Isellex.ru

Агро журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Деревянные избы на Руси

Деревянные избы на Руси

Мы много знаем о том, как строятся современные деревянные дома, какой строительный материал, инструмент, средства защиты используется для этого. Также мы знакомы с другой информацией, благодаря которой легко сможем построить дом своими руками. Все это хорошо, да вот только, чтобы построить будущее, нужно хорошо знать наше прошлое, собственно, чем мы сегодня и займемся. В этой статье мы заполним информативную пустоту в нашей памяти и узнаем, как строили деревянные избы на Руси.

Деревянные избы на Руси

Инструмент для строительства

Итак, прежде чем говорить о самом строительстве, давайте разберемся в том, какой инструмент использовали наши предки. Здесь, особенно рассказывать не о чем, так как у наших предков был один-единственный, надежный и безотказный инструмент – топор, который использовался на любых этапах строительства. С его помощью руби деревья, снимали с них кору, очищали от сучков, подгоняли бревна друг к другу. Одним словом, делали все, что могло потребоваться в момент строительства дома. Из-за повсеместного использования топора при строительстве, в то время широко использовалось выражение – «срубить дом».

Инструмент для строительства

Именно поэтому сегодня, по привычке, называем деревянные дома срубами, хотя топор, почти не используем.

Заготовка материалов

Заготовка материалов

Итак, вооружившись топором, наши недалекие предки шли в лес и рубили деревья. Стоит отметить, что приоритетным строительным материалом того времени, были хвойные деревья, в основном сосны и ели. Это объяснимо тем, что данные породы имеют ровную структуру, благодаря чему они просты в обработке и укладке. Кроме того, эти деревья, в большинстве, имеют подходящий уровень влажности, что делало дом устойчивее к усадке. Конечно, в то время про влажность дерева не знали, но зато заметили, что при использовании той же сосны, стены дома реже давали деформацию и трескались, как это происходило с другими породами.

Деревья старались рубить зимой

Деревья старались рубить зимой. Прежде всего, это было обусловлено тем, что зимой было больше свободного времени, так как работы по хозяйству почти не было. Кроме того, наши предки считали, что дерево зимой спит, поэтому боли от ударов топора оно просто не ощущает. Удивительно, но они были правы, так как дерево в зимнее время прекращает жизненные процессы, связанные с обменом веществ, в результате чего, внутренняя влажность дерева уменьшается в несколько раз, что, в свою очередь, благоприятно отражается на строительстве. Конечно, ничего этого люди не знали, а лишь пользовались тем, что подсказывало им сердце.

деревья притаскивали домой на лошадях

Срубленные деревья притаскивали домой на лошадях. Далее, при помощи того же топора с дерева счищали кору и производили сортировку, где больные деревья, на которых была замечена гниль или насекомые, выбраковывали на распил. После чего, дерево некоторое время сушили, перекладывая с места на место, а затем, непосредственно, приступали к строительству, в котором участвовали мужчины с улицы города или со всего села.

Строительство деревянного сруба

Строительство деревянного сруба

Итак, приступая к строительству сруба, наши предки использовали все тот же инструмент – топор, с помощью которого, предварительно отступив от края бревна определенное расстояние, они вырубали специальные лунки, в которых и закреплялись другие бревна. Никакого бетона, щебня, прочного камня, в то время не было, поэтому фундамент никто не оборудовал. Первые бревна, которые укладывались в венец, клали на уплотненный грунт. Для уплотнения грунта, снимали некоторый слой земли. Таким же способом выравнивали поверхность относительно горизонта. Положив первый венец, плотники того времени приступали к укладке следующего, потом еще один и так далее, пока стены дома будут полностью не готовы. Стоит отметить, что при укладке, плотники подписывали каждые бревна, независимо от ряда. Это делалось для того, чтобы обезопасить себя от лишней работы, если вдруг, что-то пойдет не так и придется разбирать весь дом до бревнышка.

строительство сруба

В строительстве сруба прошлого времени, поражает тот факт, что строители не использовали ни одного гвоздя, и это никак не влияло на прочность дома. Кроме того, раньше не было никаких утеплителей, средств защиты, лакокрасочных материалов, но деревянные дома, при должном уходе, всегда были теплыми и могли простоять 50 и более лет. Оказывается, дело было вот в чем.

С целью того, чтобы сделать дом теплым, закрыть все щели и уплотнить бревна, плотники того времени шли на хитрость. На поверхность каждого следующего бревна клали обыкновенный лесной мох, который, при усадке деревянного дома, прижимался так сильно, что вовсе закрывал все сквозные отверстия. Кроме того, эти дома были небольших размеров, поэтому отапливать их было очень просто.

строительство сруба

Строили дом не так быстро, как в былую современность. Как правило, начинали строить ранней весной, а заканчивали уже осенью. Ждать год или два, пока дом даст усадку, у хозяев просто не было времени, поэтому к строительству крыши приступали сразу после окончания строительства стен дома.

Что касается строительства крыши, то, в своем большинстве, крыша была двухскатная. Это объяснялось тем, что на строительство данного типа крыши использовалось минимум строительного материала. В качестве кровельного материала люди выбирали солому, так как она была бесплатной и хорошо защищала дом от дождя и снега. Сама конструкция крыши, сильно напоминает современную крышу в два ската, несущие балки, «межэтажные балки перекрытия», примитивная обрешетка, конек и сама кровля. Чердачное помещение того времени люди использовали для того, чтобы сушить одежду, хранить некоторые запасы с огорода, а также для ненужных вещей. Это объяснялось тем, что в доме, из-за отсутствия свободного пространства, этим вещам просто не было места. В свою очередь, на пустом чердаке, воздух был гораздо теплее, чем на улице, что достигалось, благодаря дымоходу.

В качестве облицовки стен, но в большей мере с целью утепления, наши предки использовали солому, которую, как бы это странно ни звучало, они смешивали с коровьим пометом и глиной. Глину гладко затирали, придавая контуру дома идеально ровные грани стен и поверхности. Поверх глины наносили побелку, которую обновляли, как правило, несколько раз в год.

Как колоть дрова, выбрать колун и работать по правилам

Заготовка дров, их колка и складирование – трудоемкий процесс. Чтобы облегчить эту задачу нужно воспользоваться хорошим инструментом — топором-колуном, работать по правилам, или даже механизировать труд. Как колоть дрова быстро, с наименьшими усилиями, – несколько рекомендаций…

Раскалывание дров

Как выбрать подходящий колун

Колун для колки дров, это разновидность топора – тяжелый и тупой топор-кувалда и на длинном топорище. Главное при раскалывании полена — усилие удара, чем больше, тем лучше. Второе условие успешной заготовки дров– создание распирающих усилий в чурке, от которых она и трескается. Обычный топор — с острым легким тонким лезвием здесь не помощник. Колун должен быть тяжелым и толстым.

Опытные мастера обычно выбирают топорище чуть длиннее, но для начинающих и обычного домашнего использования лучше все же придерживаться среднего стандарта.

Масса колуна рекомендуется в среднем 2.2 – 2,5 кг. Опытные работники, выбирают чуть потяжелее, чтобы наработанными движениями создать удар посильнее.

Читать еще:  Как определить возраст дерева по диаметру ствола

Топорище делается из прочной, но не твердой древесины. Чаще используются береза. Мягкость материала ручки сильно важна. Материал должен гасить вибрацию, если он это делает плохо, то поломается сам, и даст ненужную нагрузку на руки дровосека.

выбранный колун для дрова

Ушастый или клиновой колун

Ушастый колун – с резким уширением лезвия. По задумке, это приводит к лучшему растрескиванию при одной и той же силе удара. Инструмент применяется для исключительно сухой древесины, с уменьшенной связностью волокон. В мокром полене он умеет застревать крепко.

ушастый колун-топор

Клиновидный колун может колоть и мокроватое дерево, которое всегда поддается труднее чем сухое.

клиновой колун и топор

Знаток советует – не стоит браться колоть сырые дрова. Пусть чурки полежать хотя бы полгода, — год под навесом. Но замерзшая сырая древесина колется неплохо – замерзшая вода распирает ее изнутри. Поэтом можно подождать просто до зимы…

Как правильно колоть дрова

Большая ошибка в попытке прилагать сверхусилия для удара. Ударов наносить нужно много, энергичная старательность быстро отберет силы с помощью тяжелого колуна. Нужно максимально использовать вес инструмента и длину ручки – момент силы прямо пропорциональный и тому и другому.

  • Выбирается плашка (колода) – самая большая, сырая и тяжелая, с ровной поверхностью, не высокая. На ней должны уверенно стоять все раскалываемые чурки.
  • Чурку лучше повернуть, чтобы сучки были в нижней части.
  • Чтобы расколоть нужно бить вдоль видимого сучка, а не попрек него.
  • Нужно стараться попасть в видимую трещину.
  • Слишком большие чурки дров сначала обкалываются по краям,

Знаток рекомендует. Не стоит загонять в большие поленья топор-колун, поднимать их на топоре на вес, переворачивать и бить обухом по плахе – много энергии зря и создание опасностей, лучше обкалывать по краям.

Какой размер дров должен быть

Для уверенного вступления в зиму, важно чтобы результаты заготовки дров радовали. Длина полешков должна быть на уровне 3/4 от длины топки. Обычно распильщики (заготовщики) древесины придерживаются стандартов в этом случае. Но колка всегда индивидуальна. Средний рекомендуемый размер для топки – 10 см. Тонкие дрова прогорят быстрее, но отдадут за это время всю энергию, заложенную в их массе. У толстых дров площадь горения будет меньше, горят они дольше, лучше подходят для поддержания длительного горения. В целом, в заготовке должны быть и большие и мелкие, а со временем под конкретную топку и система отопления отыщется и оптимальный размер дров.

части дроа, расколка, схема

Меры безопасности

  • Колун тяжелый. Не стоит шутить с этим инструментом и работать в нетрезвом виде или при усталости.
  • Важно сохранять равновесие и не ставить ноги напротив раскалываемого полена, удобней их широко расставить.
  • Плаха, колода должна быть больше чем обрабатываемая чурка и стоять только устойчиво и не шатаясь.
  • Не колите дрова под деревьями, проводами. Зацеп топором о препятствие, отклонение от траектории, могут стоить слишком дорого…
  • Работайте в плотной одежде в головном уборе, и в очках. Полет щепок всегда не предсказуем.
  • Перед работой на несколько часов замочите топор-колун в воде, чтобы древесина разбухла. Не работайте не исправным инструментом. Надежность крепления к топорищу нужно всегда контролировать.

Колка дров на видео

У многих заготовщиков своя техника работы. Расколоть дрова желательно с минимумом затраченных усилий. Как качать топорище, чтобы предать максимум энергии удару, и при этом наилучшим образом использовать инерционность. Посмотрим на видео на личный опыт людей, которым часто приходится этим заниматься. Индивидуальная техника работы колуном при колке дров – главное высокий подброс, без больших усилий.

Также наколоть дрова помогут обычные вышедшие со строя автомобильные покрышки. Их можно использовать как бандаж, что ускоряет и упрощает работу.

Как колоть дрова с помощью механических устройств. Подборка видео механизированой заготовки дров. Создано множество прессов, линий обработки древесины, самодельных и в контструкторских бюро, умеющих наколоть дрова. Получается ли у них дешевле чем у дровосека…. Посмотреть видео о колке дров машинами…

Топор – не такой простой инструмент, как кажется!

Любой человек удивиться, если его спросят, что такое топор, но и внятного ответа дать тоже не сможет, предпочитая показать, что им делают. На самом деле топор – это инструмент для рубки, у которого множество разновидностей.

Что такое топор

Разберем подробнее, что такое топор, какое у него предназначение, из каких частей он состоит каких размеров и видов он может быть.

Применение и назначение

Топор – рубящий инструмент, состоящий из тяжелой остроконечной головки, прикрепленной к ручке так, чтобы край был параллелен ручке, и который используется, в частности, для валки деревьев, а также для рубки и колки древесины.

Топор используется человеком с древнейших времен. Простота применения сделала его незаменимым в походах, на даче и отдыхе на природе. За время существования топоры заметно преобразились, и теперь мы можем наблюдать широкий модельный ряд с различными лезвиями и ручками.

Каждый отдельно взятый вид имеет свое предназначение, форму и размер. Встречается во всех культурах мира, применяется не только как рабочий инструмент, но и как холодное оружие.

Первые топоры, которые изобрело человечество были крайне неудобными, но обойтись без такого орудия в то время не представлялось возможным. При помощи него строили дома, охотились на животных, добывали ветки для костра.

Древние топоры часто ломались, приходилось делать новые. Сначала люди научились шлифовать лезвие, а через несколько тысяч лет, появились медные наконечники. Прообраз современного инструмента появился только после открытия железа, шире стало и назначение топоров. Раньше оно называлось рубилом, а рукояткой служила палица.

Постепенно функциональность изделий расширилась, самые тяжелые варианты стали мощным боевым оружием. Стоили они недорого, имели высокую рубящую силу, что прекрасно подходило под все требования бунтовщиков и военных. Облегченные модели использовались для хозяйственных работ.

За века своего существования этот инструмент не поменял своего названия, как и назначения. Топор используется для того, чтобы рубить. А от того, что именно он рубит, зависит его разновидность и функциональность.

При выборе необходимо учитывать в первую очередь массу изделия. Вес его не должен быть меньше 900 грамм, если планируется использовать топор по назначению. Небольшие легкие модели годятся только для заточки колышек, рубить дрова ими точно не получится.

Средний вес, удобный для обычного человека, 900‑1700 грамм. Такая масса комфортна при работе, его легко носить с собой, он удобно лежит в руке. Инструмент подобного веса применяется в строительстве и при работе с деревом. Если есть потребность колоть дрова (или что-то другое) нужно выбрать топор потяжелее. Вес такой модели до 2,5 кг.

Анатомия топора

Топор является незаменимым инструментом в домашнем хозяйстве. У хорошего рубящего инструмента должна быть колотушка, способная забивать колья и дробить гравий.

Составные части топора:

Топор – не такой простой инструмент, как кажется!

Голова: Головки топоров изготавливаются из низкоуглеродистой или высокоуглеродистой стали и конфигурируются по-разному для выполнения самых разных задач.

Читать еще:  Иудино дерево почему так называется

Топорище: Традиционно изготавливается ясеня. Некоторые современные топоры имеют синтетическую рукоять. Волокна деревянной рукоятки должны быть прямыми по длине.

  1. Носок и пятка: верхний и нижний углы насадки соответственно.
  2. Бит и режущая кромка: лезвие топора известно как бит. Его режущая кромка обычно имеет первичный (10 градусов) и вторичный (15–20 градусов) скос.
  3. Борода: часть бороды, которая спускается ниже головы. У широких и столярных топоров более выраженная борода, чем у изделий для рубки и колки.
  4. Ушко: прорезь в головке, в которую устанавливается рукоять. Чтобы зафиксировать его, в конец рукоятки вбивают деревянный клин, а затем стальной клин меньшего размера.
  5. Щека: Широкая, плоская, обычно вогнутая область с обеих сторон головы между насадкой и затылком.
  6. Обух: Также известен как приклад. В зависимости от конструкции он может служить разным целям, включая молоток, копание, пробивание отверстий и даже снятие шкуры.
  7. Плечо: верхняя часть рукояти, которая включает область под головой и часть, которая входит в глаз.
  8. Живот и спина. Контур живота — самая длинная часть рукояти. Верхнюю часть живота удачно называют спиной.
  9. Горло: часть рукояти, которая резко изгибается от живота к рукоятке и рукоятке.
  10. Рукоятка и ручка: ручка рукоятки предназначена для предотвращения соскальзывания руки пользователя с рукоятки во время взмаха.

Форма лезвия во многом зависит от его места появления. Культурное наследие той страны, где использовался инструмент, отложило отпечаток на форме этой металлической части.

Самый стандартный вариант — плотницкий. Такой топор сделан по ГОСТу, удобен в использовании и выпускается еще со времен СССР. Применяется для обработки древесины, в строительстве и много где еще. Его форма универсальна, позволяет обрабатывать бревна, доски и любые другие формы заготовок из дерева. Но для походных условий такое изделие не годится.

Плотницкий топор не способен рубить стволы и даже ветки, особенно когда дерево попадается плотной породы. С этой задачей успешно справляется так называемое финское лезвие. Благодаря закругленной форме и прорези в нижней части, длинный топор не только рубит дрова, но и колет их. А специфичная заточка позволяет использовать его максимально функционально.

Для плотных пород древесины идеально подходит таежный топор. Лезвие отличается от предыдущих вариантов тем, что угол наклона по отношению к рукоятке острее. Это позволяет ему лучше входить в древесину. Облегченная модель с таким же назначением называется “Олень”. Отличается она только весом в 1 кг против таежного в 1,5 кг.

4 уникальных топора и их работа

Пуласки

Среди самых узнаваемых топоров – пуласки, с резцом напротив режущей кромки., поэтому его еще часто называют топор-мотыга. Он может рубить деревья и расчищать землю для создания противопожарных заграждений при тушении лесных пожаров, а также отлично подходит для прокладки троп в дикой природе, где использование силового оборудования запрещено.

Двусторонний

Эта разновидность имеет сразу две отточенные стороны на лезвии. Лесники обычно затачивают острую кромку с одной стороны, а второе лезвия оставляют более затупленным. Это делает его более универсальным по сравнению с топором для валки леса и реже требует заточки. Плоский профиль и относительно небольшой вес делают его фаворитом. Такой топор использовали в качестве метательного, а сейчас он нашел свое место в строительстве и монтаже.

Топор – не такой простой инструмент, как кажется!

С широкой головой

Режущая кромка широкой или рубящей головы топора заканчивается блочной пяткой. Большинство топориков имеют относительно короткие рукоятки и предназначены для придания формы бревнам для строительных объектов. Бродаксы имеют форму эстакад мостов, шпал и мачт парусных кораблей. Они не имеют себе равных в быстром создании гладких поверхностей.

Валочный

Первоначально сделанный из двух железных плит, сваренных между собой, рубочный топор эволюционировал, чтобы включить в него стальную вставку для долота. Лезвие предназначено для резки поперек волокон, а головка относительно тонкая, чтобы проходить глубоко. Рукоять обычно имеет длину от 75 до 90 см и изогнута для контроля и обеспечения длительного поворота.

10 других видов топоров

Мы собрали самые последние и лучшие из этих универсальных инструментов.

  1. Круизный топор

Изделие отличается изящным сочетанием дизайна и функциональности. Он оснащен кованной вручную плотницкой головой и слегка изогнутой рукоять. При весе 1 кг и чуть более 2 фунтов и длине 55–60 см он одинаково подходит для столярных работ и других работ с деревом, таких как обрезка сучьев и рубка дров.

  1. Топор типа SOG

Учитывая его вес (1 кг) и длину (40 см), вы можете подумать, что этот топор довольно тяжелый, и вы будете правы. Этот смещенный баланс обеспечивает значительную режущую способность, а канавки для щеки минимизируют трение. Идеально плоский обух позволяет быстро работать с кольями для палаток.

  1. Топор охотника

Охотничий топор, который одинаково хорошо режет дерево и кости животных, достаточно короткий (47 см), чтобы его можно было носить в охотничьем рюкзаке. Округлый полированный обух пригодится при снятии шкуры. Скос головы к рукояти обеспечивают хорошее сцепление.

  1. Топорик для колки

Кованый топорик весом 1,3 кг предназначен для работы с поленьями. Ручка из ясеня длиной 45 см с толстым плечом и увеличенной ручкой для уверенного обращения, как одной, так и двумя руками.

  1. Колун Husq­var­na

Длинная борода топора-колуна Husq­var­na позволяет пользователю безопасно двигать плечом для точного управления. Он разработан для столярных работ, но он определенно не будет выглядеть неуместным в охотничьем лагере с его выкованной вручную головой и рукоятью.

Топор – не такой простой инструмент, как кажется!

  1. Томагавк Kangee

Этот устрашающий на вид томагавк имеет режущую кромку, идущую от заднего шипа до выемки для пальца, где головка встречается с рукояткой. Цельная углеродистая сталь с полным выступом не ржавеет, а оболочка Kydex завершает комплект.

  1. Томагавк Woods Chogan

Этот томагавк больше похож на традиционную модель, чем на Kangee, но этот универсальный инструмент предназначен не только для метания. Практически напрашивается превратить колотые поленья в растопку; легко используется для коротких рубящих ударов; всегда ищет что-нибудь, что можно ударить.

  1. Спортивный топор Estwing

Эта модель американского производства – идеальное изделия для похода в лес. Его длина (35 см) и вес (800 гр) прекрасно подходит для выполнения любого количества задач. Привлекательная кожаная ручка дополняет практичный передний край и широкую подушку.

  1. Многофункциональный SP16 SPAX

Созданная по образцу изделий времен Второй мировой войны, головка SPAX из углеродистой стали сочетает в себе 8‑дюймовую режущую кромку, инструмент для взлома и способность открывать и закрывать пожарные гидранты и газовые клапаны. Ребристая полимерная ручка Kra­ton обеспечивает отличный захват, а ярко-оранжевый цвет означает, что ее никогда не потеряют.

  1. Охотничий Ger­ber Myth Hatchet

Топор создан для полевой разделки крупной дичи, коронка Myth имеет широкую 3 ½‑дюймовую режущую кромку на долоте из высокоуглеродистой нержавеющей стали. Ярко выраженные выемки для пальцев и отверстие на голове позволяют ловко манипулировать. При весе менее 450 грамм и габаритах всего 22 см, это простое дополнение к любому рюкзаку для дикой местности.

Читать еще:  Где растет гранатовое дерево

Как правильно точить топор

При заточке топора главное правило – точить без нагрева лезвия. Абразивные ленты отлично справляются с обработкой и заточкой новых топоров. Однако избегайте электрических шлифовальных машин, так как они могут нагреть изделия настолько, что испортят его лезвие.

Старомодные шлифовальные колеса, вращаемые вручную или с помощью педали, с водой для отвода тепла, работают лучше, но их мало.

Топор – не такой простой инструмент, как кажется!

Как заточить топор напильником:

  1. Чтобы подправить топор вручную, закрепите его в тисках так, чтобы лезвие находилось в горизонтальном положении.
  2. Проведите напильником вдоль лезвия от носка до пятки, поддерживая угол от 15 до 20 градусов, чтобы создать вторичный скос, достаточно тупой, чтобы защитить край от сколов.
  3. Подпилите с одной стороны края, пока не образуется заусенец, затем переверните головку, чтобы спилить заусенец. Повторить.
  4. Затем сделайте основной скос под углом 10 градусов вверх по лезвию.
  5. Точильный камень не нужен, но он может удалить мелкие неровности по краю. Масло помогает уносить частицы, чтобы они не забивали камень.

Защитите заточенное лезвие пластиковой оболочкой. Не храните топоры в коже, где могут находиться кислоты и влага. Если возник перерыв в работе, топор убирают в чехол или втыкают в дерево. Для сохранности на зиму прячут в сумку. Используют инструмент только по назначению, во избежание поломок.

Теперь вы точно знаете, что такое топор, каких видов он бывает, как называются все его части, и как заточить инструмент напильником.

Готовим лес для сруба

Готовим лес для сруба

На то, насколько ваша баня будет теплой, прочной и долговечной, в первую очередь влияет качество древесины. Поэтому нужно обратить особое внимание на соблюдение правил заготовки и обработки леса.

Как заготавливали раньше

В старину люди жили совсем не так как сейчас, они были намного ближе к природе, им были близки и понятны многие процессы и явления окружающие их. Жизнь деревенских людей была тесно переплетена с поверьями, знаками и суевериями.
Они руководствовались и следовали им при принятии важных решений. Вот и заготовка леса для домов и хозяйственных построек не обходилась без этого.

Многие обычаи нам сегодня покажутся очень дремучими и даже смешными. Но не нужно недооценивать опыт и знания наших предков, да, некоторые из них вроде бы напрочь лишены рационального зерна, но нужно учитывать, что тогда совершенно по-другому подходили к этому делу.

В то время подметили, что лучше всего заготовку леса для строительства срубов вести зимой. И чем холоднее стоит погода, тем лучше. Считалось, что в морозы содержание влаги в стволах деревьев минимально, а значит, в последствии, оно практически не будет трескаться. Но не только в этом заключается преимущества зимней древесины, более подробно об этом можно прочитать вот здесь.

Лучший лес - зимний

Лучший лес — зимний

Ну если это предписание более-менее сейчас выполняется, то о другом многие даже и не слышали. Оказывается, в старину деревья для своих домов и бань брали с тех участков леса, где было по влажней или наоборот по суше.

Объясняется это очень просто: в не самых лучших условиях дерево растет медленно, годовые кольца тонкие и частые, отчего и древесина получается очень плотной, соответственно она будет крепкой и устойчивой к гниению.
Это же наблюдение использовали и при рубке сруба. Бревно в очередной венец клали так, чтобы его северная сторона с узкими годичными кольцами смотрела наружу.

У многих народов были свои отличительные особенности при заготовке бревен, но в целом они очень схожи и сводились к следующим правилам и поверьям:

— рубить лес нужно в определенный месяц года (обычно это зима, но кой-где и весна),
— обязательна оглядка на фазу луны (растущая, убывающая или полнолуние),
— отбор деревьев по приметам: имеющие двойной ствол, наросты, неправильно растущие ветки и т.п. не годились для рубки,
— обращали внимание как падало срубленное дерево, например, если оно повисало на другом или ломалась вершина, то его не брали,
— не трогали «священные» и «прокудливые» деревья.

Современная заготовка

В настоящее время при заготовке леса в целом стараются следовать древним традициям, но вот поверья и обычаи уже ни кто всерьез не воспринимает.

Лес стараются пилить зимой, хотя и в другие времена года лесозаготовка не прекращается. Из сваленных деревьев для строительства отбирают спелую, ровную, с минимальным количеством сучков и не поврежденную вредителями древесину.

Для возведения бани используют разные породы деревьев, это в первую очередь хвойные — кедр, лиственница, сосна, ель, пихта и лиственные — осина и липа.
Лучшим материалом, с точки зрения долговечности, принято считать лиственницу, со стороны других качеств — кедровую сосну, но, как известно, в центральной части нашей страны эти породы в нужном объеме практически не встречаются, а завозить получается очень дорого. Поэтому наибольшее распространение получили ель и сосна. Они хоть и уступают немного по некоторым показателям, но в общем также неплохи для сруба бани — ровные, прочные, мало подвержены гниению, с приятным ароматом.

Из лиственных пород прочнее оказывается осина, правда, если она хорошенько просушена, не зря в старину из-за нехватки хорошего строевого леса из нее возводили бани по черному.

Заготовленный лес еще зимой вывозится на площадку, где будет рубиться баня и кряжуется — распиливается на бревна нужной длины (как правило 6-8 м). Самым качественным считается так называемый первый рез — первое бревно от комля, но построить баню только из такого кругляка очень расточительно и дорого.
По диаметру на постройку берутся бревна средней величины — от 260 мм до 400 мм, но по желанию, конечно делают и из более толстых.

Раскряжеванный сортимент еще раз сортируют, оценивают его ровность и дефектность. Отобранные бревна затем корят (шкурят) — снимают кору. Это обязательно нужно сделать до наступления тепла, в противном случае под корой могут поселиться разного рода вредители, а чем это будет грозить можете узнать в статье «Защита сруба от жуков и короедов«.

Кроме этого момента есть еще и чисто практический — свежая кора убирается значительно легче, чем с сухого бревна.

2

Шкурят их вручную, это непросто и трудоемко, к тому же требует некоторого опыта. Нужно убрать ее так, чтобы остался последний слой, который будет препятствовать выходу на поверхность смолы. Она же, в свою очередь, впитается обратно, равномерно распределившись по древесине, усилив ее прочностные свойства.

Окоренные бревна укладывают для просушки, а когда они немного подсохнут приступают непосредственно к рубке сруба.

Как в старину, так и сейчас бревна специально не обрабатывают, а оставляют в натуральном виде — кругляком. Но иногда проводят обтесывание с одной или с двух сторон.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector