку персиков, абрикосов, миндаля откладывают до весны.

Выбирайте зимостойкие районированные сорта. Теплолюбивые виды плохо переносят зиму. Не рекомендуется приобретать саженцы, которые были выкопаны до окончания листопада — у них невызревшая древесина.

Этапы высадки деревьев

При посадке деревьев под зиму быстрее адаптируются саженцы с закрытой корневой системой. Их сажают в заранее подготовленную яму методом перевалки — вместе с земляным комом. Предварительно саженец закаливают: ежедневно выносят в полутень, увеличивая с каждым днем время пребывания на улице.

Выбор места посадки

Большинство растений хорошо плодоносит при высаживании на южной стороне участка и невысоком залегании грунтовых вод. Косточковые культуры не дадут хорошего урожая при плохой освещенности. Иногда в саду организовывают ступенчатую посадку — высокорослые деревья сажают севернее, а низкорослые южнее.

  • абрикос чахнет рядом с вишней;
  • яблоня угнетает персик и алычу;
  • слива не даст хороший урожай при посадке вблизи груш и яблонь;
  • персик не сажают с вишней и черешней;
  • грецкий орех нельзя выращивать рядом с плодовыми.

При выборе места учитывают размеры кроны и корневой системы. Не рекомендуется садить плодовые деревья ближе, чем за 4 м от зданий. Корневая система может нарушить целостность фундамента.

Подготовка грунта

Землю, которую достали во время выкапывания ямы, смешивают с перепревшим коровяком в равных долях. Не рекомендуется использовать свежий навоз — удобрение обожжет корни растению. Если почва глинистая, в субстрат добавляют 40 л речного песка.

Важно! В яму добавляют 1 ст. древесной золы и 1 ст. суперфосфата.

Состав почвы зависит от разновидности растения. Оптимальный состав для яблони: садовая земля, торф, дерн, компост, песок в соотношении 2:1:2:2:1.

Читать еще:  Как правильно спилить дерево по частям

Готовим саженцы

При покупке выбирают саженцы в возрасте 1-2 года. Побеги должны быть одревесневшими и вызревшими.

Перед посадкой с помощью секатора удаляют сухие, подгнившие и пораженные плесенью участки корней. Перед высадкой растение в течение суток вымачивают в воде или слабом растворе марганцовки.

Высадка

Глубина и ширина посадочной ямы зависят от размеров саженца. Для косточковых культур готовят котлован размером 40х60 см, для семечковых — 80х80 см.

  1. На дно насыпают щебень или гальку для дренажа.
  2. Для обогащения растения гумусом помещают дерн, перевернутый травой вниз.
  3. Устанавливают колышек для опоры.
  4. Растение помещают в центр ямы, расправляют корни.
  5. Дерево поливают.
  6. Яму засыпают субстратом, почву утрамбовывают.

Сразу после посадки формируют приствольный круг 30-40 см. Вокруг саженца удаляют сорняки, почву постоянно рыхлят. На зиму приствольный круг мульчируют торфом, еловыми иголками или перепревшими листьями.

Правильный уход

На следующий день после высадки саженец поливают. В среднем, для малины и крыжовника требуется 5 л воды, на яблоню — 10 л. Далее при умеренной влажности полив выполняют 1 раз в 20 суток.

  1. Чтобы дерево не повредили мыши, рядом со стволом раскладывают кусочки войлока, смоченного в креолине.
  2. На зиму растение укрывают еловым лапником, место посадки присыпают снегом.
  3. Для защиты ствола в месте привязки к опоре его обматывают ветошью или мхом.

Важно! Для защиты от солнечных ожогов ствол дерева обматывают белой мешковиной.

При сильных снегопадах место посадки расчищают от снега, чтобы не сломались молодые ветви. Для защиты от поломки с осени ветви кроны стягивают мягким материалом.

Советы от бывалых

Основная ошибка — стремление купить саженец в начале сентября, задолго до того как сажать. Ранняя покупка и высадка приводит к гибели саженца зимой.

  1. Деревья, предназначенные для климата южных областей, не подходят для посадки в Сибири.
  2. Саженцы с гладкой корой нельзя белить. Запрет касается ветвей и стволов.
  3. Не злоупотребляйте органикой и азотными удобрениями. Растение может тронуться в рост и не успеет подготовиться к зиме.
  4. Сразу после осенней посадки обрезку кроны не выполняют.

Еще одна распространенная ошибка при посадке плодовых деревьев осенью — создание глубоких лунок. Чем ниже расположена корневая шейка, тем выше риск загнивания. Она должна находиться выше поверхности земли на 5 см — для груши, яблони, персика, алычи. У вишни и черешни — не более 4 см.

Универсальных сроков осенней посадки плодовых деревьев и кустарников не существует. Ориентируйтесь собственную загрузку, долгосрочный прогноз погоды, сорт.

Основные правила посадки деревьев и кустов из питомника

Растения из питомника

Обычно растения продаются с оголенными корнями, с комом земли на них или же в контейнерах. В случае пересадки крупных (одиночных) растений прикорневой ком дополнительно помещают в проволочную корзину, чтобы при перевозке земля между корнями не разрыхлялась и не высыпалась из кома. В этом случае удается сохранить большую часть активных корней, которые на новом месте обеспечивают растение водой и питательными веществами.

Однако в любом случае при выкапывании значительная часть корней оказывается поврежденной. В связи с этим, как правило, растения не высаживают в период активного роста. Напротив, растения в контейнерах можно высаживать на протяжении всего года, поскольку их корни в основном остаются неповрежденными. Если растения слишком долго находились в одной и той же емкости, их корневая система может принять ее форму, и тогда образуются кольцевые корни, что нарушает нормальный рост, а также, после посадки, устойчивость растений в почве. Если пересадка производится не в период роста (он определяется размером и сортом дерева или кустарника), растения с обнаженными корнями или с комьями земли на них совсем необязательно проигрывают по сравнению с растениями в контейнерах.

Перед посадкой контейнер следует удалить. А вот обвязку из джутовых волокон или проволочную корзину можно при посадке оставить на коме земли. Если корневая шейка (в основании отвала) схвачена узлами обвязки, узлы разрезаются, но сама обвязка не удаляется. Пораненные и надломленные корни, а также поврежденные концы наиболее крупных корней перед посадкой обрезают острыми ножницами. Если по краю емкости контейнера находятся толстые, растущие по окружности корневища, то их следует разделить по всей длине частыми вертикальными разрезами. выполняемыми острым ножом или, при необходимости, ножницами. Это будет способствовать росту нормальных корней и воспрепятствует образованию новых кольцевых корней. В случае, если корни или земляной ком (в том числе и извлеченный из контейнера) перед посадкой оказываются сухими, растения следует обильно увлажнить или поместить в емкость с водой.

Посадка растений1. Диаметр ямы должен быть приблизительно в 1,5 раза больше диаметра прикорневого кома. Основание и края ямы следует взрыхлить
Посадка растений2. Посадка растения: ни в коем случае не ниже, чем в питомнике, возможно, несколько выше (красная линия на рисунке — уровень почвы). Распустить узлы обвязки прикорневого кома, чтобы предотвратить затягивание петли вокруг корневой шейки
Посадка растений3. Утоптать землю вокруг прикорневого кома таким образом, чтобы образовалась кольцевая канавка для поливки. При поливке канавка предотвращает сток воды в стороны. В противном случае вода может не поступать к корням
Посадка растений4. Можно рассыпать (а) или залить (b) некоторое количество удобрений, затем косо забить рядом с прикорневым комом деревянный кол (с), после чего привязать к нему для большей устойчивости растение. Одна петля охватывает ствол растения, а вторая — деревянный кол. Узел завязывается на колу. Дополнительно для крепления узла в кол можно вбить металлическую скобу. Кол должен вбиваться со стороны преобладающего направления ветра, что позволит лучше закрепить растение

Посадочная яма должна иметь диаметр, превосходящий диаметр прикорневого кома по крайней мере в полтора раза, а при тяжелой почве диаметр ямы следует сделать еще большим. Вода в яме ни в коем случае не должна застаиваться (необходим ее сток). Если дно посадочной ямы рыхлое, достаточно, чтобы ее глубина лишь незначительно превышала высоту прикорневого кома. При наличии слишком уплотненной почвы (что характерно для новых приусадебных участков) обязательно следует попытаться взрыхлить землю, даже если для этого придется выкопать очень глубокую посадочную яму. В этом случае извлекаемую из ямы почву затем забрасывают в нее вновь. В верхний слой (на высоту корней растения) для облагораживания почвы добавляют вызревший перегной в пропорции одна часть перегноя на три части земли.

В качестве перегноя можно использовать, например, торф, перегнившую кору или же хорошо разложившийся и не содержащий избытка соли компост. Растения не следует сажать в почву ниже уровня их роста в питомнике, поскольку при слишком глубокой посадке корни будут испытывать недостаток кислорода.

После посадки растение следует хорошо полить, чтобы обеспечить корням лучший контакте почвой. В этом случае используется термин «заиливание», который, однако, не следует понимать буквально. При посадке не следует вводить удобрения в яму — за исключением того случая, когда они уже вложены в контейнер. В этом случае питательные вещества медленно диффундируют через покрытие из искусственной смолы, что позволяет минимизировать засаливание почвы.

Чтобы порывы ветра не могли повалить крупные растения, их необходимо укреплять в земле с помощью кольев. Пока растение приживается, опрокидывание в период вегетации и даже легкий наклон растения будут для него губительны, так как при этом оборвутся вновь образовавшиеся корни, очень важные для снабжения растения водой.

Газонный травяной покров конкурирует c корнями растения, отбирая у них влагу и питательные вещества. В связи с этим, по крайней мере в первые годы после посадки, приствольный круг разрыхленной земли необходимо периодически освобождать от появляющейся растительности.

По прошествии времени, когда подстриженные растения подрастут и укоренятся, новая зелень уже может разрастаться вплоть до их основания. Если ваше фигурно подстриженное растение растет на газоне, вокруг него обязательно должен быть приствольный круг разрыхленной земли, что позволит косить траву, не рискуя повредить основание ствола.

Растение можно пересаживать в течение нескольких лет после того, как оно приживется. Чем дольше оно произрастает на одном месте, тем выше риск, что оно не перенесет пересадки. Способность переносить пересадку зависит и от вида растения, и от времени пересадки. Предельным принято считать срок произрастания на одном месте от четырех до шести лет. Благоприятным временем для пересадки являются ранняя весна (март/апрель) и осень (октябрь/ноябрь).

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector