Как улучшить глинистую почву на участке

Как улучшить глинистую почву на участке

Как улучшить глинистую почву на участке? Об этом я впервые задумалась, когда в конце 80-х получила в Крыму на берегу Азовского моря дачный участок в 6 соток на месте бывшего окультуренного пастбища. Земля для тех мест неплохая, там сеялись раньше многолетние травы для выпаса, но довольно тяжёлая, глинистая. Я её глубоко перекопала, всю траву выбрала и вынесла подальше. Так советовали в умных книжках специалисты по так называемому “традиционному” земледелию.

Песок для глинистой почвы

Многие дачники стали завозить песок для улучшения почвы и уверяли, что от песка земля у них станет как пух. Купила целый “Камаз” мелкого песочка и я. Вёдрами растащила всё по участку и перекопала. Это был тяжёлый труд, который в итоге оказался почти бесполезным. Потому что о необходимости мульчирования органикой я тогда не знала.

Через 2 –3 года, после нескольких перекопок, уже было не понять, куда делся песок, а земля не стала рыхлой, как я надеялась. После поливов или сильного дождя она всё так же превращалась в непроходимое липкое месиво, а после высыхания твердела как камень. Мне даже казалось, что высохшие глыбы становятся с каждым годом всё твёрже.

Возможно, так оно и было.

В то время земля рассматривалась не как живой организм, а как субстрат, в который надо вносить определённые вещества: песок или глину, минеральные удобрения. Два раза в год надо было вспушать огород перекопкой, убирать все растительные остатки. Разбивать после дождей засохшую корку, разравнивать грабельками … Ну, вы сами знаете.

Что же надо делать для улучшения глинистой почвы?

1. Сделать дренаж

На подтапливаемых глинистых участках надо прокопать дренажные канавки или даже вырыть в пониженной части участка мини-водоёмчик для стока лишней воды.

Хорошо, если глина красная, с ней можно работать. Если же на участке зелёная или синяя глина – это слой глея, на нём ничего расти не будет. Рекомендуют его полностью убирать и заменять почву на участке. Это легче написать, чем сделать. Опыта работы с синей глиной у меня нет, но попробовала бы сделать высокие грядки.

Овощи выращивать на высоких грядках, заложив в основание брёвна, ветки, органический мусор. Деревья высаживать на холмики.

На больших площадях делается топографическая съёмка и устраиваются валоканавы для равномерного распределения воды. В пониженной/подтапливаемой части делают водоём.

2. Внести органику, песок, гравий и каменную муку

Мой участок располагался на пригорке и в дренаже не нуждался.

Его надо было перекопать (только в первый год), внеся компост/перегной и на каждый квадратный метр по ведру песка и мелкого гравия. А также известь, мел, доломитовую муку или цемент, уже непригодный для строительных работ, или другой доступный источник кальция. В условиях Крыма это каменная мука и крошка – отходы производства карьеров для разработки камня.

Каменная мука хорошо структурирует почву, склеивает мелкие пылевидные частицы в рыхлые комочки. Она оживляет любую землю, хоть глинистую, хоть песчаную, в ней много микроэлементов, и овощи получаются особенно вкусными.

Помню, мои родители в Крыму после постройки дома из белого камня ракушечника вывозили и сваливали тачкой на грунтовую дорогу каменную крошку и пыль. Они собирались на месте складирования и распилки камня что-то посадить и считали, что «тырса» будет плохо влиять на рост растений. Много каменной муки смешалось с землёй и осталось лежать на месте будущего сада, и родители думали, что испортили землю.

Но именно здесь ещё долгие годы вырастали самые пышные и красивые цветы: бульденеж, ночная фиалка, петунии, георгины разных расцветок и форм. На таком же «затырсованном» месте вырос мощный грецкий орех: орехи собирали мешками. Инжир давал за сезон метровые приросты и обильно плодоносил.

Особую ценность представляет собой каменная мука из лавы, гранита и базальта, благодаря большему содержанию микроэлементов.

Известь и цемент вносятся дозированно, смотря какая кислотность почвы.

Песок, по биосистеме А.Кузнецова, вообще, полезно рассыпать тонким слоем по поверхности любого участка каждый год. Сверху мульчировать доступными материалами: опилками, скошенной травой, рисовой шелухой, виноградными выжимками, соломенной сечкой, трухой от сена и т.п. В сухом климате мульчу надо поливать. Под слоем влажной мульчи силикатные бактерии перерабатывают песок, переводя кремний в доступную для растений форму. Кремний укрепляет ткани растений, повышет иммунитет к засухе, болезням и вредителям. Повышается урожайность, улучшается вкус плодов.

3. Посеять сидераты

В первые 1-2 года я бы отвела половину участка или даже больше для однолетних сидератов, пригодных для жаркого засушливого лета (ячмень, гречиха). Сидераты подкашивала и мульчировала ими почву под растениями. Косила траву на заброшенных участках для мульчи.

На засаженной овощами части участка в конце лета – начале осени после уборки овощей сеяла горчицу, рапс, брюкву, дайкон, редьку масличную и получала к следующей весне готовую к посадке рыхлую замульчированную почву.

4. Мульчировать почву другой доступной органикой

Изучала бы местные возможности для пополнения мульчи: где можно купить подешевле соломенную сечку, опилки, фруктовый жом, отходы виноделия и т. п.

Кстати, лузгу подсолнечника (отходы маслобойных заводиков) лучше, видимо, не применять. У меня с нею был негативный опыт позже, в другом саду: после мульчирования лузгой подсолнечника остановился рост рассады перца, огурцов и пряных трав. Всё чахло, пока не догадалась сгрести и убрать лузгу подальше, для перегнивания.

Если берёте газонную траву у соседей, то надо удостовериться, что они не опрыскивают газон гербицидами от сорняков. Я однажды такой травой с раундапом загубила отличные помидоры в цвету.

При внесении листового опада и измельчённых веток слой тёмной плодородной почвы нарастает быстрее, чем при внесении травы.

Опилки после внесения на поверхность почвы рекомендуют пролить из лейки раствором какого-нибудь азотного удобрения (карбамид, аммиачная селитра), 60 – 80 гр на 10 л воды. Или замочить в аналогичном растворе до внесения в грунт. Я этого не делаю. Вместо этого поливаю слой мульчи питательными органическими растворами из крапивы и отходов с кухни с ЭМ.

В холодном климате весной надо сначала дождаться, когда грядки прогреются, а потом уже укрывать землю мульчей.

Если хочется побыстрее, то делаем так. Ранней весной после схода снега сгребаем остатки старой мульчи на дорожки и накрываем грядки для прогрева прозрачной плёнкой. На ночь я накидываю поверх прозрачной плёнки ещё и чёрный нетканый материал для защиты от теплового излучения в ясные морозные ночи. Как только земля прогрелась до нужной температуры, сею или высаживаю рассаду и мульчирую. Ближе к лету и жаре постепенно увеличиваю слой мульчи.

5. Не перекапывать

Как улучшить глинистую почву, не испортив её излишней обработкой? С моими сегодняшними знаниями, я бы после внесения в почву песка, гравия, каменной муки, компоста и первичной перекопки для удаления многолетних сорняков, никогда бы больше не копала землю. Важно только песок и гравий распределить равномерно по всему объёму земли. Если получится “слоёный пирог”, то вода будет по слою песка уходить с участка и не смачивать более глубокий корнеобитаемый слой.

В глинистых почвах содержится много питательных элементов, хватило бы на сотни лет. Но они находятся в недоступной для растений форме.

Перевести питательные элементы почвы в питание для растений помогут бактерии, микориза, дождевые черви и множество других существ. Они живут только в почве с большим содержанием органики. Будет органика – сразу же появятся, как из ниоткуда, сами по себе дождевые черви и сотни видов других животных и бактерий. Каждый вид этих организмов живёт только на определённой глубине.

Гифы грибов оплетают тонкие корни растений и увеличивают доступный объём питания в несколько раз.

При перекопке огорода разрушается весь этот тонко сбалансированный мир, жизнь надолго исчезает, падает плодородие.

Итак, как улучшить глинистую почву?

Для того, чтобы улучшить глинистую почву, надо сеять сидераты, постоянно мульчировать поверхность органикой и почву никогда не перекапывать.

При необходимости сделать дренаж или валоканавы.

При первой и единственной перекопке внести гравий, песок и известь/каменную муку/доломит/цемент – то, что более доступно. Каменная мука предпочтительнее, она действует мягче и дольше.

С известью или цементом важно не перестараться: от избытка извести страдают многие ягодные кустарники, а картофель заболевает паршой.

Слишком толстый слой слежавшейся мульчи не пропускает воздух в почву. Кроме этого, в толстой мульче могут размножиться слизни. От слёживания траву и, особенно, листву в мульче надо переслаивать обрезками веточек, стружкой, хвоей и т.п. В сухом и жарком климате мульчу надо перидически поливать. Почвенные микроорганизмы и дождевые черви живут и перерабатывают мульчу только, если она влажная.

Ежегодно весной дополнительно вносить под мульчу небольшой слой песка. Сначала рассыпается песок по остаткам старой органики, потом всё прикрывается новым слоем мульчи.

Поверхностное внесение органики – главное условие улучшения глинистой почвы.

Какой станет почва после улучшения?

Эти и другие методы природного земледелия мне довелось применить через десятки лет на другом дачном участке с плотным суглинком. За четыре года земля под мульчей, без перекопки, засеиваемая в конце лета сидератами, стала пружинистой, пористой. В неё без труда, одним движением руки входят деревянные колышки на глубину до 30 см, и это только начало.

Что растёт на глинистой почве

У меня на довольно плотном суглинке когда-то росли и пышно цвели пионы, хризантемы, жасмин, лилейник, ирисы, астры, розы, сирень, космея, бархатцы, настурция. У соседей ещё и туя с кипарисом, лещина и калина. Из плодовых и ягодных – ирга, яблоня, груша, терновник. Корнеплоды получались плохо, кроме свеклы, свекла растёт везде хорошо. Батат был деформированным, как и морковь, урожай – на троечку. Топинамбур, горох и бобы росли очень хорошо на всех испробованных почвах.

Как осушить сырой участок: 5 способов + без дренажа

Если вы владелец заболоченной территорий или вам достался участок с высоким уровнем грунтовых вод, то в этой статье вы разберетесь, как осушить сырой участок своими руками, с минимальными затратами времени и денег.

5 способов осушить участок

Чтобы узнать, как правильно осушить участок, следует рассмотреть все возможные варианты. А далее уже определить, какой подходит именно вам.

Поверхностный дренаж

Осушить земельный участок можно и без использования труб, для формирования дренажа используются канавы, проложенные на участке и по периметру зданий. Таким образом, влага будет собираться с участка и перенаправляться к накопительным ямам, из которых откачиваться насосами.

Глубина канав зависит от степени и уровня заболоченности, обычно это 400 -700 мм, заглубленность ямы до 1000 мм. Яма выполняется в форме конуса с узкой нижней частью. Верхний диаметр примерно составляет 2 м, а нижний 0,7 м.

Для сохранения геометрии ям в них можно установить дренажные колодцы.

Недостаток такой конструкции:

• постоянное осыпание сточных канав;
• периодическое загрязнение каналов;
• система занимает много места.

• невысокая цена;
• осушение дачного самостоятельно;
• высокая скорость проведения работ.

В этом случае каналы не промываются водой с высоким давлением.

Закрытая система

Провести подобный дренаж своими руками не получится, поскольку здесь необходимы специальные знания и оборудование. Это самая прогрессивная и эффективная система, которая практически не занимает место. Все элементы находятся под землей.

Различают дренаж двух типов.

Прифундаментный — локально защищает здания и сооружения от попадания влаги. Он укладывается по периметру объекта на глубину ниже фундаментной подушки. Такая система обеспечивает защиту дома.

Если участок небольшой, можно установить оборудование на некотором удалении (2 — 3 м) от фундамента, и, таким образом, защитить большую площадь.

Общий — снижает обводнение всего участка. Формируется в виде «елочки» (система с основным водоотводным каналом) или лучей с расстоянием 8 — 10 метров.

Такое положение не дает воде скапливаться, она полностью отводится через дрены. Заглубление труб проводится на 400 — 600 мм в зависимости от влажности почвы.

Технология закладки системы общая для обоих случаев.

1. Дно сформированной канавы отсыпается гравием и песком.
2. На него укладывается водопроницаемый геотекстиль с запасом по ширине.
3. На геотекстиль укладывается дрен – перфорированная пластиковая труба.
4. На трубу отсыпается еще один слой гравия.
5. Геотекстиль заворачивается, канава выравнивается с уровнем поверхности.

На поворотах и через каждые 50 метров устанавливаются смотровые колодцы.

Это стандартные конструкции, через которые можно следить за работой системы и проводить периодическую очистку. Основной колодец монтируется в самой нижней точке участка.

Попавшая туда вода отводится с помощью дренажного поплавкового насоса. Если некуда отвести воду, можно установить большую накопительную емкость и использовать ее для технических нужд или полива летом.

В остальных случаях вода из дренажного колодца выводится за территорию в канаву или естественный водоем.

При закладке трубопроводов необходимо обеспечить естественный уклон для движения воды самотеком. Он составляет примерно 20 — 30 или 3 — 6 см на каждый погонный метр.

Постепенно трубы будут засоряться и заиливаться. Их очистка проводится примерно раз в 2 — 3 года. Для этого система заполняется водой под давлением с максимальной возможностью откачки.

Иглофильтровальные системы

Осушение участка с высоким уровнем грунтовых вод проводится по специальной технологии. На концах труб, входящих в конструкцию, смонтированы иглофильтры, которые представляют собой стальные трубы с отверстиями на концах. Для защиты от попадания грунта в трубе монтируют латунные или полимерные сетки.

Все иглофильтры подсоединяются в систему и подключаются к вакуумному насосу.

Таким способом можно снизить уровень грунтовых вод до глубины 4 — 5 метров. Если требуется осушить болотистый массив, оборудование можно установить каскадно, в несколько ярусов, и обеспечить удаление влаги с глубины до 20 метров.

Осушение участка с помощью такой системы очень трудоемкое и затратное. Обычно это временная мера, для стабилизации уровня воды, пока ищут другие возможности.

Выбор способа осушения лучше доверить специалистам, которые проведут расчет, исследуют уровень воды и состав грунта и предложат оптимальное решение.

Провести дренаж участка своими руками можно в условиях небольшого обводнения некоторых зон или для защиты строений от подтопления.

Растения осушающие участок

Еще один недорогой, эффективный и экологически чистый способ осушить участок — высадить по его периметру влаголюбивые растения.

Если проявить фантазию, можно не только спасти остальные насаждения от избытка влаги, но и устроить прекрасный парк на даче.

К влаголюбивым деревьям относится ива, береза, клен и др. Для плодовых деревьев почва с высоким уровнем подземных вод малопригодна, поэтому при выборе сортов следует отдать предпочтение растениям с поверхностной корневой системой.

После дренажных работ повышается кислотность почвы, поэтому нужно провести обработку щелочными растворами. Таким образом, повысится плодородность и расширится спектр культур, которые можно беспрепятственно выращивать.

Отсыпка участка

Следующим этапом для полного осушения участка является отсыпка поверхности песком.

Для этого проводятся замеры высот поверхности и вычисляется необходимая кубатура. Для проведения работ достаточно поднять наиболее высокую точку на 200 мм.

Отсыпка производится на всей территории, исключая хозпостройки и жилые строения. Под фундамент «монолитная плита» формируется отдельный «пирог» из нескольких слоев гравия и песка с защитой от влаги.

• Песок обладает определенным весом и, ложась на грунт, выдавливает остатки влаги в дрены.
• Материал обладает высокой дренирующей способностью, на его поверхности не скапливается вода.
• На песчаную поверхность можно отсыпать плодородный слой и организовать подготовленный газон.

Для этой операции можно использовать недорогой строительный карьерный песок, недопустимо содержание в составе глины. В результате проведения работ мы получим сухую территорию, готовую к дальнейшему использованию.

Здесь можно возводить любые здания, выращивать деревья и сельскохозяйственные культуры.

Выводы о главном

Самостоятельно осушить земельный участок можно несколькими способами, но если вы не готовы проводить тяжелые земляные работы, не обладаете достаточным опытом и знаниями, эффективней поручить это специалистам.

Для правильного выбора дренажа следует учесть следующие факторы:

• состав и водопроницаемость почвы;
• размеры и форму котлована для будущей постройки, вес здания;
• уровень подземных вод в зависимости от сезона (применяется наивысший показатель);
• возможность сезонных паводков из-за таяния снега и осенних осадков;
• скорость перемещения и направления подземных вод.

Все факторы можно предусмотреть только после геодезического анализа грунта, в некоторых случаях применяется пробное бурение.

Способы окультуривания глинистой почвы

Итак, вы наконец-то обзавелись своим клочком земли площадью в шесть соток и с воодушевлением принялись осваивать искусство и науку любительского овощеводства. Но тут обнаруживается, что ваш столь долгожданный дачный участок находится на глинистых почвах, на которых, как известно, лишь сорняки чувствуют себя как дома. Улучшение глинистой почвы — дело не из легких, но и не такое уж безнадежное, как может показаться на первый взгляд. В любом случае, вам, можно сказать, повезло приобрести участок на глине, а не на песке.

Делаем глинистую почву плодородной

Действительно, глинистая земля отличается плотной, тяжелой структурой, при этом она также обычно излишне влажная и холодная, содержит мало воздуха и обеднена питательными веществами, наличие которых является обязательным условием получения устойчивых урожаев огородных культур.

Однако по сравнению с песчаниками такие грунты обладают гораздо более высоким потенциалом в плане плодородности: они хорошо аккумулируют воду и минеральные соединения, вносимые вместе с удобрениями, а плодово-ягодные деревья и кустарники, высаженные в глинистую почву почву после ее окультуривания, значительно лучше развиваются и плодоносят гораздо дольше, чем на песке. Так что вкладывать деньги и усилия в улучшение глинистого грунта однозначно стоит.

Первым этапом повышения плодородия вашего глинистого участка должно стать его осушение. С этой целью по его периметру прокладывают дренажные канавки, либо делают дренаж под землей из специальных труб.

Можно совместить полезное с приятным и обустроить в самом низком месте участка искусственный водоем, который также будет выполнять и дренажную функцию, собирая лишнюю влагу в периоды весенних подтоплений. Таким образом, вы сделаете более благоприятным не только водный, но и воздушный режим для ваших растений: в подсушенной почве их корни будут иметь возможность дышать более свободно.

Далее вам необходимо определить кислотность почвы на ваших шести сотках.

Как правило, на глинистых, необработанных участках она смещена в кислую сторону, что является крайне нежелательным для большинства овощных культур.

Нормализуют кислотность с помощью известкования, после которого изменится к лучшему не только химический состав почвы, но она также станет более воздухопроницаемой и комковатой. Известь можно с успехом заменять мелом, доломитовой или фосфорной мукой (более детально о способах скорректировать ph вашего огородного грунта можно узнать в статье «5 способов уменьшить кислотность почвы»).

Конечно, самые точные результаты о значениях кислотности почвы на участке вы получите, прибегнув к услугам агрохимической лаборатории, но приблизительно рассчитать необходимые дозы известковых материалов вам поможет ряд народных методов, описанных в статье «9 способов определить кислотность огородного грунта».

Как разрыхлить тяжелую почву

Следующим шагом в улучшении глинистой почвы должно стать внесение повышенных норм разрыхляющих материалов, которые не только помогут сделать ее более структурной, но и обогатят ее питательным веществами. В качестве таких материалов используют любую доступную органику: торф, навоз, компост, растения-сидераты (особенно бобовые).

В авторитетных источниках для подобных целей часто рекомендуют вносить в почву песок, однако, по моему мнению, это далеко не оптимальный вариант. Во-первых, окультуривание участка в этом случае влетит вам в копеечку, а во-вторых, не будем забывать, из чего делаются кирпичи. Опилки также не являются лучшим выбором в этом плане, так как они еще более закисляют глинистый грунт.

Вышеперечисленную органику разбрасывают равномерным слоем по всей поверхности участка и затем перекапывают почву на глубину 20-25 сантиметров. Имейте в виду, что подобная операция будет иметь желаемый эффект, если ее повторяют ежегодно (желательно осенью) на протяжении нескольких лет.

В самую последнюю очередь вносят минеральные удобрения исходя из состава данной почвы и потребностей овощных культур, которые планируются к выращиванию на этом месте. В принципе, процесс окультуривания глинистой почвы должен продолжаться и в сезон за счет регулярного мульчирования грядок перегноем и компостом, растительными остатками, внесения жидких подкормок и т.п. А результатом подобных многолетних и неустанных усилий станет кардинальное улучшение глинистых почв, которые по плодородности смогут сравниться с прославленными черноземами.

Вот, посмотрите небольшой ролик об основных свойствах глинистой почвы и способах улучшения ее плодородия.

Как правильно копать колодец на глину

Если контрольное бурение показало, что на вашем участке водоносный слой идёт в глине – готовьтесь непрерывно контролировать все колодезные работы. Чтобы колодец на глине нормально работал, копать его надо особым образом. Иначе воды будет очень мало или не будет вовсе. К сожалению, из десяти колодезных бригад восемь считают “строительством колодца” вкапывание колец и обустройство наземной части. Но это работает только на хорошей жиле в песке. Вам предстоит узнать, что надо для работы колодца на глине и добиваться этого в процессе работ во что бы то ни стало. Потому что исправлять ошибки испорченного колодца “потом” в большинстве случаев не получается. Быстрее, легче и дешевле выкопать новый колодец.

Как работает обычный колодец на песчаной жиле

Вода под землей может идти в широкой песчаной жиле. В песке вода течет легко. И когда при вкапывании колец нижнее достигает такого водоносного слоя, вода начинает активно поступать в свободное пространство и поднимается на кольцо и больше. Если жила хорошая, на дне часто видны бьющие ключи. Это так называемый колодец на песке, ниже – его схема. Устройство такого колодца достаточно просто, главное – сделать глиняный замок, чтобы вдоль стенок в источник не попадала дождевая и талая вода.

1 – глиняный замок, 2 – водонапорный слой (глина) 3 – водоносный слой (песок)

Как работает и чем отличается колодец на глине

Но бывает и так, что мощного водоносного песчаного слоя в пределах участка не обнаружено. Водоносный слой есть, но вода в нём идёт по песчаным прожилкам в глине. Эти песчаные прожилки можно увидеть на срезе колодезной ямы: желтые вкрапления песка, по которым понемногу начинает стекать вода. Понятно, что и скорость воды, и её объём будут намного меньше. Но при правильном обустройстве колодец на глину вполне в состоянии обеспечивать нужды дачного дома. Правильное обустройство подразумевает устройства входа для воды и создание накопительного объема.

Правило 1 колодца на глину: увеличение объёма для накопления воды

Ещё раз: вода в колодце на глину будет набираться неспешно. И чтобы её хватало, объем для накопления следует планировать заранее. Один из вариантов – использовать кольца не стандартные (метровые), а увеличенные – двухметровые. Один из колодцев в моём питомнике как раз так из сделан – четыре кольца диаметром два метра. Тут есть две проблемы. Во-первых, мало предприятий производит такие кольца. Во-вторых, мало кто умеет работать с таким размером. На всю Ленинградскую область и десятки “опытных копальщиков” такая бригада оказалась всего одна. Да, работы будут дороже. Но бонусом получается шикарный широкий колодец, который, среди прочего, намного удобнее чистить.

Если с двухметровыми кольцами совсем беда, можно использовать обычные. Но тогда надо заглубляться ниже жилы на 4-5 колец – это и будет резервуар для накопления воды. Кстати сказать, дешевле не получится – дополнительные кольца и работа перекроют всю экономию. Этот же способ подойдет, если особоодаренные копатели в поисках “бахчисарайского фонтана” просто проскочат неприметный водоносный слой, не заметив его. Сразу скажу, что и такой колодец у нас есть, водоносный слой идет на уровне седьмого кольца, всего колец 11.

Накопительный колодец на глину из узких колец. Вода поступает через перфорацию в стенках в нижней трети колодца и накапливается в нижнем резервуаре

Правило 2 колодца на глину: устройство пути для воды

И ещё раз: если имеем песчаные жилки в глине, фонтан снизу не забьет. Вода будет понемногу собираться из жилок. Чтобы она собиралась в вашем колодце, а не уходила на сторону, надо облегчить ей путь. В этом случае пространство между кольцами снаружи и водоносным слоем заполняется крупнозернистым песком. Именно песком и именно крупнозернистым. Мелкий песок заплывет, гравий замоется. А в эти песчаные карманы вода потечет по принципу “куда легче” и уже оттуда будет собираться в колодце.

Внимание! Внешние песчаные “карманы” устраиваются на уровне водоносного слоя, по которому идут песчаные прожилки с водой.

Схема колодца на глину: 1 – глиняный замок, 2- водонапорный слой, 4 – водоносный слой глина с песком, 5 – песчаные карманы

То есть в случае двухметровых колец, посаженых на водоносный слой, внешний слой песка будет на уровне нижнего кольца и заходить под его края на 5-10 см. В случае с нижним резервуаром внешний слой песка также будет на уровне водоносного слоя, но сверху и снизу обязательно делается гидроизоляция глиной. Нижний слой глины делается чуть ниже щели между кольцами. А в самой щели оставляют сквозные отверстия для воды.

Если при установке колец и глиняных затворов под песчаным карманом вышла промашка и нижний затвор пришелся на середину кольца – не беда. Берётся перфоратор и в кольце делается перфорация на нужном уровне. Чтобы родниковую воду в карманах не испортила верховодка – глиняный замок делается обязательно и даже более тщательно, чем на песчаном колодце.

Пять ошибок при обустройстве колодца на глину

У “мастеров”, умеющих только вкапывать кольца над жилой в песке, таких ошибок может быть несколько.

Ошибка 1: Нижнее кольцо ставится на водоносный слой, но внешние песчаные карманы не делаются. Результат: вода поступает, но очень-очень слабо.

Ошибка 2: В ожидании потока, который забьет струёй со дна, “мастера” просто проскакивают водоносный слой. На каком кольце он был и был ли вообще – не помнят. Внешний песчаных карманов, разумеется нет. Нижнее кольцо село на слой сплошной глины. Результат: воды нет и не будет.

Ошибка 3: Не предусматривается возможность накопления воды. Как следствие воды не хватает. И в какой-то момент она кончается. Результат: если это случилось летом, то выходит из строя насос (без защиты от сухого хода). Если зимой – пустой колодец быстро промерзает, и воды уже не будет до весны.

Ошибка 4: В колодце с нижним накопительном объёмом под песчаными карманами плохо сделан глиняный затвор. Результат: Часть воды не попадает в колодец, в уходит вдоль стенок ниже. Чем она там занимается – это отдельная тема. Спойлер: не надо нам такого счастья.

Ошибка 5: Некачественно сделан глиняный замок, и дождевые и талые воды вдоль стен попадают в песчаные карманы и оттуда в колодец. Результат: плохое качество воды. Замечу, глиняный замок необходим на любом колодце, но на песчаной жиле хотя бы большой приток и быстрый обмен воды. Разовое попадание, конечно, печально. Но гораздо печальней, когда верховодка попадает в накопительную емкость колодца на глине и остаётся там надолго.

Всё сказанное может звучать не слишком весело. Но в реальности ничего ТАКОГО ужасного в колодце на глину нет. Гораздо хуже, когда воды нет вообще, а сверлить скважину не позволяют многочисленные гранитные валуны. Или когда вода есть, но неприятного вкуса или запаха. Как я уже упоминала, наш питомник на своих 6 гектарах имел несколько колодцев, из них два как раз на глину. И один из них полностью круглогодично обеспечивал жилой дом с примыкающей оранжереей. Колодец, а не скважина, был выбран по целому ряду причин. Главное – точно знать обустройство колодца на глину и проверять его строительство на всех этапах. И ещё один момент: правильно устроенный колодец на глину имеет свойство разрабатываться и заметно улучшать свой дебет с течением времени.