Как сделать дренажный колодец своими руками

Как сделать дренажный колодец своими руками

На даче или в собственном доме всегда предусматривают дренажную систему. Она помогает уберечь фундамент построек от разрушения. Почва не деградирует, а накопленная жидкость выводится с участка, не образуя болотистые места. Дренажный колодец на даче своими руками можно сделать из подручных средств: старых шин, пластиковой емкости, гофрированной трубы или кирпича. Такие материалы стоят копейки, а система прослужит не один год.

Назначение дренажных колодцев

Дренажную систему обязательно устанавливают на участке, если постройка находится в низине или уровень грунтовых вод выше подвала, когда существует угроза затопления основания дома. Необходим дренаж, если дом расположен на глинистой почве, которая склонна зимой к разбуханию при замерзании нижних слоев.

Назначение дренажной системы:

• колодец понижает давление подземных вод на стены и пол строения;
• не допускает затопление подвала и цокольных этажей;
• очистка сточных вод;
• обеспечивает возможность проведение очистки и обслуживание дренажного трубопровода;
• накопление воды или ее сброс в землю в безопасном месте;
• осушает участок, прилегающий к дому, и отводит воду в грунт.

На заметку!

Дренаж делают во время рытья котлована. Если сделать позже, можно нарушить ландшафт территории. Тогда хозяйственные постройки, оборудование, гараж, садовый участок, огород, бассейн, водоем и т. д. придется переделывать или переносить в другое место.

Основные виды дренажных колодцев

Разные виды колодцев отличаются по назначению, материалам, из которых изготовлены, и параметрам.

• ревизионный (смотровой);
• накопительный;
• перепадный;
• поворотный;
• поглотительный.

С помощью ревизионного колодца проверяют наполняемость труб и оценивают их пропускную способность. Колодец – смотровая шахта, в которую может опускаться мастер и проверять работу всей системы. Обустраивают данный вид дренажа на прямом длинном участке с интервалом труб до 20 м. Иногда смотровой колодец заменяют поворотным. Дренаж устанавливают на поворотах трубопровода.

В накопительной системе собирается вода, поступающая по трубам. В них делают герметичное дно, так жидкость не попадает в почву, а накапливается. Ее используют для полива растений и других нужд. Дренажный колодец своими руками устанавливают на глинистых почвах с плохой фильтрацией.

Поглотительный колодец имеет глубину свыше 3 м, вода поступает по трубам в емкость. На дно кладут слой щебня, сквозь который поступает жидкость. Такая система эффективна тогда, когда воду не получается отводить в общую канализацию или удалять ее каким-либо иным способом.

Материал изготовления дренажных колодцев

На небольшом участке конструкцию можно возвести из старых покрышек. Правда, она не будет столь качественной, как другие варианты сооружений. Дренажные колодцы также обкладывают кирпичом, бетоном, делают из бочек, пластиковых труб или автомобильных шин.

Бетонные кольца армированы металлом. Это повышает прочность конструкции. Кирпичная кладка прочная и долговечная. Она подходит для глубоких и широких шахт.

Пластик – легкий материал. Это упрощает установку колодца. Конструкция может быть цельной или сборной. Для повышения прочности стенки изготавливают с ребрами жесткости. Для малых шахт используют гофрированные трубы.

Важно!

Не следует делать колодец из металлической бочки — материал быстро заржавеет и сгниет.

Расположение на участке

Перед планировкой строительства колодца на участке обязательно соблюдают правила по его расположению относительно других объектов. Все расстояния и нормы указаны в СНиП. Если не соблюдать все эти нормативы, то СЭС не выдаст разрешение на строительство.

Накопительная система герметична, вода в грунт не попадает. Минимальное расстояние для накопительного колодца — 5 м от фундамента жилого помещения. Но лучше этот интервал увеличить до 10 м, если позволяет территория. Это исключит проникновение неприятных запахов в дом и предохранит фундамент от разрушения. Расстояние позволит создать требуемый уклон труб при земляных работах и поможет исправно работать всей канализационной системе.

Расстояние канализации от соседского дома делают не менее 12 м. При меньшем промежутке соседи имеют право подать жалобу в СЭС. Это закончится переносом колодца на новое место и наложением штрафа.

При проектировании сразу двух и более колодцев следует учесть, что расстояние между ревизионными колодцами будет зависеть от диаметра труб и особенностей их установки и расположения. При диаметре трубы 110 мм устанавливают конструкции каждые 15 м, а при размере материала 200 мм промежуток увеличивают до 30 м. При линейном трубопроводе колодцы располагают друг от друга на расстоянии 50 м.

Не рекомендуется располагать дренаж ближе 10 м от водопровода. От скважины или колодца сооружение должно быть удалено на 30 м. Это не даст питьевой воде загрязниться. От построек для содержания домашних животных и скота расстояние от колодца должно быть не менее 12 м, а от душа, бани или сауны – не меньше 8 м.

Важно!

При выборе места учитывают наличие подземных вод и глубину их залегания. Нельзя копать дренажный колодец своими руками при высоком уровне грунтовых вод. Запрещено делать колодцы рядом с выгребными ямами, кладбищами или полями.

Как сделать дренажный колодец своими руками

Перед планировкой работ учитывают время года и погодные условия. Определяют место положения постройки будущего объекта. Во время работ придерживаются правил безопасности. Работать лучше ранней осенью, поскольку подземные воды в это время года располагаются низко. Весной этот уровень значительно выше.

Из бочки

Колодец из пластиковой бочки – экономный вариант дренажной конструкции. Систему можно соорудить сразу из 2-4 бочек — все зависит от глубины колодца. В емкости вырезают отверстия, в которые вставляют трубы для отвода жидкости. В верхней части емкости делают 4-5 вертикальных прорезей глубиной 10-15 см и отгибают пластик в виде лепестков. Они удержат бочку от всплытия.

Материал и инструменты:

• мелкий щебень;
• спанбонд или геотекстиль;
• бочки из пластика объемом 250 л;
• трубы;
• герметик.

Дренажный колодец своими руками из бочки:

1. Вырывают яму размером чуть больше диаметра бочки.
2. На дно ямы насыпают щебень или керамзит.
3. В днище бочки прорезают отверстие. В нем фиксируют патрубок канализационной трубы. Предварительно на нее надевают муфту. Просветы заделывают герметиком.
4. Устанавливают бочку в яму днищем вверх и оборачивают ее геотекстилем. Он предотвратит попадание грунта и проникновение воды на поверхность. Материал фиксируют шнуром.
5. При использовании нескольких бочек тару устанавливают одну на другую. Первую бочку ставят на песчаную подушку толщиной 10 см, которую хорошо трамбуют и выравнивают с применением уровня.
6. К верхней части патрубка подсоединяют дренажную трубу.
7. Засыпают выемки щебнем и песком.

Важно!

Трубы в любом колодце должны разъединяться, чтобы был доступ в систему для чистки конструкции.

Из трубы

Выбирают гофрированную трубу диаметром 460 мм для ревизионной системы и 925 мм для фильтрующего колодца. Длина трубы должна соответствовать глубине вырытой ямы. Это и будет высота колодца, 1/3 его часть должна быть снаружи. Понадобятся также резиновые уплотнители, дно и пластиковый люк.

Дренажный колодец своими руками из трубы:

1. В трубе делают дренажные отверстия на расстоянии 50 см от дна колодца, затем устанавливают резиновые манжеты.
2. Присоединяют пластиковое дно к трубе, заделав все швы битумной мастикой.
3. В яму укладывают песок и щебенку.
4. Помещают трубу на дно канавы, подсоединяют все трубы и при необходимости насос.
5. Все пустоты между трубой и стенками ямы засыпают щебнем.
6. Устанавливают люк.

Совет!

Крышка необходима для каждой трубы, чтобы в систему не попадал мусор. В случае засора труб их промывают большим напором воды.

Из покрышек

Использованные шины могут прослужить еще не один год. Резина обеспечивает защиту от влаги, армированный каркас – прочность конструкции. Чем больше диаметр шин, тем лучше.

Дренажный колодец своими руками из покрышек:

1. Роют круглую яму диаметром на 20 см больше внешнего диаметра покрышек.
2. Засыпают песок с щебнем на дно ямы толщиной 15-20 см.
3. Заливают бетон высотой 10 см.
4. Внутри каждой шины закладывают щебень, чтобы уменьшить усадку конструкции. Это позволит покрышкам плотно прилегать друг к другу.
5. Укладывают шины одну на другую строго вертикально.
6. В шине сбоку прорезают отверстие по диаметру вставляемой трубы. Место стыка герметизируют.
7. Зазор между конструкцией и стенками ямы засыпают щебенкой или галькой.
8. Сверху укладывают плиту с отверстием для люка. Люк накрывают металлической крышкой с ручкой.

Для улучшения качества фильтрации и ускорения дренажа внутри шин устанавливают пустотелую трубу. Недостаток такой системы – низкая герметичность конструкции. Однако дешевый материал можно быстро и легко менять при сбое в работе или повреждениях.

Из кирпича

Для кладки колодца применяют только полнотелый керамический кирпич. Понадобится цемент, песок и вода. Количество кирпича высчитывают по формуле 2*3.14*радиус ямы*глубина колодезной скважины. Кирпич берут с запасом в 10%. Кирпичный колодец делают круглым, квадратным или шестиугольным.

Кирпич кладут на цементный раствор. Применяют также скобы, фитинги и круглые рамы. Если кладку делают в один кирпич, то ширина рамы составляет 250 мм, для кладки в 1.5 кирпича — 370 мм. Снаружи крепят стальной нож. Последующие рамы делают из дерева толщиной 80 мм. Рамы скрепляют с помощью анкеров.

Дренажный колодец своими руками из кирпича:

1. Выкапывают яму, дно выравнивают.
2. Устанавливают рамы.
3. С помощью доски, бревен и подручного материала придают каркасу жесткость.
4. Выкладывают кирпич по кругу на раствор, вставляя сразу дренажные трубы по периметру конструкции. Место стыковки заделывают цементной смесью.
5. Отделывают сверху и изнутри кирпичную кладку по желанию.

Важно!

Форма и размеры колодца должны быть точными.

Обустройство и эксплуатация

Любая система коммуникации нуждается в уходе и обслуживании. Бывают два типа обслуживания: периодическая проверка и механическая прочистка системы. В периодическую проверку входит осмотр и чистка коллекторов и колодцев. Обязательный осмотр делают после сильных ливней и паводков.

Для чистки понадобится дренажный насос. Его опускают в колодец и закрепляют на расстоянии 1 м от дна. Перекачивают жидкость. Под напором подается вода — она разрушает илистые отложения. Время от времени насос достают и очищают фильтр. После чистки накрывают отверстие крышкой.

Капитальное очищение проводят 1 раз в 4 года. Во время работ удаляют отложения на стенках труб, а при необходимости совершают ремонт или замену трубопровода. Детали, лежащие на поверхности, очищают вручную. Если же они встроены в почву, то их промывку выполняют 1 раз в 10 лет по секциям, применяя шланг и насос. Рекомендуется использовать пневматическую установку с валом и чистящей насадкой.

Чтобы предохранить систему от затопления, применяют геоткань, которую укладывают во время монтажа. Чтобы зимой конструкция не промерзала, дрены укладывают ниже уровня промерзания грунта. Это продлевает срок службы глубинного дренажа.

Обустройство своими руками колодца из бетонных колец

Колодец из железобетонных колец — один из самых распространенных вариантов для дачи

Существует несколько вариантов обустройства водопровода на участке. Часто делают колодцы из железобетонных колец. Оформить все можно своими руками, главное — изучить технологию.

Выбор места для сооружения

Сначала следует определиться с местом работы. При этом учитывают ряд факторов. Так, запрещается строительство рядом с источниками больших загрязнений, иначе вода, проходя верхние слои земли, будет впитывать вредные вещества. Это могут быть мусорные ямы или места сбора сточных вод.

При устройстве на уклоне следует выполнять постройку выше источников загрязнения.

Строить колодец не всегда выгодно. При этом учитывают гидрологический фактор. В болотистой местности использовать колодезную воду нельзя.

Прежде чем начать работы по обустройству колодца, следует определиться с местом на участке

Кроме этого, важно обратить внимание на рельеф и тип грунта. Так, на склоне добраться до воды будет проблематично. Место расположения должно быть максимально близко к месту потребления. К тому же это уменьшит расходы на подведение воды. Но близко к дому располагать источник также не рекомендуется. Следует соблюдать интервал в 5 м. Отдельного внимания требует выбор времени копки колодца:

1. Весна. Время активного таяния снега. Копать в такое время не рекомендуется, ведь можно допустить ошибки при выборе глубины. Все зависит от повышения высоты прохождения грунтовых вод. Глубина будет недостаточной, и колодец в холодное время года пересохнет.
2. Зима. Считается лучшим временем для проведения таких работ. Точнее, конец зимы. В это время уровень залегания вод наименьший. Но в холодное время тяжело проводить работы. Зато только зимой можно выкопать колодец в местах, проходящих сквозь плавун.
3. При обустройстве глубоких шахт требуется много временных ресурсов. А работы следует проводить без перерывов. Именно поэтому потребуется правильно распределить время.

Для строительства потребуется как минимум трое работников. Один работает в шахте с помощью лопаты, наполняя землей емкости. Второй работник вытаскивает и относит ведра. Третий заменяет уставшего. Главное — делать все быстро.

Из чего состоит колодец

В основном выделяют наземные и подземные элементы. Глубина скважины должна позволить оборудовать фильтрацию.

Основные части колодца:

1. Оголовок. Представляет собой верхнюю наземную часть. Элемент выполняет защитную функцию, чтобы в источник не попали стоки и осадки. В состав оголовка входит кровельная часть, отмостка, навес и подъемная конструкция. Для декора оголовка можно использовать дерево, камень, штукатурку. Снаружи предусматривают механизм для отвода дождевой воды.
2. Стволы гидротехнического сооружения. Это промежуток между оголовком и дном. Конструкция обладает обсадной колонной. Главная цель элемента – защита бетонных колец от разрушения.
3. Водоприемная часть. Используется для хранения воды. Там жидкость фильтруется и отстаивается.

Водоприемная часть включает обсадную колонну и фильтр. При этом конструкция бывает неполной, полной и с зумпфом. В неполном варианте колонна не доходит до водного пласта и подходит снизу.

Неполная конструкция проста в исполнении и обладает большим литражом воды.

Полный вариант более сложный в исполнении, где обсадная колонна упирается в пласт водонепроницаемых пород. Часть с зумпфом имеет глубину запасов воды 1,5 метра. Применяется для большого количества жидкости.

Возведение конструкции

Удобнее всего выполнять работы в конце лета. Кольца можно опускать в уже вырытую яму или постепенно в процессе рытья. Способ копки зависит от типа грунта и характеристик местности. Для устойчивых пород делают котлован открытым способом.

Этапы возведения конструкции открытым способом:

1. Копка углубления до появления водоносного слоя. При этом диаметр углубления должен быть больше колец на 20-30 см.
2. Заглубление колец в шахту. При этом используют лебедку.
3. Расстояние между кольцами и котлованом засыпается песком, также могут использовать щебень. Швы требуют герметизации.

На хрупких рельефах используют закрытый метод строительства. Сначала следует снять 2 м верхнего слоя. Затем опускают первое кольцо. Дальше работы выполняются внутри него.

Чтобы обустроить колодец, используют железобетонные кольца размером 100-150 см в диаметре и длиной от 40 до 90 см.

При углублении на первое кольцо постепенно накладывают остальные. Это увеличивает давление на грунт, и элементы опускаются ниже. Когда добираются до водоносного слоя, происходит монтаж последнего кольца. Темпы строительства достаточно быстрые, если использовать кольца из бетона.

Когда водоносный слой достигнут, то копку продолжают до увеличения интенсивности пребывания воды. Количество жил при этом должно быть не меньше 3. Когда миссия выполнена, то работы прекращаются и возобновляются на следующий день.

Дальше жидкость из колодца откачивают, а на дно устанавливают фильтр. Для этого используют щебень, большие камни, геотекстильные прокладки. При этом важно не забивать жилы. Высота такой подушки соблюдается в пределах 30-40 см. После этих работ выжидают заполнения шахты водой. Когда уровень поднимается на 150 см, то можно оборудовать подводку труб.

Процедура чистки колодца

При обустройстве колодца и эксплуатации нередко возникает необходимость чистки сооружения. Выполнить процедуру можно самостоятельно.

Советы по чистке колодца:

1. Для начала потребуется обеспечить доступ к первому кольцу. Для этого разбирают оголовок или крышку.
2. Дальше нужно откачать воду. Процедура включает несколько этапов. Сначала она выполняется перед диагностикой, затем в процессе чистки, и окончательный этап — в конце работы.
3. Затем моют и дезинфицируют внутреннюю поверхность колец. Любые органические отложения и налет удаляются с помощью жесткой щетки. Ускорит процесс прибор высокого давления.
4. Дальше проводят визуальную оценку колодца, стенок и дна. Возможно, потребуются ремонтные работы.
5. При необходимости выполняют ремонт внутренней поверхности колодца.
6. Затем избавляются от отложений на дне и ила. Для этого используют ведро и лопату. Обычно количество таких отложений можно уместить в трех ведрах, но бывают и исключительные случаи.

При чистке может возникнуть необходимость в замене донного фильтра. Для этого потребуется гравий. Такой слой очистит воду и укрепит слой грунта на дне. Нередко чистку проводят с помощью насоса.

Установка колодезных колец имеет много особенностей. При работе потребуются помощники. Колодец с кольцами из бетона можно делать несколькими способами. Можно вырыть котлован и опустить кольца, а можно опускать их по мере продвижения копки.

Основные этапы строительства колодца из дерева

Традиционные деревянные колодцы – источники воды с удивительными свойствами, что вполне можно объяснить с точки зрения науки.

Вода из деревянных колодцев сохраняет первозданную структуру, в отличие от скважин и водопроводов. Она не подвергается выкачиванию, действию давлением, не контактирует с синтетическими, другими чужеродными веществами.

Для постройки колодца из дерева надо правильно выбрать место, вырыть шахту и соорудить сруб.

Не забудь поделиться с друзьями!

Возможные места расположения колодца

Сделать от начала и до конца своими руками деревянный колодец не так просто. Чтобы усилия на стали напрасными, нужно внимательно отнестись к выбору места его расположения.

Наши предки знали древние способы определения неиссякающих источников, сейчас этими методами достоверно владеют только деревенские люди почтенного возраста, живущие в глубинке. Для остальных доступны современные технологии, применить которые могут только приглашенные гидрологи.

Поможет сориентироваться на местности беседа со старожилами, которые наверняка знают, где можно сделать колодец. Говорят, что над местами водоносных пластов особым образом концентрируется туман. Обязательно нужно побеседовать с непосредственными соседями, узнать об их опыте использования колодцев, может, даже взять у них воду для пробы и отнести на анализ в лабораторию. Информация, полученная с помощью специалистов, безусловно, достоверна, не подлежит сомнениям, ею можно смело руководствоваться.

Важно учесть, что колодец из дерева нельзя располагать близко к дому, расстояние до которого не может быть меньше 20 м. Расстояние до выгребных, компостных ям, туалетов, канализационных колодцев должно составлять минимум 30 м.

Выбор древесины

Заранее следует позаботиться о древесине, из которой будет сделан сруб. Ее состав принципиально сказывается на долговечности эксплуатации конструкции во влажной среде.

Интересно отметить, что часть бревен, расположенных над водой, служит гораздо меньше, чем дерево, находящееся под водой, распространенные породы которого сохраняются в течение следующего количества лет:

• мореный дуб – 50;
• обычный дуб – 35;
• ольха и сосна – 20;
• береза и верба – 10;
• вяз – 8.

Над поверхностью воды колодец из бруса контактирует с открытым воздухом и разрушается гораздо быстрее:

• мореный дуб в течение 35 лет;
• обычный дуб – 25;
• ольха – 10;
• сосна, береза, верба, вяз – 5.

Мореный дуб отличается особой стойкостью благодаря двухлетней выдержке в проточной речной воде. Морением преследуют две цели: удаление горечи из дерева, которая способна перейти в воду, испортив ее вкус, и увеличение долговечности.

Береза, верба, ольха – это нежелательные породы для изготовления деревянных колодцев. Они не отличаются долговечностью и при редком пользовании водой придают ей тухлый запах. В отсутствие альтернативного сырья при регулярном пользовании колодцем хозяева вполне довольны качеством воды.

Исторически накопились хорошие отзывы о деревянных колодцах из сосны, кедра, лиственницы, срубы из которых характеризуются долговечностью.

Из имеющегося сырья с учетом финансовых возможностей нужно выбрать самое долговечное, потому что ремонт колодца – дело непростое и дорогостоящее. Бревна нужно тщательно осмотреть, ни в коем случае не обрабатывать антисептиками, они не должны содержать гниль, насекомых, крупные сучки.

Основные элементы конструкции

В деле изготовления деревянного колодца нет мелочей, все этапы, начиная с выкапывания шахты и заканчивая сооружением наземной части, являются важными, влияют на качество и количество воды. Обычно колодец из бруса имеет форму квадрата с размерами сторон от 70 см до полутора метров.

На первой стадии делают разметку шахты, затем роют яму, глубина которой составляет минимум полтора, а лучше два метра.

Сборка сруба

Срубы для колодцев собирают на поверхности. Высота сруба должна превышать глубину шахты на три венца.

Конструкция из дерева с внутренней стороны закрепляется вертикальными досками, которые понадобятся только на время спуска, а затем подлежат демонтажу.

Обратите внимание! Наземная часть конструкции может быть собрана любым способом, а внутренняя должна быть выполнена так, чтобы не было никаких выступающих участков.

Венцы фиксируют друг с другом посредством нагелей с длиной, равной 10 см, углы собирают без остатка, в лапу, в полдерева или в чашу.

Сборка углов – удел специалистов с опытом работы, умеющих правильно произвести непростую разметку и вырезать конструкционные элементы.

Можно для этих целей использовать готовые картонные шаблоны, которые расчерчивают и вырезают накануне, потом только прикладывают к брусьям и обводят контуры фигур. Выпиливание соединительных блоков проводят механическими, электрическими или бензиновыми пилами. При работе с деревом механика наиболее безопасна, не искрит и не склонна к воспламенению, но эта работа требует больших физических усилий.

Полная герметичность в результате сборки достигается не всегда, поэтому конструкцию дополнительно фиксируют металлическими скобами.

Опускание в яму

Готовый сруб аккуратно погружают на дно ямы, не затрагивая стен, не допуская их осыпания. Затем наступает одна из самых сложных стадий, которая заключается в углублении ямы. Работник сначала вырывает землю под центрами стен, не затрагивая почву в углах. Затем в образовавшиеся ямки вставляют клинья, на которые опирается брус.

Только после этого начинают вычищать землю под углами. Когда дно выравнивается, клинья выбивают и весь деревянный сруб опускается. Так делают до тех пор, пока не достигнут глубины водоносного слоя. Каждый раз после очередного погружения сруба деревянный колодец наращивают сверху дополнительными венцами.

Легко сказ складывается, да не так легко дело делается. Иногда сруб «не хочет» погружаться в шахту, а пытается застрять в грунте. Тогда в ход идет физическая сила мастеров, они забивают сруб кувалдой в выкопанную яму.

Наращивание венцов

Если умеренных усилий для успеха не хватает, а большие старания могут привести к деформации конструкции, то венцы начинают наращивать снизу по мере углубления шахты. Процесс может усложняться выступающей водой из приближающегося водоносного пласта. При появлении большого количества жидкости на дне ее вычерпывают ведрами или откачивают насосами.

На некоторых типах грунтов наращивать венцы снизу невозможно из-за опасности обрушения сруба. В таких случаях используют систему залогов – бревен длиной большей, чем у сруба.

Залоги закладывают в вырытые с двух противоположных сторон ямы, погружают их в самый низ шахты под сруб, чтобы он обрел надежную опору и не обрушился. Затем выкачивают воду, делают нижние венцы, постепенно углубляясь в грунт. Перенос залогов по этапам позволяет погрузить конструкцию на глубину водоносного пласта и обеспечить колодец из дерева постоянным поступлением воды.

Дно шахты покрывают слоем песка с крупными зернами, затем гравия или крошки из щебня. Эти фильтрующие материалы создадут слой, предотвращающий помутнение воды при взбалтывании во время пользования деревянным колодцем.

Для обеспечения воздухообмена в шахте полезной бывает установка неподалеку от сруба вентиляционной трубы. Ее просто закапывают в землю на глубину шахты.

Внешнее оформление

Верхнюю часть колодца из дерева называют головкой, уделяют внимание ее возведению не только из-за любви к декоративным эффектам. Головку делают так, чтобы ее высота достигала около 1 метра над уровнем грунта, снаружи ее плотно обшивают досками для защиты от пыли, мусора, грязи, травы.

В зонах сурового климата с низкими зимними температурами обшивку верхней части удваивают, изготавливая второй дощатый слой на расстоянии около 150 мм от первого. Нишу между двумя ограждениями засыпают любым доступным теплоизолирующим материалом: опилками, шлаком, стружками в отдельности или в смеси.

Отверстие колодца накрывают деревянной крышкой, которую крепят с помощью петель или специальных пазов.

Над крышкой возводят навес, который часто называют зонт, или домик.

Санитарные аспекты

Вокруг колодца всегда должна соблюдаться чистота, обрамляют его дренажной зоной. В идеале для этого вокруг по периметру убирают почву на глубину, достигающую двух метров, и ширину, достигающую метра. В ров помещают жирную глину, утрамбовывают, а сверху делают бетонную подушку.

Если колодцем пользуются не очень часто, то регулярно нужно проводить профилактическое откачивание воды. Хотя бы раз в месяц внутренность нужно внимательно осматривать, освещая электролампой. Воду можно доставать с помощью вращающегося блока, что чаще всего и делают. Журавли над колодцами теперь встречаются очень редко, в основном на иллюстрациях к народным сказкам.

Когда лучше делать колодец

Выбор времени для рытья колодца важен не только с точки зрения обеспечения комфорта для работника, но и для успешного наполнения шахты водой. Зимой по понятным причинам таким строительством никто не занимается.

Ранней весной начинается таяние снега, объем уровня воды в водоносных пластах повышается. Если начинать рыть шахту в этот сезон, увеличивается вероятность неверно оценить требуемую глубину. Появившаяся на дне ямы вода может быть обусловлена таянием снега. Если на этом остановиться, то потом летом выяснится, что вода в колодце отсутствует. Поэтому нужно подождать месяц после окончания таяния снега и исчезновения последних проталин с поверхности грунта и можно приступать к строительству деревянного колодца.

Лето и начало осени – это самый удачный период для работы, уровень воды пришел в равновесие, на него можно смело ориентироваться.

Колодец на даче

Хорошо, когда на загородном участке есть централизованное водоснабжение, а если нет? В этом случае создание колодца на даче станет наилучшим выходом из положения. Но прежде чем приступить к строительству колодца, следует иметь представление о том, что он наполняется за счёт забора подземных вод, поэтому его следует располагать подальше от свалок и выгребных ям, на расстоянии не менее 28-30 м от источника загрязнения.

Кроме того, поинтересуйтесь, насколько глубоко залегают грунтовые воды на вашем участке. Для этого мало просто поговорить с соседями о гидравлической обстановке, лучше пригласить специалистов. Поверьте, затраты на профессиональную консультацию гидрологов окупят себя сторицей.

Обычно выделяют 3 слоя залегания воды: верховодка, грунтовые воды и артезианские воды. Первый, самый неглубокий слой, редко используют для добывания воды, вода в нем недостаточно чистая и количество ее сильно зависит от осадков. Второй слой пригоден для колодца, но вода в нем не под напором, поэтому стоять она в колодце будет на той же глубине, где и залегает. Обычно в такие скважины устанавливают насос для подачи вода наверх. Самый глубокий слой — артезианский, вода в нем под давлением и при пробитии слоя начинает извергаться наружу и даже фонтанировать. Но докопаться до него можно лишь при помощи специального оборудования, порой эти слои залегают на сотни метров вглубь земли.

Лучшее время для создания колодца — поздняя осень, именно тогда воды опускаются на максимальную глубину, что позволяет без проблем выкопать глубокую шахту, в которой всегда будет вода.

Итак, вы определились с местом для устройства колодца на даче и готовы нанять мастеров. Не торопитесь. Сначала определитесь, какой именно колодец вам нужен: шахтный или буровой (его иногда называют трубчатым).

Буровой колодец на даче

Буровые колодцы более долговечны, нежели шахтные (особенно — сделанные старыми «дедовскими» способами), и намного безопаснее в экологическом плане. Буровые колодцы обычно строят на местности, где грунтовые воды близко залегают к поверхности. Как и следует из названия, буровые колодцы создаются путем бурения скважины. Специальное буровое сверло, так называемую буровую ложку, проворачивают, пока оно не заполнится землей, после чего его поднимают, опустошают и продолжают бурение. Благодаря такому способу буровой колодец можно сделать очень узким.

В скважине укрепляют металлические или асбестоцементные трубы диаметром не менее 15 см, а сверху устанавливают защитное устройство от мусора, механизм для подъёма воды и навес (можно декоративный). Подобные колодцы не бывают глубже 20 м.

Шахтный колодец на даче

Если над водоносным слоем находятся каменистые породы, затрудняющие бурение, придется делать шахтный колодец. Шахтный колодец роется обычными методами, земля из него удаляется ведрами или бадьями на веревке, поэтому шахта довольно широка, 80-120 см. Максимальная глубина для него 20-25 м, и чем он глубже, тем меньше вероятность загрязнения колодезной воды. Неглубокий шахтный колодец можно выкопать самостоятельно, используя при этом простые подручные инструменты: штыковые лопаты, ломы и специальные ёмкости для выемки грунта (вёдра или бадьи). Но чтобы заглубить скважину на приличное расстояние, требуется специальное оборудование. На дно колодца засыпают слой гальки и щебня высотой 30-50 см для фильтрации воды.

Чтобы колодец на даче служил вам много лет, следует, как можно более прочно закрепить его стены. Тут имеется несколько способов.

Деревянный сруб

Древнейший дедовский способ. Для сооружения колодезного сруба из дерева лучше всего подходят брёвна диаметром 10-15 см или толстые доски. Технология укрепления стенок шахты такова: сначала роют неглубокую скважину под высоту бревна или доски, затем устанавливают в неё готовый сруб. Затем подкапывают почву под срубом, постепенно заглубляя его и освобождая место для следующего венца, потом на первый сруб устанавливают второй, третий и т.д. – пока готовая конструкция не достигнет слоя грунтовых вод. А чтобы венцы сруба не рассыпались, их прочно скрепляют вертикальными досками.

Бетонирование

Внутри скважины ставят опалубку (форму с уложенной по периметру металлической арматурой), которую заливают раствором для бетонирования. В раствор рекомендуется добавить битый кирпич, гальку или щебень. Через 2-3 дня, когда первый слой опалубки хорошо застынет, приступают к сооружению и заливанию раствором следующих слоёв. Так поэтапно закрепляют стены колодезной шахты.

Железобетонные кольца

В последние годы при строительстве колодцев всё чаще применяют железобетонные кольца. Этот способ позволяет заглубить скважину на какое угодно расстояние. Суть метода довольно проста: изначально выкапывают небольшую яму под колодец, по размеру одного или 2-х бетонных колец, и устанавливают кольца в яму. После при помощи специального оборудования подкапывают грунт снизу, при этом уже установленные железобетонные кольца опускаются, освобождая место для следующих. Кольца надёжно скрепляют между собой прочной металлической арматурой.

Таким образом, происходит постепенное заглубление шахты, а когда колодец достигнет уровня подземных вод, установку колец заканчивают, приступая к следующему этапу работ – цементированию зазоров между кольцами. Потом на дно колодца засыпают гравий на высоту 50-70 см (это необходимо сделать для фильтрации подземных вод). Всё – колодец на даче готов, осталось только установить крышку, водоподъёмник и соорудить красивый навес. Обычно вокруг подобных колодцев выкапывают котлован радиусом 1,5 м, глубиною в 1 м и заполняют его глиной. Это требуется для того, чтобы избежать попадания в колодезную шахту загрязнённой воды с поверхности.

Кирпич или камень

Можно укрепить стены колодца кирпичом или камнем, но этот способ не позволит наращивать шахту, то есть вы сразу должны подготовить скважину нужной глубины. Кроме того, подобные скважины не бывают глубже 7-ми метров, а использовать кирпич или камень для закрепления стен можно только на глинистых и/или суглинистых грунтах. Сама работа несложная: по окружности скважины производится кирпичная или каменная кладка с использованием цементно-песчаного раствора.

Здесь есть маленький нюанс: делая кладку в нижней части колодца, добавляйте в цементную смесь как можно меньше воды, для верхней части колодца можно использовать обычные стандарты. Для скрепляющего раствора рекомендуется использовать высококачественный компаундный цемент.

Но каким бы способом ни был построен ваш колодец, для того чтобы он удачно вписался в ландшафтный дизайн, желательно его задекорировать. Вот где воистину огромный простор для фантазии! Вы можете построить колодец на даче «с журавлём», оформить крышу навеса в арабском стиле, украсить опоры навеса резьбой (если они из дерева) или орнаментальной росписью.

Думайте, экспериментируйте и не забывайте, что колодец символизирует женское начало, в нём чувствуется некая тайна и даже волшебство. Существует множество легенд, связывающих колодцы с подземным миром, им приписывается свойство исполнять желания, соединять любящие сердца и приносить удачу.